Важно заблаговременно и тщательно подготовить яму для посадки яблони, чтобы корни могли быстро восстановиться. Чем ниже плодородность почвы и хуже ее физические свойства, тем больше должна быть лунка.
Сроки посадки яблони: как правильно подготовить яму и посадить саженец – фото и видео
Дальнейшее развитие дерева, скорость вступления в плодоношение, его урожайность и долголетие, ведь посаженное дерево растет 25-50 лет, а зачастую и дольше, во многом зависит от правильной посадки саженцев яблони и выбранного срока.
Если по каким-то причинам у вас на участке до сих пор нет плодового дерева или вы только что купили сад и хотите начать его с чистого листа, то этот ресурс для вас. На этой странице вы найдете исчерпывающую информацию о посадке яблонь, которая будет полезна как начинающим, так и опытным садоводам.
– Саженцы продаются с открытой и закрытой корневой системой. . В первом случае можно оценить качество корневой системы, но есть риск, что корни высохнут на воздухе, поэтому обратите внимание на хранение черенков, транспортируйте их, обернув корни влажной тканью, проводите посадку как можно быстрее.
Советы по выбору саженца яблони:
– При выборе саженца яблони предпочтение следует отдавать двухлетним растениям. Выбирайте двухлетние саженцы яблони; они уже должны иметь разветвленную корневую систему с подпочвенными корнями до 30 см, множество тонких волосатых корней и хорошо развитую прививку. Чем больше корней у саженца, тем лучше он укоренится.
– Черенки продаются с открытой и закрытой корневой системой. . В первом случае можно оценить качество корневой системы, но есть риск, что корни высохнут на воздухе, поэтому обратите внимание на хранение черенков, транспортируйте их, завернув корни во влажную ткань, и высаживайте как можно скорее.
– При покупке саженца обратите внимание на дерево и место прививки. . Древесина должна быть зрелой, коричневого цвета, а прививка должна быть хорошо очищена от коры. Место прививки должно находиться на расстоянии 10-20 см от корней.
Саженцы можно высаживать осенью, летом и весной. Каждый период имеет свои преимущества и недостатки. Садовод должен ориентироваться на климат, ландшафт и характеристики сорта. На юге деревья высаживают в грунт осенью. Это объясняется отсутствием сильных морозов и достаточным количеством осадков. В северных регионах предпочтительнее весна.
Выбор саженца яблони
Каждый сорт имеет свои особые характеристики. Морозостойкость является одной из отличительных характеристик.
- К раннеспелым сортам относятся: Ранняя сладкая и белая спелая.
- Из среднеспелых сортов особенно популярен сорт Уралец. Эти яблоки обладают впечатляющим ароматом, легким румянцем и кисло-сладким вкусом.
- Антоновка – поздний сорт. Сочные плоды могут храниться довольно долго.
- Можно выращивать морозостойкие саженцы таких сортов, как Ветеран, Анис белый и Бархатцы.
Выбор дерева – это первый шаг. Его значение трудно переоценить. Алгоритм довольно прост:
- Узнайте, какие сорта подходят для выращивания в вашем регионе.
- Обратитесь в питомник или, если у вас его нет, в садоводческую организацию или к частным лицам.
- Купите саженец. Учитывайте такие факторы, как период плодоношения, уровень корневища, свойства почвы, глубину залегания грунтовых вод, возраст и общее состояние растения.
- Стоимость в значительной степени зависит от “упаковки”. Корневую систему можно оставить открытой или поместить в специальный контейнер. Последний вариант гарантирует необходимый полив и сохраняет черенки в хорошем состоянии.
Саженцы следует поместить в почву как можно скорее после покупки, чтобы предотвратить высыхание корневой системы.
Осень – хорошее время для посадки яблонь. Летняя жара прошла, а дожди помогают саженцам лучше прижиться. Заканчивайте посадку рассады за месяц до наступления заморозков.
Посадка саженца яблони – пошаговое руководство
Для защиты рассады Чтобы защитить саженец от ветра и поддержать его, хорошо поставить рядом с ним тонкий древесный кол, привязав его к колу тканью.
Осторожно осмотреть саженец перед посадкой, особенно корневую систему, и проверьте, нет ли замерзших или высохших корней. Если да, обрежьте их до здоровой ткани.
Сделайте на дне лунки небольшой бугор из плодородной смеси (или поставьте саженец на пустую банку), поместите саженец, расправляя корни вокруг почвы.
На дно ямы можно насыпать старые, ржавые гвозди – это делается для того, чтобы яблони хорошо плодоносили (яблони очень любят железо, а гвозди, которые со временем рассыпаются, отдают вещество обратно яблоне).
Предупреждение: Если ваша яблоня плохо плодоносит, закопайте рядом старые гвозди, и вскоре вы увидите результаты.
Теперь определите, на каком уровне …корневая шейка должна быть…. Для этого положите горизонтальную доску или палку по краю отверстия, пройдя через центр отверстия. Корневой ком должен быть на 3-5 см выше уровня почвы.
Заполните яму питательной смесью, слегка уплотните почву и сформируйте блюдце для полива дерева.
Поливайте рассаду 2-3 ведрами воды, чтобы полностью пропитать почву и корни. После впитывания воды мульчируйте почву вокруг дерева органическими веществами.
В зависимости от типа почвы посадочные ямы располагаются на разном расстоянии друг от друга:
— если на участке глинистая почва, выкопайте посадочную яму глубже, на дно положите дренаж (это может быть речная галька, смесь песка и гравия, щебень). Это предотвращает застаивание воды в углублении.
— Если дренажный слой создать невозможно, выкопайте более широкую и неглубокую яму.
— В районах с песчаной почвой на дне ямы следует создать гидроизоляционный слой из глины или ила.
— Если грунтовые воды находятся ближе 1,5 м от поверхности, выкопайте неглубокую яму, достаточно глубокую для размещения корней, и посадите саженец.
Если саженец не был обрезан продавцом при покупке, укоротите ветви при посадке.
Сажать яблони осенью рекомендуется тем, кто живет в южных регионах страны. Зима в этих районах не настолько сурова, чтобы дерево замерзло, но в то же время зимовка для молодой яблони будет полезной, дерево закалится и вырастет здоровым и плодовитым. Особенностью осенней посадки яблонь является мульчирование прикорневой зоны, а в случае обильных осадков периодическая уборка снега. Давайте рассмотрим посадку яблонь поэтапно.
Посадка яблонь осенью
Я рекомендую сажать яблони осенью людям, которые живут в южных регионах страны. Зимы в этих регионах не настолько суровы, чтобы дерево замерзло, но молодой яблоне будет полезно перезимовать, закалиться, вырасти здоровой и плодоносить. Особенностью осенней посадки яблонь является мульчирование прикорневой зоны и, в случае обильных осадков, периодическая уборка снега. Давайте рассмотрим пошаговый процесс посадки яблонь.
- Сроки посадки яблонь варьируются от середины сентября до середины октября. Не затягивайте, чтобы у дерева было несколько теплых недель для укоренения.
- Заранее подготовьте участок для посадки яблонь. Выкопайте яму глубиной 80 см и диаметром до 1 м. Соедините рыхлую почву с компостом, торфом, навозом и гумусом. Положите часть готовой смеси обратно в отверстие.
- Поместите в лунку колышек, чтобы поддержать молодой саженец. Высота колышка должна составлять 50 см над землей.
- Засыпьте дно ямы черноземом, поместите в нее саженец, расправьте корни и засыпьте почвой. Не погружайте корневую шейку в воду, а оставьте ее на высоте 5 см от земли.
- Убедитесь, что кол находится на южной стороне дерева. Аккуратно привяжите ствол к колу.
- Обильно полить водой. На одно дерево необходимо 4 ведра воды.
- Расположите следующее отверстие на расстоянии 3 м от предыдущего. Оставьте между рядами расстояние в 5 метров.
Обрезайте побеги только для того, чтобы выровнять силу роста саженца. Это особенно касается тех, у которых ослаблена корневая система. Некоторые ветви следует обрезать, а другие укоротить, чтобы растение могло обеспечить оставшиеся ветви достаточным количеством питательных веществ.
Как улучшить приживаемость черенков после посадки?
Саженцы не укоренятся должным образом, если они посажены не в нужное время или если у них есть листья. Существует несколько процедур, которые облегчат процесс удаления и сделают его более благоприятным для рассады.
Замачивание корней саженцев перед посадкой
Перед тем как перенести саженцы в грунт, лучше всего подержать их в специальной почве для горшков. Это может быть смесь навоза и почвы или глины и почвы. Концентрация должна быть густой, как сметана. Корни должны стоять в этой смеси 2-3 часа, часто садоводы даже оставляют их на ночь. В питательную смесь можно добавить раствор стимуляторов роста.
Обильный полив
Вода является хорошим средством для стимулирования роста молодых деревьев. Поэтому даже в условиях высокой влажности внесите под рассаду около 3-4 ведер слегка подогретой воды. Вокруг него будет сформирована дамба, чтобы предотвратить его утечку.
Корневая обрезка
Корни саженцев могут выглядеть непривлекательно, если они долгое время не находились в земле. Если они выглядят примятыми, потребуется много времени, чтобы они укоренились. Лучше всего обрезать корни под прямым углом, чтобы они быстрее росли.
Обрезка надземной части
Обрезайте побеги только для выравнивания силы роста саженца. Это особенно актуально, если корневая система ослаблена. Некоторые ветви следует подрезать, а другие укоротить, чтобы растение могло обеспечить оставшиеся ветви достаточным количеством питательных веществ.
Мульчирование корневища
Процесс мульчирования после посадки очень важен. Он не только сохраняет влагу, но и помогает поддерживать нужную температуру почвы и предотвращает появление сорняков. Можно использовать опилки, сухую хвою, листья или солому. Вся корневая зона может быть покрыта мульчей, но можно оставить только участок непосредственно за столом, чтобы мульча не соприкасалась с почвой.
В яблоневых садах много вредителей – тля, тля-щелкун, листоеды, бабочки-щелкунницы, бабочки-боярышницы и многие другие. При благоприятных погодных условиях и отсутствии защитных мер вредители яблони могут размножаться в таком количестве, что уничтожают не только урожай текущего года, но и сами плодовые деревья. Массовое появление вредителей и болезней – это не случайное явление, а следствие отсутствия защитных мер или их несвоевременного или неправильного проведения.
Болезни яблони и их лечение
Яблони, как и другие культуры, имеют свои болезни. Чтобы распознать болезнь, необходимо изучить литературу и уметь понять начало и характер заболевания. Вот основные болезни яблонь и способы их лечения:
Чесотка. Это грибковое заболевание распространяется ветром и проявляется в виде зелено-коричневого пятна на первых листьях, которое затем чернеет, и яблоки становятся уродливыми и непривлекательными. Постепенно листья вянут и начинают опадать, а плоды уже не пригодны для употребления.
Для борьбы с этим заболеванием опрыскивайте яблоню заблаговременно 4%-ным раствором бордосского препарата (до того, как начнут раскрываться почки) или 1%-ным раствором, если почки уже раскрылись. После цветения яблони опрыскать фунгицидом (Топаз, Скор, Строби, Инфинито или Фалькон) и повторить опрыскивание через 14 дней. Во время осеннего сбора урожая тщательно удалите все опавшие листья и выкопайте прикорневую зону. Наиболее устойчивыми к заболеванию являются сорта Пепин лондонский или Шафранный Пепин, Антоновка, Джонатан.
Ржавчина. Грибковое заболевание, проявляющееся летом в виде пятен ржавого цвета на листьях, которые быстро увеличиваются и образуют звездообразные наросты на нижней стороне. Затем листья начинают уменьшаться и опадать, ослабляя устойчивость яблони к болезни и ухудшая ее способность перезимовать. Ржавчина обычно передается от соседних можжевельников, которые часто заражаются ею, поэтому ранней весной обрежьте все больные ветки на можжевельнике, чтобы предотвратить заражение грибком соседнего дерева. Обработка фунгицидными растворами, такими как Skor, Hom, Abiga-Pik, Bordeaux liquid или Topaz, а также серосодержащими препаратами (Tiovit Jet, Cumulus и др.) является хорошей профилактической мерой.
Мучнистая роса. Очень распространенное и опасное грибковое заболевание. Поражаются все части растения: кора, листья, почки, побеги и плоды. Вначале появляется пятнышко белого цвета, которое позже становится коричневым с темными пятнами. Затем листья начинают вянуть и засыхать, почки перестают расти, яблоня не дает урожая и погибает. Для предотвращения появления болезни и для борьбы с уже существующим заболеванием проведите обработку жидким раствором Бордо (1%), Топаз, Скор или Строби по первым молодым листьям. После цветения опрыскайте деревья Хомом или хлоридом меди, а через 14 дней – раствором сульфата меди с использованием жидкого мыла (40 г сульфата + 20 г мыла на 10 л воды). Дополнительно можно опрыскивать раствором коллоидной серы (2 столовые ложки на ведро воды) три раза с интервалом в 14 дней.
Обыкновенный рак (европейский рак). Это заболевание может проявляться в хронической форме при повреждении коры и побегов, что может быть вызвано зимними морозами, обрезкой или зубами грызунов. Сначала кора начинает трескаться, затем на стволах образуются наросты, которые мешают яблоне нормально питаться и приводят к ее гибели. Чтобы вылечить его, очень аккуратно вырежьте больные участки и, продезинфицировав их сульфатом меди, покройте садовым лаком. Если вам нужно защитить дерево от грызунов, заверните его в тюки из кукурузы или сорго.
Монилиоз или плодовая гниль. Это грибковое заболевание, которое вызывает сморщивание плодов, запах мумии и гниение, и очень быстро распространяется. Яблоки размягчаются, бочки становятся коричневыми и гниют, постепенно захватывая все яблоко. Для профилактики и борьбы опрыскивайте дерево ранней весной препаратами, содержащими медь (4% бордосская жидкость, сульфат меди или хлорид меди).
Обычно эту обработку проводят до раскрытия бутонов, после цветения дерева и до появления завязей. Также полезно опрыскивание раствором йода (10 мл йода на ведро воды). Вы можете опрыскивать Азофосом или Хорусом. Не кладите в компостную яму больные фрукты и опавшие листья! Их следует собрать и сжечь в безопасном месте, а больные плоды также следует срезать с дерева и сжечь.
Филлостикоз или коричневое пятно. Грибковое заболевание, вызываемое теплыми, дождливыми летними днями. Сначала он проявляется в виде круглых коричневых пятен на листьях, которые очень быстро увеличиваются, и яблоки могут выглядеть неповрежденными, но невкусными и бесполезными. Для профилактики и лечения заблаговременно опрыскивайте бордосской жидкостью или раствором йода, хорошие результаты дает трехкратная обработка препаратами “Зато” и “Терсел” с интервалом в 14 дней, так как они не теряют своих свойств даже при низких температурах. Необходимо своевременно уничтожать тлю, так как она является основным переносчиком заболевания. Осенью соберите все опавшие листья и сожгите их в безопасном месте.
Цитоспороз. Грибковое заболевание, возникающее при растрескивании коры дерева вследствие обморожения или ожогов, куда проникают споры грибка. При этом заболевании кора набухает уже ранней весной, появляется камедь, но кору невозможно снять со ствола, а болезнь протекает стремительно и быстро распространяется по всему дереву. Профилактические меры принимаются уже осенью путем обрезки дерева, перекапывания прикорневой зоны и обесцвечивания дерева для укрытия ветвей лесов, так как цитоспороз особенно опасен в зонах лесов.
Как только наступит весна, до распускания почек, опрыскайте яблони препаратами, содержащими медь (Хом, бордосская жидкость, хлорид меди). Аккуратно срежьте всю поврежденную кору, отступив 1-2 сантиметра от здоровой части, и обработайте места срезов 4%-ным сульфатом меди. Нельзя допускать развития болезни, так как она неизбежно приведет к гибели дерева.
Черный рак (антоновский огонь). Грибковое заболевание, развивающееся в трещинах, возникших в результате обморожения или ожогов, и проявляющееся на начальной стадии в виде маленьких черных точек, которые быстро превращаются в сплошную черную линию, кора начинает шелушиться и легко отпадает от дерева. Для лечения срежьте острым и продезинфицированным ножом все замеченные места, включая здоровые части, затем тщательно промойте срез 2%-ным раствором сульфата меди и нанесите обильное количество садового лака или краски на масляной основе. Если заражены скелетные части ветвей, яблоню следует спилить и уничтожить путем сжигания, а почву на зараженном участке хорошо увлажнить 4%-ным раствором сульфата меди.
Лучшее время для посадки в открытый грунт зависит от климата и погодных условий, сорта и метода выращивания. Лучшие периоды и методы посадки будут описаны в этой статье. Подробное описание приведено на фотографиях и видео в конце статьи.
Особенности весенней посадки яблонь
- Яму готовят заранее, после того как почва прогреется, за 6-9 дней до перемещения саженца в грунт. Параметры выкопанной ямы – 60 на 80 см, а глубина должна быть от 60 см для хороших почв до 70 см для бедных почв;
- Чтобы защитить корневую систему растения от пересыхания, перед посадкой в почву необходимо поместить саженец в емкость с водой, чтобы корни увлажнились;
- Посадите яблоню таким же образом, как и осенью. Единственное различие заключается в количестве воды, используемой для полива. Поливайте растение до тех пор, пока почва не перестанет впитывать воду;
- Для посадки колоновидных видов заранее подготовьте яму и выкопайте ее на глубину штыка, ее параметры – 3м на 3,5м. Почва удобряется специальной смесью, состоящей из: ведра компоста, 2 столовых ложек суперфосфата, 2 столовых ложек калийной соли, которые берутся в соотношении 1 м 2. Почву необходимо сгрести и добавить еще один слой обычной земли толщиной 60-70 см. Саженцы высаживаются через 2-3 недели, а между рядами делаются специальные ямы для отвода грунтовых вод.
Стенки ямы нельзя сглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет их воздухообмен. Наоборот, максимально разрыхлите дно вилами и сделайте прорези в стенках – корни не должны упираться в плотную почву. В противном случае образование заплаток на их концах задержится, и эффект укоренения снизится.
Специализированная консультация по правильной посадке саженцев
ВРЕМЯ ПОСАДКИ. Важно правильно выбрать время посадки. Лучшее время – начало листопада. В это время корни обладают наибольшей способностью к регенерации. Слишком ранняя посадка саженцев с открытой корневой системой (уже в августе или первой половине сентября) вызовет у них стресс, так как они активно готовятся к зиме.
Саженцы (яблонь, груш, айвы и т.д.) и ягодные деревья можно высаживать осенью, не позднее чем за две недели до наступления заморозков. Или ранней весной, через 3-5 дней после полного оттаивания почвы. А вот косточковые плоды (слива, алыча, вишня, персик, абрикос) обычно сажают весной. Но все же лучше покупать саженцы осенью!
НИЗКОЕ КАЧЕСТВО. Первой и самой важной причиной низкой приживаемости саженцев является изначально низкое качество посадочного материала. В основном это происходит по вине частных придорожных торговцев. Южные сорта также не подходят для нас. В наших климатических условиях у них мало шансов выжить, и даже если они переживут зиму, они будут больны и не покажут свой потенциал.
Они должны быть адаптированы к региону, где вы планируете их посадить.
СТАМБ. При покупке растения обратите внимание на его ствол. Очень часто по его периметру имеется ободранная кора. Возможно, триммером во время стрижки травы. А кора – это не только защитный механизм для дерева, но и проводник воды и пищи от корней к кроне.
Также стоит обратить внимание на структуру всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корнями имеют меньше шансов прижиться. Укоренение происходит гораздо лучше и быстрее, если у растения помимо крупных корней есть много тонких корней (водопроводящих).
ЗАЩИТА ОТ ВЫСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают, его корни перестают снабжать его водой, а листья продолжают испарять ее. И уже через несколько часов после выкапывания саженца он начнет страдать от пересыхания, а часть корней постепенно погибнет. Такое растение не укоренится и может не пережить первую зиму. По этой причине профессиональные садоводы всегда удаляют листья перед выкапыванием черенков! А если вы купили саженец с листьями, удалите их аккуратно, не повредив почки.
Чтобы защитить корни от высыхания, заверните их во влажную газету или папиросную бумагу, затем в липкую пленку и хорошо затяните бечевкой. Их также можно временно прикопать в укромном месте и хорошо поливать.
Перед посадкой саженцы с подсушенными корнями окуните в воду на 1-2 дня. Затем (для лучшего контакта с почвой) окуните его в жидкую замазку из глины и гороха (3:1) и добавьте стимулятор укоренения: “Rooting agent”, “Epin”, “Novosil” или другие.
КОРНЕВАЯ ОБРЕЗКА. Многие садоводы частично укорачивают корни саженцев перед посадкой, как бы подгоняя их под размер кроны. Самое главное – не переусердствовать. Растению придется потратить много энергии и питательных веществ на восстановление корней.
Удаляйте только выкорчеванные, гнилые или поврежденные корни. Не укорачивайте центральный корень и выкапывайте яму большего размера.
Длина скелетных корней косточковых и плодовых деревьев должна быть не менее 25-30 см. Растения с очень короткими корнями либо совсем не укореняются, либо укореняются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят глубоко, а распространяются в верхний слой почвы, где водный режим нестабилен. На них также образуется меньше точек роста.
Лучше купить саженец со слабо развитой кроной, но хорошими корнями, чем тот, у которого сильная надземная часть и хорошо развитая крона, но короткие корни.
ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ. Правильная подготовка посадочной ямы также очень важна. Не рекомендуется высаживать саженцы в свежую дерновую, нарушенную почву. Лучше всего подождать не менее 10-14 дней, чтобы почва осела.
Стенки траншеи не следует сглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет воздухообмен. Наоборот, максимально разрыхлите дно вилами и сделайте прорези в стенках – корни не должны упираться в плотную почву. В противном случае это замедлит образование долек на их концах и тем самым ограничит укоренение.
Диаметр посадочных ям для плодовых деревьев (яблони, груши, вишни и сливы) должен быть не менее 50-60 см, а глубина – 60-70 см. Для ягодных деревьев (смородина, крыжовник, малина, ежевика) достаточно 40 х 40 см. Если почва тяжелая, размер ямы должен быть больше, чтобы обеспечить дренаж.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ Заполните яму плодородной почвой или смесью плодородной почвы и разложившегося навоза или компоста. Если почва тяжелая и глинистая, добавьте 1-3 ведра крупнозернистого песка для увеличения воздухопроницаемости, и столько же глины в песчаную почву. Уложите слой дерновой травы на дно посадочной ямы. В кислых районах перед посадкой дерева почву следует подкислить.
При перекопке верхний плодородный слой кладите на одну сторону, а нижний неплодородный – на другую. На тяжелых почвах в качестве первого слоя в яму уложите дренаж из битого кирпича, керамзита или гравия. Сверху засыпьте его плодородной почвой. Смешайте почву с компостированным навозом или компостом (1 ведро на лунку) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить суперфосфат (100-200 г). Смешайте все вместе, вылейте в яму и добавьте 10 литров воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы в насыпь.
Однако не используйте свежий или слегка разложившийся навоз, так как он вызывает корневую гниль. Факт, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно в тяжелой глинистой почве), в отсутствие кислорода плохо разлагаются, сильно выделяя аммиак и сероводород, которые ослабляют корневую систему растений и плохо влияют на их выживание. Чтобы не обжечь нежные корни, используйте только разложившийся навоз.
ЧРЕЗМЕРНОЕ ОРОШЕНИЕ. Выбирая место для сада, убедитесь, что вы знаете, насколько глубоко залегают грунтовые воды. В местах, где вода находится близко к земле, плодовые деревья и кустарники погибнут, как только их корни достигнут земли. Если вода находится на глубине 1 м от поверхности, то там будут расти и плодоносить только такие ягоды, как смородина, крыжовник и рябина. Если уровень составляет 1,5 м, можно посадить сливы, вишни и карликовые яблони. При выращивании садовых культур – яблонь и груш (особенно на сильнорастущих подвоях) – уровень грунтовых вод не должен быть выше поверхности почвы более чем на 2 м.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений – токсинов, которые ослабляют корневую систему нового дерева, не давая ему развиваться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, по крайней мере, чередуйте косточковые и семенные растения при посадке на одном и том же месте или, что еще лучше, сажайте новые растения на новых местах. В качестве альтернативы можно использовать следующий метод: выкопайте большую (1x1x1 м) яму в том же месте и заполните ее свежей почвой с участка, где не были посажены садовые растения.
СБОР ДАННЫХ. Этот простой метод не только закрепит корни, но и предотвратит раскачивание (всплытие) саженца. Кол следует вбивать, как только лунка будет готова, а не после посадки саженца. Кол следует устанавливать с южной стороны ствола, чтобы защитить кору от солнечных ожогов.
Выбирайте его в зависимости от размера растения – чем выше растение, тем выше и толще должен быть кол. Верхняя часть кола должна находиться чуть ниже уровня кроны.
Поместите дерево рядом с колом и свяжите его в восьмерку. Оберните ветку в месте привязки льняной тканью, чтобы веревка не терлась о мягкую кору.
Кол обеспечивает опору и защиту молодого растения. В первые годы это также служит базой для зимней повязки зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМЕ. При посадке ставьте растение не плашмя, а на земляной конус так, чтобы его верхушка упиралась в основание корней под стволом. Это позволяет избежать образования воздушных карманов. Не забудьте также выпрямить свалявшиеся корни. В противном случае они переплетутся и сдавят друг друга по мере роста. Поэтому они должны лежать свободно, без перегибов и никогда не должны быть направлены вверх.
Посадка растений на холме
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ И, ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ КОРНЕЙ В ЗЕМЛЮ – ЭТО ВКАПЫВАНИЕ ИХ В ВЕТОЧКУ. Самая распространенная и, вероятно, самая опасная ошибка при посадке – заглубление корней в корневую шейку или в то место, где корни встречаются со стволом. Чтобы найти его, протрите главный стебель и корень влажной тряпкой. Корневая шейка должна находиться там, где кора меняется с зеленоватой на светло-коричневую.
Чтобы избежать этого и заглубления растения, при посадке положите поперек лунки доску с вырезом посередине и с ее помощью (не на глаз) определите уровень корневой шейки так, чтобы она была на 4-5 см выше краев лунки. При поливе почва оседает, и дерево занимает удобное положение в земле.
Следует отметить, что садовые и ягодные растения могут безболезненно переносить расположение корневой шейки немного выше поверхности почвы. С другой стороны, закопанную шею труднее спасти. Но лучше всего исправить ситуацию в год посадки. Для этого срежьте ком, вытяните дерево на нужную высоту и заполните образовавшуюся пустоту плодородной почвой.
Примечание: для черенков на подвоях клена корневая шейка условна, и в этом случае место прививки должно быть выше почвы минимум на 5-7 см.
МУЛЬЧ. После посадки, чтобы предотвратить испарение влаги, мульчируйте лунку в радиусе 0,5-0,7 м тонким слоем торфа, опилок или мякины. Мульча улучшает температуру и структуру почвы, защищает почву от стихии и подавляет рост сорняков. Растения с мульчированной прикорневой зоной растут почти в два раза быстрее и лучше, чем растения без мульчи.
Однако следите за тем, чтобы травяная мульча не касалась ствола. В противном случае (в случае теплой, дождливой осени) кора будет сильно повреждена, и саженцы могут погибнуть.
ПЕРЕПОЛНЕННАЯ ПЛАНТАЦИЯ. При попытке вырастить сто растений на шести акрах земли многие садоводы сажают их почти рядом друг с другом. Когда они маленькие, все кажется прекрасным. Но когда деревья становятся больше, их полог начинает смыкаться. Нарушается световой режим и воздухообмен, развиваются болезни и размножаются вредители. Также нет места для роста плодовых ветвей. Что, конечно же, влияет на производительность.
ПОЛИРОВКА. Некоторые садоводы часто поливают уже укоренившуюся рассаду, но совсем немного. Такой полив, особенно в сухую жаркую погоду, только высушивает почву и ускоряет образование корки. Это означает, что, пытаясь обеспечить растения водой, владелец фактически забирает ее у растений. Корка закупоривает корневую систему и препятствует поступлению кислорода.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕ ПОСАДКИ. В первый год после посадки следует обрезать однолетние саженцы без боковых ветвей и с центральным стеблем более 80 см. С другой стороны, бесформенные двухлетки уже должны быть обрезаны, чтобы устранить неравномерность формы кроны. Слишком длинные побеги всегда следует укорачивать и разветвлять между ними.
ФАКТ. После опадения листьев, несмотря на период покоя, корни дерева, посаженного осенью, продолжают расти до тех пор, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. Он начнет расти на 2-3 недели раньше в новом сезоне, чем тот, который был посажен весной.
Читайте далее:
