Сначала укладываются углы стены, а затем вся стена. Бутоньерка используется для обеспечения равномерной укладки всего ряда. Тумба устанавливается на одном уровне с крайними углами кирпичей. В качестве рычага можно использовать рыболовную леску, капроновую проволоку или что-то подобное. Основными требованиями к набережной являются видимость и прочность.
Как уложить декоративную кирпичную плитку с гипсовой штукатуркой: свойства и техника укладки
Необычная укладка декоративного кирпича позволяет изменить стиль интерьера здания или обновить устаревший фасад. Материал крепится к стене с помощью жидких гвоздей или специального клея. С помощью декоративных элементов можно создать имитацию кирпича, украсить помещение по собственному вкусу и придать неповторимую атмосферу своему дому.
Уход за гипсовым камнем прост для домовладельца. Требуется только периодическое протирание пыли с лакированного основания. Однако стоит отметить, что если в интерьере используется состаренный кирпич, пыль не так заметна, как на темном лакированном кирпиче. Лак, в свою очередь, защищает штукатурку от влаги.
Недорогой дизайн стен из камня и гипсовой плитки
Перемещение за пределы страницы
Отделка стен в помещении кирпичом или камнем – это красивая, но очень дорогая задача. Однако сегодня есть предложения от производителей, которые предлагают возможность декорировать стены помещения искусственной имитацией гипсового камня. Ниже рассмотрим, как это сделать.
Я тоже хочу разрезать кирпичи на плитки, только думаю распилить не на 5, а на 2 части. Тогда из одного кирпича получаются две плитки с нормальным “лицом”.
Как самостоятельно приклеить кирпичную плитку на стену
В конце статьи приводятся некоторые рекомендации по приклеиванию кирпичной плитки к стенам.
1. Склеивание должно происходить на подготовленном основании. Стены должны быть очищены от грязи, остатков раствора, пропылесошены и загрунтованы.
Удобно сделать отметку для укладки плитки с помощью лазерного нивелира и продолжать клеить плитку вдоль луча. Вы также можете разметить горизонт с помощью спиртового уровня и использовать пузырьковый уровень для проведения линий карандашом или ниткой.
3) При креплении плитки снизу вверх, чтобы первый ряд не скользил, под нижний край плитки можно прикрутить гладкую пластиковую стартовую планку или деревянную рейку.
Размер горизонтальных швов можно контролировать, используя шпатель, в качестве калибра – пластиковую или деревянную рейку. Высота шва между плитками зависит от размера планки, например, 10-12 мм.
5. размер вертикальных швов, примерно 8 мм, можно определить с помощью инструмента, например, фуганка (инструмент каменщика для внутренних швов).
6. Клеевая масса наносится на стену, а затем на плитку с помощью гребенки, после чего плитка приклеивается к стене.
В этой статье мы рассказали о нюансах декорирования стен натуральной кирпичной плиткой.
Во второй части пользователи FORUMHOUSE поделятся секретами, как имитировать старую кирпичную стену с помощью штукатурки. Следите за новостями на портале!
На видео – нюансы облицовки кирпича и раствора по технологии.
Со стены, к которой будет крепиться кирпич, необходимо удалить старые обои, отвалившуюся штукатурку и т.д. Все, что может отвалиться, должно быть соскоблено, очищено, соскоблено. В идеале стена должна быть ровной и оштукатуренной. Затем его лучше тщательно загрунтовать, после первого раза, примерно через два часа, загрунтовать еще раз. Оставьте сохнуть примерно на 24 часа.
Как самостоятельно уложить декоративный кирпич? Пошаговые инструкции.
Декоративный кирпич – это отличный способ придать роскошный вид вашему интерьеру. Он выпускается в виде цемента и гипса, различных размеров и форм. Цементный кирпич подходит для наружной отделки и для помещений с повышенной влажностью. Гипсовый кирпич подходит для внутренней отделки жилых помещений. Гипсовые декоративные кирпичи легче цементных, что делает их более легкими и удобными в работе. Гипс является экологически чистым и безопасным. На примере отделки стен в гостиной рассмотрим поэтапный подход к укладке. Справится даже непрофессионал.
Инструменты и материалы:
- Сам декоративный кирпич
- Ротбанд или плиточный клей
- Грунтовка глубокого проникновения
- Миксер (с дрелью или ударным молотком)
- Ведро или емкость для смешивания
- Зазубренный шпатель (5×5 мм) и несколько обычных шпателей
- Лазерный уровень
- Пила по металлу
- Рожок с кремом
Подготовка субстрата и грунтовка
Стена, на которую будет наклеиваться кирпич, должна быть очищена от старых обоев, отвалившейся штукатурки и т.д. Все, что может отвалиться, должно быть соскоблено, соскоблено, соскоблено, соскоблено. В идеале стена должна быть ровной и оштукатуренной. Затем его лучше тщательно загрунтовать, после первого раза, примерно через два часа, загрунтовать еще раз. Затем подождите, пока он высохнет, т.е. около 24 часов.
2. приготовьте рабочую смесь.
Можно клеить на гипсовую штукатурку (Ротбанд), и на плиточный клей, с первым удобно работать, второй вариант прочнее и не боится влаги. Разводим смесь в соответствии с инструкциями на упаковке. Очень тщательно перемешать миксером. И клей, и штукатурку можно обрабатывать не более чем через полчаса после приготовления, поэтому смесь следует готовить небольшими порциями.
3. установите лазерный уровень и начните клеить
Лучше всего начинать с потолочного угла, который находится на самом видном месте, так кирпичи не придется подрезать сверху, и стена будет выглядеть более выигрышно и полно, а плинтус скроет неровности внизу. Нанесите состав на стену, затем с помощью зубчатого шпателя сделайте вертикальные канавки. Приклеивайте кирпичи горизонтальными рядами, а не вниз. В углах и труднодоступных местах смесь можно также наносить на кирпичи. Клей. Перемещайте лазерный уровень через каждые 2 ряда, проверяйте ровность кладки. Первый ряд начинайте с целого кирпича из верхнего угла, второй – с половины кирпича и так далее. Распилите кирпичи ножовкой.
4. затирка швов.
Если необходимо выполнить затирку швов, ее следует выполнять после высыхания кладки. Самый удобный способ – использовать конус для кипячения с той же смесью, которая использовалась для склеивания кирпичей. Заполните швы между кирпичами раствором, дайте ему немного подсохнуть, а затем сформируйте красивый, ровный шов с помощью любого предмета подходящего размера, например, дрели. Когда стыки высохнут, используйте обычную губку для мытья посуды, чтобы сгладить неровные края. Оставьте до полного высыхания. Закончен.
Затем стену можно покрасить или покрыть лаком, только не забудьте предварительно загрунтовать ее.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал CROSS, там будет только полезная и интересная информация, а для поддержки автора ставьте КЛАСС.
В зависимости от материала, такая декоративная плитка широко используется для стен:
Какой клей использовать, калькулятор
Для работы с декоративным камнем используются всевозможные клеевые растворы: ПВА, жидкие гвозди, растворы на основе цемента. Для укладки облицовки также подходят шпаклевка, замазка или плиточный клей. Выбор зависит от поверхности стены и мастерства установщика.
| Продукт |
| Площадь поверхности м 2 |
| Толщина слоя, мм. |
Лучшим продуктом считается плиточный клей. Он хорошо прилипает к любым поверхностям, достаточно податлив для работы и прочен после высыхания.
Если вы приклеиваете кирпичи к стене, используйте строительный ПВА. С ним легко работать. Клей ПВА быстро сохнет, обладает высокой эластичностью после высыхания и не дает усадки.
Цементные элементы, а также плитка прекрасно укладываются на мастику, но из-за ее высокой плотности трудно нанести тонкий слой. Для этого используется специальный силиконовый шпатель, с которым новичкам может быть трудно работать.
Для большего удобства используются жидкие гвозди. Они не требуют предварительной обработки, могут наноситься аккуратными тонкими линиями или штрихами, полностью адгезивны и долговечны.
Подготовка стен осуществляется в соответствии с правилами, рекомендациями:
Как правильно укладывать гипсовую плитку под кирпич: инструкция
Согласно правилам укладки, используются два способа фиксации: сухой, влажный. Если выбран сухой метод:
- закрепите его вертикально, начиная сверху и двигаясь вниз;
- закрепите плинтус в углу, измерьте и отметьте ширину плинтуса;
- На основании измеренного значения нанесите горизонтальную разметку на обрешетку;
- закрепите доску в образовавшемся пространстве с помощью саморезов.
Метод влажной фиксации:
- Увлажните всю рабочую поверхность;
- С помощью зубчатого шпателя нанесите клей на плитку;
- Кирпич прижимается к основанию;
- Чтобы исправить уровень, проверьте его с помощью отвеса;
- Дайте клею полностью высохнуть (24 часа).
Гипсовые детали укладываются с помощью белого клея на цементной основе. Примером может служить Монте-Альба. Это мягкий клей, используемый для монтажа гипсокартона внутри здания.
Интересное видео на эту тему:
Прежде чем приступить к изучению способа наклеивания декоративной гипсовой плитки, необходимо выяснить, на какое основание вы хотите ее укладывать. Здесь нет особых ограничений, главное, чтобы основание было сухим, чистым и ровным. Если имеются значительные перепады высоты, необходимо выровнять основание. Давайте теперь обсудим особенности работы с различными типами поверхности.
Все о приклеивании гипсокартона
Декоративная гипсовая плитка – это небольшая плитка с рельефной поверхностью и гладкой нижней стороной, на которую нанесен клеевой состав. Для этого используются различные виды клея.
Сухие смеси
Он может быть на основе семян или гипса. С первым вариантом легче работать, но он не рекомендуется для неокрашенных плит светлых тонов. Цементный состав требует более длительного времени высыхания, в течение которого отделка чрезмерно насыщается влагой и может деформироваться. Гипсовая смесь сохнет быстрее, поэтому работа с ней требует определенной сноровки.
Лучше всего выбирать состав, срок службы которого составляет около получаса. Клей быстро схватывается и не требует длительного удержания рукой. При необходимости можно также скорректировать положение деталей. Важно: Нежелательно, чтобы смесь содержала песок. Производитель использует его, чтобы сделать продукт дешевле, но он ослабляет его адгезию.
Жидкие гвозди
Полимерная композиция с высокими адгезионными свойствами. Существует два типа таких клеев. Первый основан на сополимерах полиуретана и акрила. Это нетоксичная шпаклевка без запаха, с низкой влажностью и морозостойкостью. Он подходит для склеивания пористых деталей. Неопреновый клей обладает лучшей адгезией. Однако он токсичен и имеет резкий запах. Он прочно прилипает к любой подложке.
Готовая к применению мастика на основе гипса
Специально разработанная смесь для укладки гипсовой облицовки. Это самый дорогой вариант, но и самый удобный. Мастика быстро схватывается, доску не нужно долго держать. Он полностью излечивается в течение 24 часов. Излишки пасты можно использовать для затирки швов. Он наносится специальным шпателем, который входит в комплект раствора.
– Долговечность (в отличие от обоев, камень не стирается и менее восприимчив к механическим повреждениям);
Балкон: 1,9 м кв. Или ремонт открытого балкона
Доброе утро вам. Я написала пост о кухне, написала пост о ванной, и как-то незаметно мой ремонт подходит к концу. Но перед штурмом последнего бастиона того, что можно остановить, но не закончить, в виде гостиной – задача преодоления небольшого, но губительного подводного течения – появился балкон. Логика проста – если вы закончите ремонт на балконе, то велика вероятность, что вы загрязните соседнюю комнату батоном, краской и прочими вещами – ведь балкон слишком мал, чтобы замешивать там раствор, резать плитку и вообще что-то делать. То есть партия говорит, что надо, комсомол говорит, что надо.
Здесь мы имеем небольшой балкон глубиной 0,8 м и шириной 2,4 м. Фотографий не сохранилось, но в целом это был типичный запущенный балкон, заваленный старым мусором и оснащенный стеклами, сделанными собственными руками бывших жильцов. Все, что я смог найти, это изображение googlepanorama.
Давайте начнем с ТЗ. Я напряженно размышлял – зачем мне вообще нужен балкон? У меня будет мастерская, спальня для гостей, кладовка. Обычно балконы закрывают стеклом, утепляют и делают крошечную комнату с одной проблемой – ведь в таких маленьких квартирах, как правило, живет семья и места не хватает. В моем случае, однако, я не смог сформулировать никаких четких целей.
А если нет практической цели, то нужно подумать о каком-то развлечении или особой роли ;) Если бы я был курильщиком, я бы, наверное, сделал удивительное место для курения, но я не курю. Но ведь в летних домах всегда есть веранда, верно? Открытое пространство, где они сидят, отдыхают, пьют чай и вообще расслабляются летом. Так почему бы не сделать балкон – веранду? Или, скорее, наделите его этой функцией. Общий ремонт, поставить там несколько стульев, стол, посадить лианы и сидеть, пить чай по утрам, дышать свежим воздухом – тем более расположение балкона очень удачное, за окном кусочек леса, справа – даже полноценный лес. В целом, меня поразила эта идея. Соответственно, КТ было вынесено следующее решение:
— Открытый балкон для поздней весны, лета и ранней осени.
–Оконный блок с максимальным светопропусканием – северная сторона не богата прямыми солнечными лучами и должна пропускать как можно больше света в помещение.
— Замена балюстрады на самую тонкую и прозрачную из возможных – та же задача.
Затем я измерил балкон и нарисовал план в 3D-редакторе.
Измерения также показали, как закрепить новые перила (старые были ржавыми и сломанными) – только в конце, со стороны плиты. Глубина плиты 0,8 м не оставляла выбора – вертикальные стойки потеряли бы минимум 15 см глубины и не позволили бы установить даже самые маленькие садовые стулья. Затем были заказаны окна и двери. Старые – и новые
Впечатляющая витрина, не правда ли? Количество света в комнате резко увеличивается. На фотографии также видно старое самодельное остекление балкона, сделанное примерно в 1980 году. Старое остекление, которое сильно кровоточило, также было снесено – в общей сложности я вывез около 100 кг стекла, металла, ДВП и бог знает чего еще. Именно тогда новые окна начали работать – появилось много света, и в обычно тенистой комнате стало намного светлее. И вид за окном, даже зимой, должен признаться, мне нравится.
Была пауза до оттепели – в конце зимы слишком холодно для работы на таком балконе. Я сел изучать интернет – кто делает открытый балкон, как они это делают и сколько это стоит – желания работать на самой высоте было мало.
Изучение интернета выявило следующее – никто (почти) не делает открытые балконы, никто не делает – ничего, только несколько странных статей в интернете, и вообще – делай стекло как все и не выдумывай, вот тебе 100500 компаний, 100500 справочников и вообще. Обзвон балконных компаний тоже ничего не дал. Здравствуйте, да, балконы. Открыто? Нет, не знаем!
Я был немного разочарован, но решил подойти к этому вопросу с другой стороны – я искал компании, которые занимаются ограждениями. Здесь было менее скучно – да, некоторые делали это, и даже на балконах, а некоторые (1 из 5) даже, чудом, брали трубку! Но вскоре выяснилось, что это тоже тупик – да, заборы делают, но желательно со 100 погонными метрами, а лучше еще больше. Цена за 3 метра забора с установкой? Пожалуйста, от 100 000 до 150 000 рублей (мне удалось получить голос из прайс-листа в 3 компаниях). В общем, я немного оч. ререл. Я сделал предположение, что никто не хочет делать 1 балкон и поставил запретительную цену. OK. Я начал изучать предложения о продаже самих заборов, без установки. Это стало веселее – цена колеблется от 15 до 40 рублей (я выбрал тип ограждения из нержавеющей трубы, такие повсеместно встречаются в различных магазинах и торговых центрах – нержавеющая сталь красива, практична и вечна).
Снова начал искать подрядчиков. Частным мастерам – не работать на высоте, путь и 3 этажа высотой. Промальп? От 80 копеек, как минимум, и до 140+. Волосы на моей заднице шевелились. Изначально простая задача по замене старого забора на новый стала невыполнимой.
Наступила весна. Стало теплее. Я с грустью посмотрел на балкон за своим окном и решил, что сам заменю ограждение – да, я был готов заплатить, но не столько, сколько они хотели. Если вначале я хотел довольствоваться 50 000, то к концу я был готов даже к 100 000 – но даже этого оказалось недостаточно. Поэтому я решил сделать это сам.
Я заказал ограждение в виде набора труб, трубок и швеллеров из нержавеющей стали, а также соединители, кронштейны, крепежи и бог знает что еще. Нас проинструктировал друг, который увлекается альпинизмом, и мы одолжили у него каску и карабины. Я купил страховочную обвязку, веревку и прочные якоря.
Я вбил в капитальную стену 2 анкера 12 на 200, каждый из которых удерживал мой вес. На каждом якоре была веревка, обе на общем карабине, а затем ремень. Длина веревки была такой, что я мог приседать у края плиты, но не больше.
Затем я удалил сухожилие (весом около 150 кг) и перила. Стяжка больше не держалась на плите и лежала практически мертвым грузом (под самой плитой была гидроизоляция, я думаю, это была смоляная бумага). Перила полностью проржавели у основания, но неожиданно крепко держались на вертикальных стойках и угловых шпильках, поэтому на демонтаж ушло около 4 часов. Общий вес поручней был очень тяжелым – я едва мог поднять среднюю часть, так как чувствовалось, что на все части приходится не менее 100 кг. Главная причина – они были сделаны не из труб, а из цельных металлических прутьев.
После демонтажа балюстрады я аккуратно удалил весь неплотный материал и простучал плиту – к моей радости, сама плита была в идеальном состоянии, за исключением торцов – ни трещин, ни пустот, ни торчащей арматуры. После очистки плита была пропитана пенетроном, чтобы ее не повредила влага, а сверху была нанесена полимерцементная гидроизоляция (розоватая паста). В принципе, это было самое главное – не было возможности отремонтировать балконную плиту вручную.
После демонтажа балюстрады я решил выпрямить и обновить наружную стену, которая была повреждена, уродлива и крива в течение многих десятилетий. Во время ремонта стены были оштукатурены и выровнены, но качество работ хорошо известно.
Изучение форумов и справочников привело к пониманию того, что существуют специальные цементные штукатурки и шпатлевки для наружных стен, которые не боятся сырости и холода. Я решил выровнять плиты ровно, а не с помощью стяжки, чисто для визуального выравнивания – разница в высоте плит была такова, что попытка выровнять их привела бы к огромным стыкам с неровной стеной, до которой я не смог бы добраться.
Я также выполнил облицовку цементом и штукатуркой. Угловые кронштейны использовались для усиления и одновременно поддерживали облицовку с ее многочисленными впадинами и трещинами и усиливали угол.
Все откосы отделаны таким образом. После заделки углов весь проем был замазан, затем отшлифован (особенно различия между выровненными и невыровненными частями стены) и покрашен самой стойкой фасадной краской, которую я смог найти в продаже. Чтобы не испортить фасад другим оттенком, я сначала выбрал цвет, точно соответствующий цвету здания – для этого я нашел кусок штукатурки с краской под окнами и отнес его в магазин красок для колеровки, а затем проверил цветовой код по таблицам. Оттенок точно соответствовал цвету здания.
Затем я покрасил облицовку в белый цвет. Стены красились на двухметровой палке валиком для равномерности цвета – я попал в правое окно, в левый угол дома, к соседям этажом выше и на метр ниже. Под шпаклевкой скрывалась гидроизоляция, которая поднималась на 20 см вверх по стене.
После выравнивания стен пришло время установить балюстраду. Как я уже сказал, я купил комплект для их монтажа примерно за 19 тысяч рублей. Возникла существенная проблема – их невозможно закрепить на торце плиты, потому что во-первых – торец сильно поврежден влагой, во-вторых – плита тонкая и ее лучше сильно не сверлить. Его высота всего 120 мм, в то время как высота крепления балюстрады составляет 100 мм – бетон его не выдержит. Было решено сделать раму, которая с одной стороны восстанавливала бы торец балкона, а с другой поддерживала балюстраду.
В качестве основы был выбран уголок размером 100 мм на 100 мм на 6 мм. Рама была собрана с помощью резьбовых соединений
Затем я собрал балюстраду в помещении, так как хотел свести к минимуму работу на высоте как рискованную и неприятную. Я вырезал стойки из труб с помощью шлифовальной машины и снял фаски на концах – это было довольно долго и трудно, поскольку нержавеющая сталь нелегко поддается обработке. В итоге я получил примерно такой набор
Я высверлил все это кобальтовыми сверлами (которых я убил около 5 штук), затем загерметизировал место соединения эпоксидным клеем и, наконец, затянул винт с головкой сверла. Он был вырезан с помощью дисков из нержавеющей стали – потребовалось 2 диска диаметром 125 мм.
Затем последовала пробная примерка и примерка в той же комнате. Убедившись, что все в порядке, я снял перила, загрунтовал и покрасил раму, чтобы защитить ее от воды и придать ей красивый вид.
Затем наступило самое неприятное и трудное занятие всего ремонта – мне пришлось затащить длинную и неудобную 2,5-метровую раму весом 45 кг (с уже установленными стойками) на балкон через узкий дверной проем, развернуться там, заделать торцы балкона фибробетоном и задвинуть в него раму, затем закрепить торцы колышками. Я позвал на помощь друга и подпер раму, и примерно через 3 часа все было исправлено.
Рама вошла в доску под пазом с очень хорошим усилием. К сожалению, плита была неправильно установлена в здании, что означало, что рама не была точно вровень с краем, и в одном углу она отступала от края на 40 мм, а в другом углу была слишком плотной. Таким образом, форма балкона четко (но не полностью) выровнена.
После этого все стало проще. Подготовленные части балюстрады были окончательно установлены на место, смазаны эпоксидной смолой и затянуты шурупами или саморезами в зависимости от места установки.
Точность довольно приличная – все стойки имеют отклонение не более 1 мм по вертикали, уклон пола для дренажа (точнее, уклон рамы) составляет 10 мм на 900 мм. Вес рамы – 42 кг + около 15 кг веса поручней. Общий вес металла в два раза меньше веса старой балюстрады. Горизонтальные кронштейны являются не только частью каркаса (их размер 30х30 мм), но и служат стяжками для будущей стяжки.
Пол был окончательно выровнен, разумеется, с помощью стяжки. Поскольку я хотел уменьшить вес балкона, я также старался свести количество стяжки к минимуму. Высота стяжки составляла 30 мм. Я использовал 40-миллиметровые алюминиевые уголки в качестве опалубки на концах балкона – они не ржавеют, мало весят и очень эстетичны (они должны выглядеть как тонкая полоска сбоку от плитки, так что в итоге так и получилось). Между ним и рамой – герметик, его тоже установили саморезами (в раме просверлили отверстие и нарезали резьбу) Стяжка была замешана из 2,6 песка, 1 цемента, 3 фракций мелкого керамзита, горсти фиброволокна на 50кг смеси, 100мл пластификатора. Он довольно легкий и очень прочный, мне было очень трудно убрать излишки с пола после завершения работы. Общий вес стяжки составил +-120 кг (также немного легче старой родной стяжки, так как она тоньше и содержит керамзит).
Угол по периметру имеет небольшой выступ над рамой и должен служить в качестве заглушки для капельницы. Он также немного расширяет площадку, увеличивая ее размеры до 900 мм на 2550 мм. В итоге я получил около 100 мм с каждой стороны балкона по сравнению с первоначальными размерами. Я сделал несколько выступов в стяжке для плиточного клея, чтобы удержать его на месте. Мне также помогли до заливки – они приварили раму к кронштейнам на плите, чтобы обеспечить фиксацию.
После этого я дал стяжке 15 дней на высыхание. Я поливал его ежедневно и т.д. в соответствии с инструкцией. Затем я решил уложить плитку (керамогранит), выбранную за ее долговечность и устойчивость. Я тоже никогда не укладывал плитку).
Я купил плиткорез, черепашку и много SVP (система выравнивания плитки). Я очень рекомендую его начинающим, как я, – он действительно помогает избежать кривых рук и позволяет ровно уложить даже первую в жизни плитку.
Этот процесс занял 3 дня, по одной детали в день, насколько хватает клиньев. Уже осенью (не думайте, что я делал это все лето, между стенами и установкой балюстрады был очень большой зазор). – ежедневные дожди и холодная погода сильно мешали, нам пришлось накрыть балкон пленкой и работать таким образом. Я также хотел бы отметить, что клей затвердевает в 2 раза медленнее (Lithocol K77) при температуре 10 градусов Цельсия. Я впервые вышел на балкон через 3 дня после укладки последнего куска плитки. Не могу сказать, что все было идеально, но результатом я остался доволен. Я особенно тщательно следил за тем, чтобы соединения со стеной и дверью были выполнены без плинтусов.
После высыхания клея я натер все морозо- и водоотталкивающей затиркой. На фотографии видно, что край алюминиевого уголка был точно вровень с плиткой. После затирки я вылил на балкон 40-литровое ведро воды и убедился, что вода не стоит на месте у стен и стекает по краю без луж.
И после полимеризации я получил этот балкон )
Вид сзади справа.
Я еще не купил мебель, так как приближается зима. Мои планы на весну – поставить большой горшок с девичьей лозой, несколько стульев, стол, освещение и наслаждаться погодой).
Вот и все. В итоге я потратил на все около 45 000 рублей, сэкономил около 200 000 от того, что предлагали ремонтные компании, уменьшил вес балкона примерно на 200 кг по сравнению с первоначальным балконом со стеклом, приобрел много опыта и инструментов. По времени это заняло около 15 дней работы, 8 часов, если перевести в рабочее время, и что-то около 3 месяцев, включая перерывы (при этом я обычно работал по 3 часа через балкон).
Удовлетворен ли я? Да! Я надеюсь, что вы нашли это интересным, и благодарю вас за уделенное время.
Одним из способов декорирования отделки является укладка гипсовой плитки в тон стены.
Суставы
После застывания плиточного клея швы заполняются. Наклейте вдоль них малярный скотч, чтобы защитить плитку от внешних воздействий, так как удалить остатки раствора с поверхности клинкера сложно и могут остаться следы, которые потом придется маскировать краской аналогичного оттенка.
Швы фальшивой кирпичной кладки затираются плиточным клеем, а затем им придается форма, соответствующая желаемому профилю шва. После завершения этой процедуры малярная лента снимается.
После застывания клея клинкерное изделие можно покрыть матовым лаком, что облегчает поддержание чистоты стен.
Монтаж кирпичной плитки может быть выполнен своими руками и не требует профессиональных навыков. Другие отделочные материалы устанавливаются аналогичным образом. При нанесении раствора главное избежать образования воздушных пузырьков и пылевидного слоя на рабочей стене, иначе существует вероятность отслоения плитки в будущем.
Читайте далее:
