Как обить компьютерное кресло своими руками

Рекомендуется использовать мебельный степлер осторожно, чтобы не пораниться. При выборе размера скобы рекомендуется приобретать скобу не менее 8 мм, чтобы скоба была хорошо закреплена и безопасна в использовании. Для ремонта поролона нужно использовать не только степлер, но и новую обивку. Чтобы убедиться, что ткань, которую вы собираетесь использовать, соответствует вашему креслу, вы можете использовать старую обивку, срисовав с нее выкройку. Чтобы убедиться, что ткань достаточно плотная, прикрепите ее к спинке стула вертикально, а затем горизонтально.

Как обить компьютерный стул?

Рабочее место каждого человека должно быть максимально комфортным и удобным, чтобы он мог полноценно и продуктивно работать в течение долгих часов. Наличие компьютерного кресла позволяет хорошо работать как за компьютером, так и с бумагами за рабочим столом. Регулярное сидение на компьютерном стуле часто приводит к повреждению обивки, что делает изделие непривлекательным, а стул менее приятным в использовании. Чтобы поменять обивку, нужно точно знать, как это сделать.

Мебельный степлер (для крепления новой обивки) и скобы для степлера. ;

Преимущества переобивки стула своими руками:

Вам не придется платить за работу мастера.
Обивка кресла в домашних условиях займет от 30 минут до 1 часа – гораздо быстрее, чем в ателье.
Кресло не нужно никуда вывозить, обивку можно заменить в квартире.
Стоимость процедуры минимальна.
У каждого есть подходящие инструменты для работы.
Разобрать и собрать стул несложно, не требуется специальных навыков или умений.

Переобивка стула своими руками поможет вам сэкономить время и деньги.

Вставка спинки привинчена к основанию с дополнительным усилением от смещения металлической пластиной. Эти элементы не мешают снятию обивки, поэтому я их не отсоединяю.

У меня есть замечательное офисное кресло. Я просто в восторге! Он очень удобный, все механизмы работают, но обивка – просто катастрофа. Искусственная кожа на спинке и сиденье потрескалась и начала истираться, и сидеть на этом стуле теперь просто невозможно. Мне жаль выбрасывать кресло, и теперь я сделаю его заново обитым.

Срок службы любого предмета ограничен во времени и зависит не только от бережного использования, но и от качества материалов, из которых он изготовлен. Если вы можете просто заменить какую-то деталь в старой любимой вещи, чтобы продлить ее жизнь, почему бы не сделать это самостоятельно? Более того, переобивка офисного (компьютерного) кресла в домашних условиях совсем не сложна. Вам понадобится обивочная ткань, минимум инструментов, 3-5 часов свободного времени и хорошее настроение.

Я уже менял обивку на таком кресле. Тогда у меня не было никаких проблем, мне даже не пришлось шить. Я думаю, что кресло будет немного сложнее. Во-первых, из-за ортопедических выпуклостей и вогнутостей вам придется потрудиться над раскроем и сшиванием деталей обивки, чтобы придать ей нужную форму. И второе – я до сих пор не представляю, как отделить заднюю часть обивки от передней.

Дело в том, что пластиковая спинка кресла обычно крепится к передней части с помощью 4 защелок, и вы можете отделить их ломиком или отверткой. В моем случае это выглядит так, как будто две части склеены вместе.

Первым шагом является демонтаж сиденья. Я начинаю со снятия спинки сиденья. Для этого просто открутите 1 винт, на котором крепится ручка, и вставку спинки можно легко снять с неподвижного контакта.

Вставка спинки имеет пластиковую гофрированную оболочку, которая крепится изнутри. Чтобы снять его, необходимо сначала открыть спинку сиденья.

Сиденье крепится к металлическому основанию ножек с помощью 4 крестовых винтов. Для этого вам понадобится специальная отвертка. У меня есть отвертка со сменными наконечниками разных размеров.

После снятия ножки выкрутите еще 6 винтов, которые соединяют заднюю и переднюю части сиденья. Это держатели для подлокотников. У моего кресла есть подлокотники, но мне с ними не удобно, поэтому я убрал их сразу после покупки кресла. Я кладу все детали, которые откручиваю, во внутреннюю крышку ящика для инструментов, чтобы ничего не потерялось.

Две части сиденья плотно прилегают друг к другу. Я попробовал провести ножом между ними, чтобы посмотреть, как они соединены, и услышал характерный звук разрыва склеенных частей. Я думаю, что это клей для кожи, он расходится с небольшим усилием.

С ножом это занимает много времени, поэтому я использую шиномонтажную машинку. Процесс значительно упрощается.

Оказалось, что задняя часть сиденья крепится к передней на 2 пластиковых штифтах.

Аналогично я использую сначала нож, а затем ломик, чтобы отделить заднюю часть сиденья от передней. Здесь расположены 6 контактов.

Теперь мне нужно удалить все скобы, которые крепят обивку к основанию. Я собираюсь попробовать антицарапающий пистолет и плоскую отвертку с плоскогубцами. Офисные степлеры не подходят, они предназначены для менее толстых скоб. Отверткой удобно брать и вытаскивать один конец скобы, а затем с помощью плоскогубцев вытаскивать другой конец. Вы можете немного ускорить процесс извлечения скоб, если сначала захватите их отверткой, а затем вытащите плоскогубцами.

Пластиковая оболочка стержня спинки крепится несколькими скобами.

Вставка спинки крепится к основанию болтами с дополнительным усилением от смещения металлической пластиной. Эти детали не мешают мне снимать обивку, поэтому я их не откручиваю.

Очень хорошее решение, на мой взгляд, – обвязать края обивки бечевкой, чтобы равномерно распределить складки. Обивка крепится к спинке стула не только скобами, но и приклеивается к поролону, чтобы предотвратить смещение ткани. Еще в 4 местах она дополнительно закреплена путем пришивания полосок ткани к спинке, пропущенных через сквозные отверстия в основании спинки для лучшего прилегания.

Аналогичным образом я удаляю скобы и снимаю обивку с задней части спинки. Здесь больше скоб и ткань не приклеена к пенопласту.

И я делаю то же самое с сиденьем. Его нижняя часть, как и задняя часть спинки, также часто сшивается и не проклеивается, а верхняя – по краям стягивается бечевкой, дополнительно приклеивается к поролону и в 2-х местах натягивается на полоски пошивочной ткани.

Чтобы продолжить работу непосредственно с тканью, нужно удалить всю грязь из рабочей зоны, пропылесосить поролон и старую обивку.

Примите размеры обивки, чтобы рассчитать, сколько ткани нужно купить. Размеры в самой длинной и самой широкой точке следующие:
– верхняя часть сиденья – 52×58 см;
– дно сиденья 44×50 см;
– перед спинкой 67×62 см;
– спинка – 54×48 см.
С учетом припусков на швы, при ширине ткани 1,4 м все детали не поместятся в один ряд, поэтому следует покупать детали двух длин – 1,5 м достаточно для головы.

Я пока не выбрасываю старую обивку, она мне понадобится в качестве шаблона. Его еще нужно немного доработать – распороть все швы для более точного переноса деталей на новую ткань.

Обивочные швы прошиваются толстой нитью в 2 строчки – внутреннюю и декоративную. Сначала удалите декоративный шов, а затем внутренний шов. Для этого используйте щипчики или маленькие ножницы (для маникюра). Но я не рекомендую использовать лезвие. Не потому, что можно разрезать ткань, а из-за принципа быстрого расстегивания. Машинное шитье выполняется двумя нитями. Чтобы быстро удалить их, просто подрежьте шов с обеих сторон, удалив при этом закрепки, чтобы можно было захватить конец одной из нитей. Затем одна нить легко вытягивается из стежка, а другая нить никак не прикрепляется к ткани и просто удаляется. Толстая нить причиняет боль пальцам при вытягивании, поэтому я надеваю резиновую перчатку. Я складываю части каждого куска обивки отдельно, чтобы не перепутать, а потом вспоминать, что к чему пришивать.

Выбор обивочных тканей очень разнообразен. Кроме дорогой натуральной кожи и, как оказалось, нестойкой промасленной ткани, производители предлагают

– полиэстер с атласным переплетением, визуально похожий на атлас

– велюр, с флисом на спине и ворсистой набивкой на лицевой стороне

– хлопок с полиэстером

Обивочные ткани должны быть прочными, плотностью не менее 250 г/м², с устойчивостью к истиранию не менее 20 000 циклов, желательно с водо- и пылезащитой, легко чистящимися.

Я хотел бы сказать несколько слов о гобеленах. Недавно я использовал его для изготовления декоративных вставок для кожаного рюкзака, и мне не понравилось работать с этим материалом. Он толстый, но плетение не плотное, поэтому имеет рыхлую структуру с очень хрупкими краями. Если ткань растягивается, она начинает рассыпаться. И я собираюсь обить кресло. Поэтому я не могу использовать гобелен, мне нужно что-то более прочное.

Для новой обивки я выбрал бежевый велюр плотностью 284 г/м². Он мягкий и приятный на ощупь, но при этом достаточно прочный и долговечный, чтобы отлично драпироваться, поэтому его часто используют для обивки сложной мебели. Я также купила прочную, армированную нить № 40 в цвет ткани. Вам также понадобится швейная машина, тонкие нитки для отделки заготовок, машинные иглы (размер 100-110), ножницы, маркер для переноса форм на ткань и швейные булавки.

Верхний слой старой обивки сильно отслаивается. Я не хочу, чтобы она испачкала новую ткань, поэтому я решила сделать трафареты из кальки. Моя калька формата А3 недостаточно велика, поэтому я склеила листы между собой клеем ПВА. Я положила выкройку на кальку, приколола ее по краям, чтобы избежать смещения, обвела края и вырезала. Я подписываю полученные шаблоны, делаю отметку на лицевой стороне и указываю направление длины стрелками. Эти стрелки затем будут использоваться для размещения деталей на ткани. Ткань в разных направлениях (длина, ширина и диагональ) имеет разную эластичность. Нити основы или долевые нити проходят по всей длине ткани и оказывают наибольшее сопротивление растяжению ткани. Если при раскрое деталей не обращать внимания на направление волокон, со временем изделие начнет растягиваться и потеряет свою первоначальную форму.

Обратите особое внимание на детали, которые будут сшиты вместе (передняя часть спинки и верхняя часть сиденья). Они уже имеют припуск на шов 7 мм. Это расстояние от края, на котором нужно будет сшивать швы, иначе размер обивки не будет соответствовать размеру кресла.

Теперь у меня есть готовые шаблоны на случай, если мне снова понадобится обивка. Вы можете вырезать велюр. Я хотел бы обратить внимание на одну проблему. При переносе контуров шаблонов на кальку ткань старой обивки может где-то растянуться, где-то смяться, так что симметричные части на кальке окажутся не совсем симметричными. Для обивки на плоской поверхности симметрия не очень важна, главное, чтобы кусок обивочной ткани был больше самого стула, а края легко загибались внутрь. Однако если поверхность не ровная и обивка сшита из нескольких кусков, если она не симметрична, вы можете обнаружить, что обивка сильно деформирована и имеет кривые швы.

Как мне решить эту проблему? Я складываю шаблоны вдоль пополам. Ткань также складывается пополам продольно к центру. Я раскладываю бумажные шаблоны на ткани, выравниваю складки, прикалываю их булавками и обвожу общий контур. Таким образом, я сохраняю симметрию. Если вы решили обить кресло набивной тканью, то при раскрое нужно обратить особое внимание на симметрию рисунка.

Я использую специальный водорастворимый маркер для ткани, чтобы нарисовать контур. Лучше избегать мелков и ручек, особенно на тканях светлых оттенков. На лицевой стороне могут появиться линии. Лучше использовать обычный карандаш, портновский мел или мочалку.

Я режу ткани не канцелярскими, а портновскими ножницами, потому что их длинные, специально заточенные лезвия позволяют делать ровные срезы.

Я всегда уверена на 100%, что у меня достаточно ткани, поэтому я вырезаю детали по одной за раз. Как правило, сначала раскладывают все детали на ткани (сначала большие детали, затем маленькие) и, убедившись, что ткани достаточно, приступают к раскрою. В противном случае вам придется делать дополнительные швы там, где их не должно быть, или бежать в магазин, чтобы купить больше ткани.

Я начинаю пришивать детали обивки с верхней части сиденья. Пришейте 2 боковые части к средней части. Основная сложность заключается в том, что заплатки не прямые, и вам нужно выровнять вогнутости и выпуклости. Чтобы получить точный нахлест и облегчить процесс шитья, лучше всего сначала совместить или часто сшить детали вместе булавками, а затем прострочить их машинной строчкой. Булавки устанавливаются перпендикулярно будущему шву. Таким образом, если игла машины заденет булавку во время шитья, она не сломается.

После заправки нити в швейную машину я устанавливаю длину стежка 5 мм и использую небольшой кусок ткани, чтобы посмотреть, как поведет себя машина. Стежок тонкий, толщина иглы достаточная, длина стежка удовлетворительная, натяжение верхней и нижней нитей равномерное, можно приступать к шитью. Я почти всегда шью на минимальной скорости. В особо сложных местах я останавливаю машину и проворачиваю маховик вручную.

Я использую ножницы, чтобы сделать несколько надрезов в закругленных местах, чтобы ткань лучше прилегала и не морщилась. Ткань разрезается острыми ножницами под прямым углом от края к шву, примерно на 1,5-2 мм за ним.

Перед шитьем декоративной строчкой швы всегда должны быть хорошо проглажены, иначе они останутся навсегда зашитыми, и готовая одежда будет выглядеть помятой. Небольшое защемление нижнего слоя ткани при шитье прямыми стежками вызвано тем, что зубцы под лапкой толкают ткань вперед по мере шитья. Так и должно быть. Складки можно легко удалить с помощью утюга. Не растягивайте ткань во время шитья, пытаясь разгладить шов. Это приведет к деформации шва.

Я размыла свободные края швов с одной стороны, с изнаночной стороны, так как внутренняя часть сиденья немного утоплена, и та же форма должна быть повторена на обивке.

От вершины второго шва на расстоянии 2 мм. от первого. Это не только декоративная деталь, но и усиление шва. Кроме того, второй шов утончает слои ткани у шва и является дополнительным средством предотвращения распутывания швов.

Снизу к свободным краям швов пришиваю полоски ткани, которые будут притягивать обивку к сиденью посередине.

Я сшиваю переднюю часть спинки поэтапно – сначала вертикальные швы, затем горизонтальные. Центральные швы, в отличие от швов сиденья, углублены внутрь, а крайние швы углублены наружу, чтобы повторить выпуклость в центре спинки.

Горизонтальные швы при сшивании низа и верха сшиваются только после выполнения вертикальных швов.

Чтобы сделать стежки более или менее ровными, используйте правый край лапки, ориентируясь на срез ткани. Для декоративных строчек точкой отсчета является внутренняя метка на левой стороне лапки, которая должна быть совмещена со сгибом первого стежка.

Я пришиваю полоски ткани к изнаночной стороне.

Вставьте в швейную машину более тонкую нить, поменяйте прижимную лапку и сделайте оверлочные строчки 7 мм. и пришейте шнур по краям верхней части сиденья и спинки с интервалом 2,5 мм. Это также будет использоваться на внешних швах деталей для предотвращения растрескивания. Вместо оверлочной строчки можно использовать зигзагообразную строчку, которой шьют на старой швейной машине. Я стараюсь, чтобы игла не уходила в шпагат, иначе она не затянет края. В нескольких местах игла пришила нитку к ткани. Я аккуратно заклеиваю эти места и снова пришиваю.

Также оверлоком прострочите края нижней части сиденья и спинки стула, но без усадочных шнуров.

Я закончила с шитьем. Теперь я натягиваю новую обивку на детали стула и прибиваю ее с внутренней стороны степлером. Также подойдет молоток с маленькими гвоздями. Сначала я прикалываю ткань в нескольких местах, а затем, разглаживая складки, скрепляю ее по всему периметру степлером.

Основной характеристикой степлера является его высота (глубина). Этот показатель может составлять от 4 мм до 14 мм. Для обивки достаточно высоты 8 мм. Размер скоб или гвоздей для обивки мягкого кресла очень важен. Если острые концы будут торчать в разные стороны, вы не сможете удобно расположиться на стуле. Однако в одном месте я все же проколол обивочную ткань. Хорошо, что это нижняя часть сиденья.

Чтобы вставить скобы в строительный степлер, необходимо: выдвиньте прижимной механизм в нижней части задней стенки, вставьте скобы в магазин острыми концами вниз, вставьте прижимной механизм обратно.

Винт регулировки натяжения пружины в верхней части степлера используется для регулировки усилия сшивания.

В целях безопасности после использования степлера рукоятку следует зафиксировать транспортным замком.

Старая кожаная обивка была приклеена к поролону на передней части спинки и верхней части сиденья стула. Я не уверен, что клей на велюре не проступит на лицевой стороне и не испортит внешний вид кресла, поэтому я решил обойтись без него. Тем более что у меня есть дополнительные полоски ткани, пришитые к задней части обивки, чтобы удержать ее на месте и закрепить на стуле. Я продеваю полоски через отверстия в верхней части сиденья с помощью отвертки, слегка растягивая их. Выровняйте обивку на передней части сиденья и зажмите края бечевкой.

Прибейте концы полосок ткани, бечевку и края обивки к внутренней стороне сиденья.

Когда я натягивал обивку на переднюю часть спинки стула, мне пришлось немного ослабить винты, чтобы ослабить крепление металлической вставки, которая мешала ткани сворачиваться.

Это был мой первый опыт работы со степлером, и только в самом конце работы я понял, что нужно полностью прижать пистолет к нижней стороне, тогда скобы вылетают очень легко.

Я закончил с обивкой, теперь нужно собрать кресло. Соединение спинки с передней частью сиденья и спинки. Штифты должны входить в отверстия так, чтобы они правильно защелкивались. Конечно, здесь можно обойтись и без молотка, но мне так проще.

На нижней стороне сиденья в обивке я делаю отверстия ножом, куда будет прикручена ножка стула. Я приклеила их клеем ПВА, чтобы предотвратить распутывание ткани в этих местах.

Затяните болты подлокотника.

Я установил спинку и прикрутил ручку.

ВОТ ОНО! Мой стул готов! Не осталось ни одного лишнего кусочка, ни одного сломанного ногтя. Я полностью удовлетворен результатом. Вы можете расслабиться и выпить кофе.

Часто случается, что оболочка, из которой сделаны сиденья и спинки, деформируется и теряет свою прочность.

Мы уже нашли подходящий тип и качество ткани. Количество ткани можно измерить несколькими способами.

Ткань будет крепиться с изнанки, и для этого вам понадобятся припуски.

Это может вызвать трудности, поскольку обивка прочно пришивается к деталям каркаса.

Спинка, вид сзади, с пришитыми хвостами.

Как заменить обивку офисного кресла?

Это мои стулья, уже обитые новой тканью. А началось все с того, что кресла, которые я купил три года назад, начали линять, как змеи после спячки, кожаные лохмотья разлетались по квартире. Конечно, долго мириться с этим беспорядком моя душа не могла, и я решила, что боги горшки не обжигают, вооружившись энтузиазмом и десятицентовиком, отправилась выбирать новую ткань для стульев.

Для работы нам понадобится швейная машинка (желательно всеядная, которая шьет толсто) и мебельный степлер. И мелочи: ножницы, булавки, нитки, отвертка.

Мы начинаем с разборки кресла, отделяем сиденье от подлокотника и аккуратно снимаем старую обивку с сиденья. Аккуратно, чтобы в соответствии с ним сделать новый крой, что очень важно, если форма стула имеет хотя бы несколько сложных изгибов. Что все в новой обивке сидело идеально, вооружившись терпением, разберите всю обивку, попутно сфотографировав для себя порядок конструкции и распорки.

Вы получаете стопку тех или иных деталей сиденья.

В моем случае весь этот процесс происходил в зале, который семье разрешили передвигать только по лестнице, чтобы ничего не сдвинуть, не забыть и не перепутать во время работы.

Затем делаем раскладку всех кусков ткани, учитывая направление флизелина. И, конечно, нам удается срезать, после ходьбы и молитвы.

Давайте начнем шить. Сразу же пропустите иглу 110 или 120, соответствующую нить или пройдите через два стежка, если вы шьете нитью № 40. Я начала с детали сиденья чуть ниже дна. Делаем сэндвич – прокладка, поролон, обивочная ткань, делаем разметку, шьем по разметке.

Далее я хочу обратить особое внимание на хвосты с изнаночной стороны. Ноги! Ноги! — ХВОСТЫ. Так что все дело в хвостах. Пришейте все хвостики, которые были в старой гильзе, к новой с тщательной точностью, так как именно эти хвостики обеспечат идеальное прилегание и натяжение гильзы.

Продолжайте шить все по порядку, обращаясь к своим фотографиям и заметкам.

Здесь мы снимаем сиденье.

Спинка, снизу, с пришитыми хвостиками.

Затем стороны также сшиваются вместе.

Затем собирается задняя часть спинки, в моем случае она имеет молнию, что значительно облегчает стягивание чехла.

И, наконец, соедините готовую заднюю крышку с сиденьем, попутно вставляя полоски ткани для последующего натягивания.

Мы готовимся к изготовлению обложки.

Потом самый ответственный момент – надеть, натянуть. Если вы все сделали аккуратно и точно на предыдущих этапах, то последний этап принесет вам поистине неземное наслаждение, когда из-под ваших рук выйдет совершенный шедевр =)

Это голый скелет стула.

После расстегивания молнии, вшитой в заднюю часть спинки, готовый чехол надевается, начиная сверху, одновременно продевая каждый хвостик в положенное на него отверстие, и получается что-то вроде этого

Теперь очень внимательно и аккуратно, опять же ссылаясь на фотографии разборки кресла, расправьте и пристрелите все хвосты, каждый на своем месте. После всех этих действий поверните стул на бок и полюбуйтесь своим творением. Вот и все.

Аккуратно расправьте его, разгладьте, на случай, если что-то погнется или перекрутится, застегните молнию сзади.

Затем остается только вывернуть и прострочить нижнюю часть обивки.

Для аккуратности и эстетики рекомендуется также обивать дно подходящим материалом. На фабрике она была затянута чем-то вроде флиса. Думаю, подойдет любая доска или то, что можно найти в доме.

Затем, вооружившись отверткой, прикрутите перекладину и поручни обратно. Затем мы бежим за пивом, звоним друзьям и пожинаем только похвалы, без ложной скромности, потому что это действительно того стоит.

Как я, хрупкая женщина, справилась с первого раза (хотя рука неделю болела от степлера, пружина тугая), так и вы справитесь. Спасибо за ваше терпение до конца =)

В таком простом процессе практически невозможно допустить ошибки. Однако если вы делаете это впервые, обратите внимание на:

Особенности чехла для стула

Когда вы живете один или с кем-то еще, всегда есть риск испачкать мебель. К этому риску добавляется тот факт, что у вас есть домашние животные. И снова грязь может стать причиной для смены обивки кресла.

Как избежать этого процесса? Используйте чехол. Лучше не забывать о размерах деталей кресла, они вам понадобятся. Существуют различные чехлы, чехол подходит для компьютерного кресла. Чтобы сделать заказ в интернет-магазине, пожалуйста, обратите внимание на необходимые параметры. С их помощью вы сможете подобрать чехол, это может быть евронакидка с эластиком, если размеры стандартные.

Чтобы избежать загрязнения, можно использовать крышку.

Если ваш стул имеет другие размеры, вам придется либо сшить его самостоятельно, либо попросить об этом свое ателье. Выберите цвет и тип ткани по своему вкусу, но не забудьте, что чехол должен легко чиститься.

Вы можете купить чехол, сделать его на заказ или изготовить самостоятельно.

Независимо от загрязнения, за креслом все равно нужно ухаживать. Следуйте этим простым правилам:

Особенности чехла для стула

Когда живешь один или с кем-то еще, всегда есть риск испачкать мебель. Фактор наличия домашних животных повышает этот риск. Загрязнение может привести к повторной замене обивки кресла.

Как вы можете избежать этого процесса? Используйте чехол. Лучше всего не забывать о размерах деталей кресла, они вам понадобятся. Есть несколько чехлов, накидки достаточно для компьютерного кресла. Чтобы оформить заказ в интернет-магазине, запомните необходимые параметры. Они помогут вам выбрать накидку, это может быть еврочехол на резинке, если размеры стандартные.

Чтобы избежать загрязнения, можно использовать крышку.

Если ваш стул имеет другие размеры, вам придется сшить его самостоятельно или сделать аналогичный заказ в ателье. Выбирайте цвет и тип ткани по своему вкусу, но помните, что обивку все равно нужно хорошо чистить.

Вы можете купить обложку, заказать ее изготовление или сделать ее самостоятельно.

Цель – склеить несколько слоев тонкой фанеры в правильной геометрии, после чего изделие примет нужную форму.

Подшипниковые гаражные петли

Первой полезной вещью, которую я решил сделать на токарном станке, были гаражные петли. Не обычные петли, а петли с роликовыми подшипниками. Те, что были у меня на двери, уже не годились. Несмотря на периодическую смазку, они постоянно напрягались, заедали и даже гнули профиль двери. Кроме того, из-за одностороннего износа петель одно дверное полотно немного расшаталось и стало задевать соседнее полотно. Бронзовые шайбы на петлях для облегчения скольжения были сильно изношены, так как они были полностью открыты всем ветрам. Пыль, песок и другие абразивные материалы беспрепятственно попадали в зазор.

Сначала я попытался найти готовые петли для этого плана, но ничего подходящего не нашлось. Единственные имеющиеся в продаже готовые роликовые петли были маленькими петлями для обычных металлических входных дверей. Единственные самодельные петли, которые я смог найти, были с шарикоподшипником. Меня не устраивает этот вариант, так как он не устраняет трение между штифтом и втулкой по бокам. А перенос всего веса двери на один шар, даже из хорошей стали, не является хорошим решением. Если сам шар не изнашивается, то обязательно изнашиваются углубления в деталях, которые работают с более мягкой сталью.

В результате был разработан следующий дизайн. Я использовал два подшипника качения: упорные шарикоподшипники типа 8104 (цена около 100 рублей) и радиальные игольчатые подшипники (шипы диаметром 3 мм и длиной 15,8, цена 80 рублей за 16 штук). Упорный подшипник воспринимает вертикальную (осевую) нагрузку от веса ворот, а игольчатый подшипник – радиальную нагрузку. Упорный игольчатый подшипник также принимает на себя часть радиальной нагрузки при работе под нагрузкой и обеспечивает выравнивание нижней части втулки.

Изначально я хотел использовать готовый игольчатый подшипник, но на рынке не оказалось подходящих. Но отдельные иглы были в продаже, так что мне пришлось купить одну для себя. Во время сборки, чтобы иглы не разъехались, их гнезда обильно смазываются смазкой, чтобы удержать их вместе.

Механизм удивительно легкий. Даже малейший ветерок вызывает движение дверного полотна. Однако это имеет и свой недостаток – дверь теперь должна быть оснащена ограничителями, чтобы она не закрывалась сама по себе.

2. не требует технического обслуживания. Петли не нуждаются в смазке в течение всего срока службы. После нанесения густая смазка будет держаться долгое время. Он не выдавливается и не выбрасывается, скорости вращения не одинаковы. Смазка также действует как сальник, предотвращая попадание пыли и песка в сами подшипники.

3. полная износостойкость. В контакте движущихся частей нет пар трения скольжения, только пары трения качения. Это означает, что после навешивания и регулировки двери она не будет прогибаться из-за износа деталей петель.

4. ремонтопригодный. Если по какой-то причине (что маловероятно) подшипники выйдут из строя, только их можно заменить, не трогая основные части.

Недостатком этого решения является то, что оно несколько сложнее в изготовлении, чем обычные петли. Необходимо тщательно отшлифовать заклепки подшипников.

Чертежи деталей. Пожалуйста, не ругайте меня за формализацию – я впервые их нарисовал.

Петли я выточил из металлолома, который купил в пункте приема металлолома. Это были большие стопорные штифты, которые, вероятно, были закалены.

Сначала втулка была обработана снаружи по размеру. Затем я просверлил отверстие диаметром 18,5 мм и рассверлил его разверткой диаметром 19 мм. Мне понадобились две развертки – одна ручная, с коническим началом, и одна машинная. Необходимо было отпилить конические начала, чтобы можно было рассверлить отверстие до нужного диаметра на стене. Не нужно портить развертку, просто углубите отверстие во втулке на размер конической части развертки (если она, конечно, маленькая).

В случае со штифтом я сначала выточил наружный размер, а затем, зажав его, выточил все остальные размеры.

Две собранные петли:

Я вырезал ушки из стального листа толщиной 5 мм и просто приварил их к петлям. На краю свариваемого “уха” снимите фаску, чтобы получить сварной шов.

Перед окончательной сборкой и сваркой нанесите на шарнир как можно больше смазки, например, Литол-24. Это заполнит зазоры, создав сальник, который предотвратит попадание влаги и пыли в подшипники.

Что ж, теперь вы готовы к ремонту или, если быть более точным, к сборке кресла. Вы купили ткань, сняли спинку и сиденье, осталось только снять старую обивку и надеть новое покрытие. Кстати, вам не нужно делать выкройку для нового сиденья и задней крышки. Просто разделите кусок ткани на две части более или менее на глаз. Возьмите одну из частей и положите спинку или сиденье точно посередине.
На рисунке хорошо видно, как сшивать швы. Не беспокойтесь, если корпус сиденья пластиковый. Степлер легко прошивает такие материалы, а не только дерево. Поэтому покупайте для него скобы 8 мм, не больше.

7. ремонт кресла руководителя

Офисные стулья бывают разных форм и размеров. Чаще всего для дома покупают обычные компьютерные кресла, как на фото вверху. Их ремонт и разборка не представляют сложности. А для замены изношенного корпуса не обязательно обращаться в мастерскую, так что такой ремонт можно сделать своими руками.
Но вот стулья более сложных моделей, так называемые кресла руководителя, у вас своего перетяжки нет. Их не только довольно сложно разобрать, но и трудно заменить ткань, тем более что они часто обтянуты кожей, иногда даже натуральной. Также необходимо знать, как работать с натуральной кожей. Имейте в виду, что даже если вы разберете стул, вам придется построить для него выкройку, а это довольно сложно. Поэтому единственное решение – обратиться в специализированную мастерскую или сшить собственный съемный чехол и тем самым обновить свой образ.
Как сшить чехол для стула или кресла своими руками на этой странице – специальная статья.

Как сшить кресло своими руками
Самое сложное при пошиве чехлов для стульев – сделать их по точной выкройке. Даже на диване легче сделать узор, чем на стульях. Диван имеет мягкую форму, и небольшие погрешности в раскрое не будут заметны.

Как сшить чехол для дивана своими руками
Чтобы сшить чехол для самого маленького дивана, необходимо приобрести ткань длиной не менее 8 метров и шириной 150 см. Если ткань имеет характерный геометрический рисунок или полоски, расход ткани будет еще больше.

Рулонные шторы
Как установить жалюзи на окно, как их выбрать и сколько это стоит. Как установить и выбрать подходящую рулонную штору и сколько это стоит.

Как сделать римские шторы своими руками
В этой статье технолог ателье дает множество полезных советов, которые пригодятся вам при пошиве римских штор своими руками.

Как сделать собственное покрывало
Если вы недовольны своим покрывалом, прочитайте, как сшить покрывало своими руками. Конечно, это не полный учебник, но многие советы уберегут вас от стандартных ошибок.

Сшейте собственные буквы для подушек
Сшейте собственные буквы для подушек. В этой статье вы узнаете, как сделать выкройку для объемной буквы и технологию пошива такой подушки.

Как сделать выкройку и сшить подушку
Мастер поделится своим опытом, как сшить подушку и как сделать выкройку для мягкой подушки любой формы.

У вас есть швейная машинка и вы любите шить? Тогда эта страница для вас. Профессиональные мастера расскажут вам, как произвести мелкий ремонт швейной и вязальной машин. Опытный технолог поделится секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую швейную или вязальную машину купить, железный манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Благодарим вас за просмотр сайта в полном объеме.
Копирование и перепечатка любых статей с сайта “Мастер шитья” без разрешения автора запрещена.
Авторские права защищены законом.

Читайте далее: