Как правильно установить столбы для забора - Советы домашнему мастеру о ремонте и строительстве

Первоначально пользователь решил просверлить отверстия ручным садовым буром диаметром 10 см. И если все пройдет удачно, довести сверло до диаметра 15-18 см и просверлить отверстия заданного диаметра. Напомним, что почва на участке Палыч P34 – глины, поэтому на сверление отверстия глубиной 700 мм ушло около 50 минут. Потребовался еще час, чтобы загнать бур на проектную глубину 1200 мм. Это было сделано при диаметре отверстия 100 мм, который впоследствии должен быть увеличен.

Самостоятельная установка забора из профилированного листа. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно описали подготовительный этап строительства забора из профлиста. В частности, мы раскрыли нюансы и способы установки столбов забора так, чтобы их не подкапывали весной. Мы описали процесс расчета количества материалов, выбора участка трубы и список необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельной сборки забора из профилированного металлического листа, мы хотели бы напомнить нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч P34 окружает территорию с окружностью 170 метров. Для столбов забора была выбрана профильная труба 3000x60x60x3 мм, которая бетонируется на глубину 1200 мм в гильзе из рулонного материала Ruberoid.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбы и натянул вокруг них веревку. Длина одной стороны забора составляет 60 м. Я перепробовал все для разметки – леску, проволоку, металлический трос. При такой длине наши ветры обдувают веревку и струну по дуге. Канат и проволока будут провисать. Единственный приемлемый вариант – использовать леску 0,5 мм.

Веревка при установке забора обычно натягивается по верху угловых столбов и ниже, примерно в 30-40 см от земли. Верхняя проволока позволяет контролировать глубину бурения до заданного значения и, таким образом, иметь визуальную привязку к верху ограждения (например, периодически опуская столб к пробуренному отверстию). С помощью отвеса и рулетки (или измерительного стержня необходимой длины, в зависимости от того, что удобнее) отметьте расстояние между столбами и точкой, где будут просверлены отверстия. В этой версии длина одного отсека составляет 2500 мм.

Первоначально пользователь решил просверлить отверстия с помощью садового ручного бура диаметром 10 см. И если все пройдет удачно, доработать шнек до диаметра 15-18 см и просверлить отверстия заданного диаметра. Напомним, что почва на участке Палыч P34 – глины, поэтому на сверление отверстия глубиной 700 мм ушло около 50 минут. Проходка бура на проектную глубину 1200 мм заняла еще час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем нужно будет увеличить.

Понимая, что для сверления 56 отверстий вручную не хватает времени и сил, пользователь решил механизировать и упростить процесс. Вместе с соседом он купил электродрель, Палыч R34 решили повторить эксперимент.

Я заправил дрель, завел ее, добавил бензина и… Я почти без усилий пробурил на глубину 0,4 м. Это что-то другое. Но я не смог пробурить дальше – глина высохла, и бур ее не поднимает. Вот что я сделал – пробурил несколько скважин на глубину 40 см, залил в них воду и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала более податливой, и мне удалось пробурить отверстие на глубину 0,7 м. Этот процесс повторялся с тех пор. Затем я купил удлинитель на 1 метр для шнека и дошел до проектной отметки 1200 мм.

Следующим шагом после бурения была подготовка столбов ограждения к бетонированию. Для вашего удобства я собрал стол для сборки сварочного аппарата из того, что у меня было на месте. Столбы ограждения были приварены с одной стороны стальной лентой 60х4 мм, вырезанной по размеру (квадрат) 60х60 мм. Затем щеткой наносилась временная заглушка для предотвращения попадания осадков в столб. Результат получается дешевым и аккуратным.

Столбы ворот 3000x100x100x4 мм были расширены на угол как Палыч P34 решили закопать их на глубине 1,45 м.

Нижняя часть всех столбов (в бетоне) была очищена от ржавчины специальной жидкостью и покрыта битумным лаком.

Горизонтальные стойки также были обрезаны по размеру в соответствии с расстоянием между стойками, а концы сварены вместе.

Бетон заливали постепенно, периодически вибрируя его на глубине для удаления пузырьков воздуха.

Почему стойки сжаты или наклонены? Опухоли и силы движения грунта

Существуют такие природные явления, как Сила отрыва почвы от подпочвы..

Наклон почвы – это нормальное явление для любого типа почвы. Это сезонный подъем грунта, вызванный замерзанием вод, которыми он насыщен.

Чаще всего вбитый или установленный столб забора является полым, что исключает возможность выдавливания его из земли (просто не на что давить).

Однако, если столб забетонирован или к его основанию прикреплен анкер, создается платформа, на которую действуют силы плавучести, выталкивающие столб из земли.

Чтобы силы морозной волны не выталкивали столбы из земли, они должны быть забетонированы ниже глубины промерзания грунта.

Подробнее о глубине установки столбов ограждения читайте здесь.

Помимо морозного пучения, столбы ограждения могут подвергаться воздействию движение почвы и неправильный выбор строительных материалов.

Грунт, завезенный для озеленения и выравнивания, подвержен смещению. Эта почва, в отличие от материнской почвы, медленно и постепенно перемещается в сторону склона участка. При установке забора следует помнить об этом и сделать подпорные стенки, чтобы предотвратить скатывание столбов забора вместе с почвой.

Столбы ограждения также могут деформироваться из-за неправильно подобранных строительных материалов, без учета ветровой нагрузки.
Поэтому перед выбором способа установки столбов для забора стоит учесть тип почвы, материал, из которого они будут изготовлены, и высоту забора.

Стабильность выше, чем у традиционных столбов, но они подходят только для относительно легких ограждений. Если почва плохо насыщена влагой, тяжелая и глинистая, опоры могут со временем прогнуться. Поэтому для тяжелых ограждений предпочтительнее полное заглубление в бетон или, что еще лучше, сочетание бетона и заглубляющего материала.

Слябинг

Слябинг, также известный как сухая цементация, является наиболее универсальным способом возведения столбов ограждения вручную. Это заполнение ям щебнем или кирпичным щебнем, который затем послойно уплотняется.

Дно хорошо тем, что предотвращает сезонное вспучивание, промерзание грунта и последующее оттаивание. Можно представить это так: наполните бутылку до краев водой и поставьте ее в морозильную камеру. Объем льда больше объема жидкости, поэтому, когда вы открутите крышку, оттаявшая вода немедленно вытечет. То же самое происходит и с почвой: зимой вода в почве замерзает и выталкивает столб, как пробку.

Вы можете бороться с этим, закапывая столбы ниже уровня промерзания, или же построить надлежащую точечную систему, а не рисковать (ведь этой зимой может быть холоднее, чем обычно). Тем более что это один из тех способов установки столбиков для забора своими руками, с которым вы можете справиться самостоятельно.

Копаем ямы

Оптимальная глубина – 150 см, из которых 20 см приходится на нижний слой гравия. Столб устанавливается на гравийно-песчаную подушку, которая не позволяет ему опуститься ниже требуемой высоты. Его также необходимо уплотнить.

Для рытья котлованов используется электрический или ручной шнек. Можно работать и лопатой, но отверстие не будет идеальной формы и может получиться кривым и неудобным для работы. Он должен быть шире столба примерно на 20 см.

Молоток

Когда ямы готовы, в центр устанавливается столб.

Материалом для засыпки служит каменный балласт с размером зерен 0,5-20 мм, но можно использовать и кирпичный лом, что значительно удешевляет строительство забора. Важно, чтобы камни были примерно одинакового размера.

Утрамбовка производится послойно: 20 см балласта, смешанного с песком – тщательное уплотнение – еще 20 см засыпного материала. Слои поливаются водой, чтобы сделать их более компактными. Уплотнение может производиться вручную или с помощью вибропресса для достижения оптимального уровня уплотнения.

Временные распорки, которые выглядят как куски дерева с обеих сторон, прикрепляются к столбу, чтобы удержать его в одном положении и предотвратить его наклон. По окончании работ следует сделать заливную пробку, чтобы остановить сползание массы.

Тип самого ограждения также влияет на выбор материала опоры. Например, важно рассчитать ветровую нагрузку для сплошного высокого забора из профнастила, так как она будет усилена из-за конструктивных особенностей забора. Как правило, металлическая сетка используется для ограждений высотой более 2,5 метров.

Методы монтажа столбов ограждения

Существует 4 основных метода установки столбов для забора: вбивание, установка, полное и частичное бетонирование.

Сваи

Сваи без бетонирования подходят для относительно невысоких заборов из дерева, металлической сетки или пластика. Вкопать деревянные столбики в дощатый настил вокруг клумбы очень просто. Вам понадобятся небольшая лопата и молоток. Для установки столбов под прочным частоколом высотой 2 метра требуется более серьезная подготовка. Шаги для вбивания столбов:

Измерение параметров будущего забора.
Подготовка отдельных элементов (столбы, ворота, калитки, пролеты).
Прямое вбивание в землю.

При проходке на большую глубину необходимо заранее выкопать лунки. Если вы хотите закрепить конструкцию на высоте более 1,5 метров, этот метод не подойдет, так как первый же сильный ветер наклонит забор. Простое вкапывание столбов также не подойдет на рыхлых, мягких почвах или при сильном морозе.

Этот метод идеально подходит для небольших декоративных или временных ограждений, ограждений из цепной сетки на скалистых и твердых почвах. Такое ограждение можно легко разобрать и перенести в другое место. Для более прочного ограждения используются ввинчивающиеся кронштейны. Лопасти предварительно привариваются к трубам, чтобы столбы можно было легко ввинчивать в землю на большую глубину. Для выполнения работы вам понадобится помощник, так как столбы должны быть всегда ровными.

Затирка

Затирка столбов забора своими руками – это так называемый метод “сухого бетонирования”, при котором вы заполняете столбы забора смесью песка и гравия. Этот метод также может быть использован в пористых почвах.

Столбики ограждения демаркированы. Расстояние между ними не должно превышать 2,5 метра.
Сверление используется для изготовления отверстий под стойки. Диаметр отверстий составляет 30-40 см, чтобы оставалось достаточно места для засыпки.
На дно ямы укладывается 10-15 см гравия и песка.
Затем устанавливается фундамент. Важно всегда выравнивать его по вертикали.
Затем насыпается слой песчано-гравийной смеси толщиной 15-20 см.
Каждый слой заливается водой.
Проверьте вертикальность фундамента за 20 см до поверхности земли и заполните яму бетоном M150.

Сначала установите угловые стойки и стойки калитки и ворот. Обычно это делается путем подготовки труб большего диаметра и толщины. Затем устанавливаются остальные стойки.

Этот метод предотвратит деформацию забора и выталкивание опор из земли даже в сильно промерзшей почве. Сухое бетонирование подходит для металлических ограждений, но для массивных или тяжелых кованых изделий лучше полностью забетонировать основание.

Полное бетонирование

Полное бетонирование столбов ограждения позволяет обеспечить прочные основания для пролетов из профнастила, толстого монолитного или гофрированного поликарбоната, кованых решеток и сварных конструкций толщиной 14-16 мм и выше. Поскольку для фундаментов ограждений часто используются сплошные фундаменты, сначала по периметру фундамента делается котлован.

Размечаются места установки опор и сверлятся отверстия для ограждения.
Чем больше диаметр трубы, тем шире должно быть отверстие. В среднем это 20-30 см.
На дно ямы укладывается подушка из песчаной почвы толщиной 15-20 см.
Устанавливается опалубка для бетонного фундамента.
Затем возводится каркас для бетонирования. Для этого используется продольная арматура толщиной до 10 мм. Его связывают прутьями диаметром до 6 мм. Обычно делается фундамент или подколонник.
Металлическая скоба устанавливается в самой раме в отмеченных точках. Он крепится строго вертикально.
Приготовленный раствор (обычно М 150-200) заливается.

Оставьте примерно на неделю, затем снимите опалубку и заполните сухим бетоном CBCP. Заборы с такими опорами и цоколем будут стоять десятилетиями, даже на болотистых почвах с сильными морозами. Но этот метод довольно дорогой с точки зрения денег, усилий и времени. Вам также понадобится помощь 1-2 человек.

Частичное бетонирование

Частичное бетонирование или комбинированный метод установки опор для забора используется для точечной установки столбов, но также подходит для заборов на ленточных основаниях.

Ступени с частичным бетонированием:

Выкапывание котлована на 1/3 проектной глубины.
Разметка глубины забивки на металлической стойке.
Доведение трубы до метки.
Уплотнение самоуплотняющегося песчаного слоя толщиной 10-15 см.
Установка опалубки и каркаса таким же образом, как и при монолитном бетонировании.
Заливка бетонного раствора.
Через неделю опалубка снимается, а котлован засыпается грунтом.

Установка металлических столбов таким методом обходится гораздо дешевле за счет экономии на бетоне и арматуре. Столбы долговечны и прочны, но их нельзя демонтировать, не разрушив полностью конструкцию. Забор на такой опоре устанавливается “на всю жизнь”.

Если вы хотите сэкономить время и силы и получить наилучший результат, лучше обратиться к профессионалам. Компания “Заборкин” производит, продает и устанавливает различные заборы, ворота, калитки под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Расчет прост. Однако если в здании есть ворота и калитка, то это расстояние должно быть дополнительно учтено при расчете.

Как установить столбы для забора – конкретные методы установки

Выбор правильного способа установки столбов для забора зависит от конструкции забора, состояния почвы и предпочтений владельца.

Столбы можно вбить в землю или забетонировать в заранее подготовленную яму.

Каждый метод имеет как преимущества, так и недостатки.

Молотковая обработка: преимущества и недостатки

Столбы для забора на сваях – это экономичный способ быстрого возведения забора.

Вбивание столбов в землю с помощью кувалды требует больших затрат труда.

Механизм вбивания столбов забора в землю с помощью молотка заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального забивного устройства.

Использование устройства облегчает процесс забивания.

Эта технология применяется на почвах средней плотности с небольшими каменистыми включениями. Важно оценить все аспекты метода вдавливания свай, отдавая ему предпочтение.
Основными преимуществами метода вдавливания свай являются

Нет необходимости готовить яму для столбов. Это значительно упрощает процесс установки и сокращает рабочее время;
Низкая стоимость установки столбиков ограждения. Снижение затрат происходит благодаря установке столбов без использования цемента, песка и балласта;
Возможность самостоятельно забивать пилоны с помощью кувалды или простого молоткового механизма. Нет необходимости нанимать рабочих или использовать специализированное оборудование;

Такое устройство легко изготовить самостоятельно.

Технология забивки свай имеет свои недостатки:

Обрушение забора из-за свай, вбитых во влажную почву

Интенсивные удары кувалдой разбивают верхнюю часть столба и сжимают землю

Бетонирование: плюсы и минусы

Традиционный способ крепления столбов ограждения заключается в том, что они заливаются в подготовлено ямы.

Процесс установки столбов ограждения включает в себя создание отверстий в земле, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

Метод установки бетонных столбов для забора имеет неоспоримые преимущества:

Несмотря на высокую влажность почвы, бетонные опоры надежно удерживают ограждение на месте.

Бетонные столбы обеспечивают прочность ограждения

После бетонирования верхняя часть столба не разрушается

Несмотря на множество положительных сторон, бетонная технология имеет и некоторые недостатки

Время, необходимое для установки забора. Процесс рытья ям, установки опор, заливки и затвердевания бетона может занять очень много времени;
Увеличение расходов из-за трудоемкости работ и необходимости использования бетонного раствора. Стоимость строительных материалов увеличивается пропорционально длине забора;
Вероятность выталкивания опорных столбов из земли, бетонирования на участках с рыхлой почвой. Влага, замерзающая при отрицательных температурах, выдавливает бетонированные столбики из небольших ям глубиной 40-60 см.

Выбор оптимального решения

Прежде чем принять решение, важно тщательно изучить факторы риска и подумать о наилучшем методе. При принятии решения о том, как установить опоры ограждения, необходимо учитывать следующие моменты

Вес конструкции ограждения;
парус забора;

Влага в почве и повышенная парусность забора приведут к деформации

Желание быстро и дешево установить забор на столбах может привести к потере устойчивости ограждения и непредвиденным расходам. Строители рекомендуют более надежный, хотя и трудоемкий метод установки – установка опор в траншею с последующим бетонированием. Однако для временного ограждения можно использовать металлическую сетку или деревянные рейки, вбитые в землю.

Бетонные столбы устанавливаются в сочетании с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных досок, украшенных рельефным рисунком. В других случаях использование бетонных опор нецелесообразно из-за высокой цены и сложности установки (столбы довольно тяжелые). Но и “живут” они долго – даже до 50 лет, им не страшны ветра, осадки и перепады температур.

Как установить столбы для забора самостоятельно: способы и примеры

В строительстве заборов существует 3 способа монтажа несущих конструкций:

прямое вбивание в землю;
частичное бетонирование;
Полная заливка бетона в подземную часть столба вместе с изготовлением подножия.

Внимание. Частичное бетонирование, с другой стороны, осуществляется двумя способами – либо путем заливки так называемого бетонного воротника, либо путем заполнения ямы ниже границы промерзания грунта.

Варианты крепления столбов

Каждый из этих методов используется в определенных условиях, в зависимости от качества почвы, насыщенности влагой и морозостойкости. Кроме того, на выбор техники влияют вертикальные и боковые нагрузки, вызванные весом конструкции и ее оснастки.. Важное правило для сплошных ограждений – они должны выдерживать ветровые нагрузки, которые иногда превышают вес ограждения.

Нагрузки на сплошное ограждение из профнастила

Простое вбивание столбов в землю ускоряет строительство и обходится значительно дешевле. В отличие от этих преимуществ, данный метод имеет множество недостатков:

Столб, вбитый в мягкую или рыхлую почву (суглинок, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, если к нему прикрепить массивные секции ограждения с большим парусом. К последним относятся профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
Если высота забора превышает 2 м, ветер в любом случае вывернет дощатый столб, даже в случае воздухопроницаемой сетки-рабицы.
В районах с глинистой, влажной почвой, которая набухает при отрицательных температурах, такие столбики в первую зиму выйдут из земли на 5-10 см. Затем они будут окончательно наклонены ветром.
После вбивания столб не выдерживает большой нагрузки по весу. Его нельзя прикрепить к металлическим конструкциям или элементам художественной ковки.

Тяжелые ограждения из кованого железа

Из вышесказанного следует, что молотковые столбы допустимы при следующих условиях:

если на участке твердые или каменистые почвы;
вбивание в мягкий грунт возможно, если высота ограждения не превышает 1,5 м, а пролеты сделаны из проволоки рабицы или другого материала, прозрачного для ветра;
если вам нужно быстро построить временное ограждение;
при строительстве плетеных заборов или низких декоративных изгородей вокруг клумб и огородов.

Столбы можно вбивать в землю для садовых ограждений

Укладка бетона требует много работы, времени и денег. Для затвердевания бетона требуется 3 недели, не говоря уже о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

долговечность (забор спокойно прослужит 30-50 лет, в зависимости от материала);
Правильное бетонирование может применяться на всех типах почвы;
Армирование бетонной смесью подходит для любого типа ограждений, включая тяжелые (каменные, кирпичные, металлические, кузнечные).

Забор с каменными столбами

Внимание. Столбики ограждения нельзя бетонировать в болотистых, насыщенных влагой почвах. Но даже сваи не спасут вас в таких ситуациях, необходимо строить свайный фундамент.

Получается, что выбор способа установки зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка свай экономит время и деньги, но не всегда применима. Бетон используется повсеместно и обеспечивает надежность и долговечность всех конструкций, хотя он и стоит дороже. На устойчивых, сухих почвах стоимость строительства может быть снижена за счет частичного бетонирования опор.

Выбор инструмента для установки зависит от типа установки:

На характер метода установки влияет то, из чего сделана опора. На строительном рынке можно найти широкий спектр материалов. Однако перед покупкой стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них.

Бетонные столбики

Можно купить готовые или сделать самостоятельно из арматуры и бетонного раствора. Если выбран второй вариант, вам придется долго ждать, пока бетон затвердеет.

Материал относительно дешев и служит долго.

Столбы из дерева

Это не самый лучший вариант. Хотя дерево экологично и красиво, с таким забором будет много хлопот.

Помимо того, что столбы перед установкой в землю должны быть тщательно обработаны антисептиком, их внешний вид также требует постоянного ухода. Без регулярной покраски деревянный забор будет выглядеть запущенным и быстрее рассыхаться. А срок службы деревянных столбов для заборных секций редко превышает 10 лет.

Металлические стойки

Металлические трубы прочны, долговечны и просты в установке. Металлические опоры прослужат десятилетия, если их обработать антикоррозийными средствами. Кроме того, к металлической конструкции можно применить любой способ монтажа.

Металл чаще всего выбирают для столбов ограждения.

Асбестоцементные столбы

Эти трубы очень долговечны, они не гниют и не ржавеют. Но работать с ними довольно сложно, для установки требуются зажимы и хомуты.

Есть и преимущества. Если были поставлены асбестоцементные трубы и соблюдены правила монтажа, можно с уверенностью сказать, что такой забор не разрушится даже через несколько десятилетий.

Кирпичные столбики

Еще один довольно прочный, долговечный и красивый материал, но он требует прочного фундамента. Кроме того, строительство кирпичного столба требует соблюдения всех правил кладки и перекладки.

И еще один недостаток – он разрушается под воздействием сил природы. Перепады температуры, ветер, осадки – все это постепенно снижает прочность.

Затем необходимо отрезать пластиковую трубу. Расширенная часть удаляется, а длина трубы уменьшается до 85 см. Верх трубы должен быть примерно на 15 см выше уровня земли. Оставшиеся 70 см помещаются в землю над бетонированным основанием. Следующий шаг – заполнение полости пластиковой трубы смесью песка и гравия.

Как забетонировать стойки, чтобы они не торчали?

Самый надежный способ установки столбов для забора – это бетон с пластиковыми трубами. Этот тип установки столбов дороже стандартного, но надежность такой конструкции гораздо выше. Для установки столбов необходимо приобрести пластиковые трубы. Они должны иметь диаметр 110 мм и длину 1 м.

Этот тип установки столбов подходит для регионов, где глубина промерзания грунта превышает 1,2 метра. Пост всегда должен быть длиннее этого. Пройдите поэтапно процесс бетонирования столбов с помощью пластиковых труб.

Первый шаг – сделать отверстия для стоек. Для этого используется ручная дрель. Затем забетонируйте часть столба под пластиковой трубой.

Затем пластиковая труба обрезается по длине. Расширенная часть удаляется, а длина трубы уменьшается до 85 см. Верхняя часть трубы должна составлять ок. 15 см над уровнем земли. Оставшиеся 70 см помещаются в землю над бетонированным основанием. Следующий шаг – заполнение полости пластиковой трубы смесью песка и гравия.

Чтобы столбы не торчали, рекомендуется залить их изнутри бетоном. Если оставить полость открытой, вода может просочиться в полость и негативно повлиять на материал.

Если вы любите строить на века, а средства позволяют сделать более солидный и респектабельный забор, то кирпичные и бетонные столбы – это то, что нужно. Кирпичные столбики следует укладывать квалифицированно – если у вас нет опыта, лучше доверить это профессионалам.

Установка деревянных столбов на месте

Разметьте положение ваших столбов
После того как вы разметили свой участок, предварительно установили колья и натянули между ними бечевку, отметьте, где вы хотите выкопать ямы для столбов.

Разметьте участок: натяните бечевку и вбейте колья для столбов.

Просверлите отверстия для столбов

Проверьте высоту стоек с помощью спиртового уровня.

Отрежьте высоту стоек с помощью циркулярной пилы.

Закрепите все стойки подпорками из обрезков досок с двух противоположных сторон.

Убедитесь, что стойки стоят вертикально.

Укрепите под ними толкающие опоры.

Расположите стойки вертикально и закрепите их с помощью толкающих опор.

Кстати, распорки для забора при установке деревянных столбов не обязательно должны быть сделаны из дерева. Таким образом, если забор планируется обшивать профнастилом, дешевле и лучше изготовить поперечные стойки из металлического трубчатого профиля сечением 20х40 с толщиной стенки 1,5 мм.

Качественная установка столбов и предварительная обработка древесины средствами, предотвращающими гниение, могут обеспечить долгий срок службы забора.

Читайте далее: