Чтобы не допустить ошибки, следует помнить несколько правил:
Как укрепить ленточный фундамент своими руками
Ленточные фундаменты являются наиболее популярными в частном жилищном строительстве. Он идеально подходит для строительства небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все работы на участке можно выполнить своими руками, а относительно небольшой расход материалов и минимальные земляные работы позволяют снизить цену и время производства. Конечно, чтобы все прошло как надо, необходимо знать, как правильно укрепить фундамент.
Стяжная проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали. Отличается белым цветом.
Строительные работы перед началом процесса
Перед армированием необходимо сделать чертеж фундамента. Она должна обеспечивать опору для наружных стен и несущих внутренних перегородок. Затем производится расчет арматурного каркаса.
Перед возведением каркаса выкопайте траншею – в соответствии с расположением и размерами, указанными на чертеже:
- Сделайте траншею – в соответствии с расположением и размерами, указанными на чертеже.
- Сделайте подпорки внутри траншеи из подходящих материалов.
- Сделайте песчаную подушку в качестве основания для равномерного распределения бетона.
Опустите каркас в траншею (если он не установлен в ней), на расстоянии 5 см от опалубки, и закрепите любым удобным способом.
Установка опалубки вручную
Правильно сделанный каркас фундамента не только поможет вам сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростит процесс армирования. Если он у вас уже есть, вы можете пропустить этот шаг и сразу перейти к армированию, если нет – изучите пошаговую инструкцию.
ШАГ 1: выбор материала. При небольшой высоте фундамента легко выбрать материал: фанера, дерево, OSB, BFB. Главное требование – прочность материала. Для высоких фундаментов (150 см и выше) используется только металл, так как давление на бетон будет значительным и дерево может выйти из строя.
ШАГ 2. Подготовка почвы. Предположим, что у нас есть котлован, который соответствует стандартам, теперь нам нужно уплотнить фундамент. Насыпьте слой песка толщиной 150 мм, залейте водой, затем 4-5 см бетона для выравнивания поверхности. Не забывайте о коммуникации, сделайте ее на этапе опалубки и укрепления фундамента дома.Не забудьте про заложенные трубы в нужных местах, иначе вам придется долго работать молотком и нарушить прочность фундамента.
ШАГ 3 Если у вас есть строительный проект, установите по периметру траншеи колышки точно по ширине будущего фундамента, они будут удерживать дно опалубки, распорки устанавливайте не ниже 70% высоты строения (сама распорка в 2 раза выше фундамента). Хорошо бы сделать 3-4 опорные рейки по ширине фундамента, чтобы можно было измерить отклонения по ширине.
Совет мастеру: вбейте гвозди изнутри опалубки в распорки и нагели, чтобы потом можно было без проблем все снять. В противном случае вам придется ломать деревянные балки или отпиливать шляпки, поскольку выступающие гвозди забетонированы. Для фундаментов высотой 150 см и выше рекомендуется соединять опалубку проволокой через каждые 1 м.
Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не должны превышать 0,3 см, чтобы жидкий раствор не вытекал при заливке фундамента, иначе прочность фундамента будет арифметически уменьшаться.
Он должен выдерживать солидные нагрузки и сохранять свою форму после заливки цемента, только так можно сделать монолитный фундамент для дома, который простоит десятилетия.
Важно: смажьте внутреннюю поверхность опалубки индустриальным маслом или другим продуктом на нефтяной основе (подойдет и отработанное масло), чтобы облегчить ее освобождение от бетона после его затвердевания. Вы сможете использовать его много раз.
Фотографии опалубки для фундамента
Опалубка с подкосами 
Деревянная опалубка 
Правильная опалубка 
Опалубка для щитов
Для учета нахлестов рекомендуется приобрести на 10 % больше гладкой арматуры.
Принцип поперечного армирования.
Метод изготовления правильной поперечной арматуры приведен в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. В железобетонных плитах и фундаментах, поскольку поперечная сила не может быть воспринята самим бетоном, необходимо использовать стержни поперечной арматуры. Расстояние между ними не должно быть больше величины, обеспечивающей возможность включения поперечной арматуры в случае возникновения и распространения диагональных трещин. Обратите внимание, что расстояние между поперечинами не должно быть больше половины рабочей высоты сечения фундамента или плиты, но не должно превышать 300 мм.
Существует два распространенных способа соединения арматуры в каркасных конструкциях: сварка и вязка, причем вязка считается более надежной. При заполнении фундамента бетонной смесью сварные швы часто не выдерживают веса бетона.
Этапы работы по укреплению рам
Основание фундамента делается из слоя песка толщиной не менее 10 см, песок покрывается слоем гравия фракции 2-5, затем песчано-гравийное основание уплотняется, и только после этого можно начинать укладку и вязку арматурного каркаса.
- Арматурные прутья, нарезанные по длине одной стороны фундаментной ленты, укладываются на дно фундамента на расстоянии 20-30 см друг от друга. На углах они прикручиваются мягкой вязальной проволокой к вертикальным брусьям, а также друг к другу для образования нахлеста.
- Для формирования угловых кронштейнов вертикальной рамы горизонтальные бруски нижней рамы сгибаются под углом 90 градусов. Они удлиняются путем наложения швов и фиксируются проволокой.
- Анкеры допускаются для облегчения армирования углов фундамента, работа аналогична армированию сеток или фланцев. Все углы фундамента имеют 4 металлических стержня, вбитых в землю и покрытых с нижней стороны битумной смолой для гидроизоляции. Они служат в качестве якорей для крепления каркаса. Анкерные штыри должны образовывать квадрат со сторонами, параллельными фундаментной ленте.
- Вертикальные арматурные стержни, равные высоте фундамента, прикручиваются или привариваются к анкерам, чтобы удержать их на месте. Все вертикальные прутья связываются или свариваются вместе по периметру, образуя конструкцию столба.
- Чтобы избежать контакта металла с песчано-гравийной подложкой, под брус с интервалом в 1 м по всей его длине подкладываются половинки кирпичей.
- Прутки разрезаются для пересечения арматуры. Их длина должна быть на 10 см меньше ширины монолитного бруса, т.е. поперечные брусья должны быть полностью закрыты залитым бетоном, а расстояние от внешнего торца фундамента должно составлять 5 см.
- Расстояние между поперечными прутьями фундамента должно составлять 50 см по всей длине продольной арматуры.
- Все соединения арматуры должны быть скручены вязальной проволокой.
- В зависимости от длины стороны фундамента расстояние между вертикальными прядями варьируется от 30 до 80 см.
- Может быть достаточно только двух продольных рядов: верхнего и нижнего.
- Каждый горизонтальный ряд параллелен и аналогичен нижнему ряду.
Допускается установка рамы вплотную к фундаменту, а затем опускание ее в траншею или опалубку.
Конечно, этот метод возможен только при наличии ровной поверхности для установки, иначе трудно выполнить работу точно.
В поперечном сечении арматурный каркас ленточного фундамента имеет четырехугольную форму. Объяснение этому простое. На фундамент действуют две противоположные силы: вес здания в верхней части и сила отрыва грунта в нижней части. В средней части хорды таких нагрузок нет. Поэтому для выравнивания давления на мелко- и среднезаглубленные фундаменты достаточно двух армирующих полос: одной сверху и одной снизу. Глубоко зарытые фундаменты соединяются третьим хордом. Они изготовлены из прочных прутьев класса IIIA или IIA.
Все об усилении ленточных фундаментов
В проекте будущего здания должны быть указаны размеры поперечного сечения, расположение, класс и количество арматурных элементов. Это результат расчетов, учитывающих вес здания, геологические особенности местности и т.д.
Поперечное сечение арматурного каркаса ленточного фундамента представляет собой четырехугольник. Объяснение этому простое. На фундамент действуют две противоположные силы: масса здания в верхней части и сила отрыва грунта в нижней части. В средней части полосы таких нагрузок нет. Поэтому для выравнивания давления на мелко- и среднезаглубленные фундаменты достаточно двух армирующих полос: одной сверху и одной снизу. Глубоко залегающие фундаменты соединяются третьим поясом. Они изготовлены из прочных прутьев класса IIIA или IIA.
Следует выбирать ребристый профиль, так как он имеет лучшее сцепление с бетоном. Диаметр горизонтальных стержней рассчитывается исходя из площади поперечного сечения рамы и типа железобетонного элемента. Обычно диаметр прутков составляет 10-12 мм, но он может варьироваться.
Для фиксации продольных брусьев используются структурные перемычки. Они изготавливаются из более тонких и гладких прутьев. Подходит марка AI и толщина от 6 до 8 мм. Обычно такой брус изгибается в форме четырехугольного фланца, что облегчает сборку каркаса.
Помимо металлических прутков, в продаже также имеются прутки из стеклопластика. Они легче и не подвержены коррозии. Однако они редко используются в индивидуальном строительстве. Гнуть такую деталь можно только в заводских условиях.
Из инструментов мы подготовим:
Как укрепить ленточный фундамент своими руками: инструкция
Армирование ленточного фундамента – обязательная процедура, без которой невозможно гарантировать качественное возведение будущего строения. Работа по укреплению фундамента очень важна, но выполнить ее не очень сложно, и если вы понимаете все детали и нюансы, то сможете без проблем сделать это своими руками.
Материалы и инструменты
Для армирования ленточного фундамента используют как стальные прутья, так и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на стальных прутьях (как выбрать стальную арматуру читайте здесь), так как стеклопластик во – первых дорогое удовольствие, во – вторых – редко используется для коттеджного строительства по нескольким причинам.
Итак, с этим разобрались, переходим к работе, которую нам нужно купить:
| Материал | Параметры |
| Рабочая арматура | Диаметр: 12 мм. |
| Конструктивная арматура | Диаметр 8 мм. |
| Стяжные провода | Предназначен для усиления |
| Цемент | Классы М – 250, 300. |
| Песок | Средняя фракция |
Подготовьте инструменты:
- Резервуары для смешивания бетона или бетоносмеситель;
- Строительный миксер;
- Измельчитель;
- Отвертка; Лопата;
- Плоскогубцы;
- Перчатки.
Подготовительная работа
Первый: Рассчитать и приобрести арматуру и вязальную проволоку. В расчете необходимого количества арматуры нет ничего сложного. Горизонтальные направляющие, в которых используется 12-миллиметровая арматура, обычно укладываются через каждые 30-60 см. Поперечные и вертикальные секции формируются с помощью 8-миллиметровой арматуры с шагом 40-70 см. Зная эти цифры, очень легко подсчитать, сколько погонных метров арматуры необходимо купить для ваших целей, а затем сделать небольшой запас и купить на 10% больше, чем нужно.
Важно: При высоте полотна менее 90 см обычно используется двухслойный каркас, при высоте более 90 см вяжется трех- или более слойный каркас.
Вязальная проволока еще проще, примерно 25-30 см на один шов.
Второй: Когда материал прибывает на строительную площадку, его следует тщательно осмотреть и очистить от грязи и ржавчины. Многие пренебрегают этой операцией, но следует помнить, что инородные “включения” могут хоть незначительно, но все же ухудшить эксплуатационные характеристики бетона.
Усиление фундамента шаг за шагом
Шаг 1: Формирование бетонного основания. Для этого на дно котлована насыпают 20-30 см песка, уплотняют его, а затем заливают слоем бетона толщиной 5-10 см. Это защитит нижнюю арматуру от коррозии.
Совет: в целях экономии можно не “заморачиваться” с заливкой “дна” и герметизировать траншею простой толстой полиэтиленовой пленкой.
Шаг 2: Установка опалубки. Мы не будем останавливаться на этом этапе, так как у нас есть статья “как установить опалубку для фундамента”, где все подробно описано.
Шаг 3: Давайте начнем привязывать арматуру. Эта работа может выполняться как непосредственно в котловане, так и рядом с ним. Конечно, удобнее привязать отдельные секции близко к участку, а затем установить их в нужном месте. Общая схема будет выглядеть следующим образом.
Важно: Сварка для соединения арматуры не рекомендуется, так как в этом случае соединения очень быстро ржавеют.
Начните сборку конструкции с нижних поперечных брусьев (8 мм) и расположите их на расстоянии не более 80 см друг от друга. Затем положите на них рабочую арматуру (12 мм) в продольном направлении. Расстояние между продольными брусьями не должно превышать 40 см, если оно больше 40 см, необходимо добавить еще один брус. Скрепите стыки между поперечными и продольными брусьями вязальной проволокой.
Итак, мы создали нижний уровень каркаса, а затем закрепили вертикальные перемычки (8 мм). Для этого на пересечении продольных и поперечных брусьев вертикально устанавливается еще один брус и привязывается проволокой к основной конструкции, таким образом устанавливаются все необходимые вертикальные элементы.
Важно: Необходимо следить за тем, чтобы вертикальные арматурные стержни были прикреплены к продольным арматурным стержням точно под углом 90 градусов во время монтажа.
Следующим шагом в сборке рамы является установка верхних поперечных и продольных брусьев. Прикрепите сначала поперечные, а затем продольные арматурные стержни к вертикально закрепленной арматуре с помощью вязальной проволоки с нахлестом не менее 20 см.
Используя описанный выше метод, соберите необходимое количество секций и поместите их в траншею, если сборка производилась не в траншее, и закрепите каркас к опалубке с помощью распорок, оставляя между ними зазор от 3 до 5 см.
На этом большая часть работы завершена, но остается самый важный этап – усиление ленточного фундамента по углам.
Шаг 4: Крепление арматуры в углах. Здесь нужно быть очень внимательным и выполнить работу как можно лучше, потому что углы фундамента принимают на себя наиболее концентрированные нагрузки. U-образная или L-образная арматура используется для усиления фундаментов в углах. О том, как правильно это сделать, читайте ниже.
Чтобы компенсировать эту особенность бетона, на двух уровнях фундамента можно разместить стальные стержни. Это решение повышает прочностные характеристики массы и позволяет ей сохранять целостность при изгибающих нагрузках, крутящих моментах и сдвигающих усилиях.
О необходимости усиления
В какой степени необходимо армировать бетонную конструкцию стальной проволокой? Бетон обладает достаточно высокими прочностными характеристиками. Действительно, бетон обладает повышенной устойчивостью к сжимающим нагрузкам, но он должен быть усилен против разрушающего воздействия растягивающих сил.
Растягивающие усилия чаще всего возникают на поверхности основания, и именно здесь необходимо разместить арматуру.
Чтобы компенсировать эту особенность бетона, стальные стержни могут быть расположены на двух уровнях надстройки. Это решение повышает прочностные характеристики бетонного ядра, сохраняя его целостность при изгибающих нагрузках, крутящих моментах и сдвиговых усилиях.
Бетонное ядро дополнительно армируется вспомогательными стержнями, расположенными в вертикальной плоскости. Вертикальные элементы обеспечивают крепление стержней на верхнем и нижнем уровнях несущей рамы.
Расчет количества и диаметра арматуры для монолитных фундаментов производится так же, как и для ленточных фундаментов. Только общая площадь используемых продольных брусьев должна составлять не менее 0,3% от общей площади фундамента.
Расчет размера и количества постов
Очень важным моментом при армировании фундамента является расчет количества арматуры, необходимой для усиления бетонной конструкции. Ниже мы подробно описываем, как провести точный и безошибочный расчет количества арматурных стержней и их размера для каждого типа фундамента.
Расчет для армирования фундаментов
Сначала необходимо рассчитать общую площадь поверхности фундамента – для этого нужно умножить его высоту и ширину (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь поверхности 2400 см2 ). Затем вычисляется общая площадь арматуры, которая должна составлять не менее 0,1 % от общей площади фундамента (т.е. 2,4 см2 для фундамента площадью 2400 см2).
Полученная площадь 2,4 см2 – это площадь для четырех продольных перекладин, двух верхних и двух нижних. Поэтому его следует использовать для расчета диаметра необходимой арматуры. Для этого мы используем формулу площади круга для расчета сечения прута (например, для арматуры диаметром 10 мм это 0,79 см2 ), а затем умножаем это на количество прутьев (0,79 x 4 = 3,16 см2 ). Этого достаточно для покрытия необходимой площади в 2,4 см2 .
Длина продольного бруса рассчитывается из длины всей полосы бетона и умножается на общее количество брусьев (4 штуки). Затем добавляется 20% на стыки и угловые накладки.
Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек рассчитывается следующим образом:
- Сначала рассчитайте необходимое количество перемычек: разделите общую длину полосы на расстояние между ними (300 мм)
- Затем рассчитайте длину одной перемычки: сложите высоту и ширину рамы и умножьте на 2
- Умножьте обе полученные величины (количество и длину перемычек) и добавьте 20% запаса.
Расчет армирования монолитного фундамента
Расчет количества и диаметра арматуры для монолитных фундаментов практически такой же, как и для ленточных фундаментов. Только общая площадь используемых продольных брусьев должна составлять не менее 0,3% от общей площади фундамента.
Здесь не нужно считать количество горизонтальных перемычек, только вертикальные: их количество равно количеству пересечений в одной сетке арматуры.
Расчет армирования столбчатого фундамента
Количество арматурных стержней на столб рассчитывается с учетом их размеров. Например, если вы используете четыре вертикальных прута длиной 3 м, вам потребуется 12,8 м рифленой арматуры с припуском 0,2 м для связывания прутьев: (3 + 0,2) x 4 = 12,8 м.
Горизонтальные перемычки следует рассчитывать следующим образом: количество перемычек в одной секции колонны (4) умножить на количество всех горизонтальных рядов в колонне (4), затем умножить на диаметр колонны (например, 0,2 м). Таким образом, длина арматуры для перемычек составляет 4 x 4 x 0,2 = 3,2 метра.
Читайте далее:
