Строительство убежища в лесу – это не строительство базовой кемпинговой палатки или укрытия в лесу, а экстремальное убежище, когда не хватает времени, инструментов, энергии или здоровья. Укрытие в лесу необходимо для выживания, когда по воле случая нужно быстро построить место для ночлега. Человек, оказавшийся в экстремальной ситуации и нуждающийся в убежище, отличается от заблудившегося туриста тем, что использует все доступные средства, чтобы сделать себе убежище, а иногда ему нужен только нож, чтобы выжить и найти крышу над головой на природе. Существует множество способов построить убежище.
Укрытие в лесу
Строительство убежища в лесу – это не строительство постоянной кемпинговой палатки или укрытия в лесу, а экстремальное укрытие на случай нехватки времени, инструментов, сил или здоровья. Укрытие в лесу необходимо для выживания, когда нужно быстро построить место для ночлега. Разница между человеком, попавшим в экстремальную ситуацию и нуждающимся в убежище, и заблудившимся туристом заключается в том, что они будут использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы построить убежище, а иногда им нужен только нож, чтобы выжить и найти крышу над головой в сельской местности. Существует множество способов построить временное убежище.
Сам дефлектор возводится для защиты от ветра. Определите, куда дует ветер, и расположите его соответствующим образом. Верхние балки лучше располагать не совсем ровно, а дугообразно. Таким образом, вы будете лучше защищены от ветра.
Выживание зимой в лесу (личный опыт)
Теперь перейдем к теме убежища. Выбор типа убежища зависит от наличия свободного времени, материалов, доступных для его строительства, и времени, которое вам придется провести в убежище.
Если вам нужно укрытие на одну ночь, вы можете построить односторонний отражатель, как это сделали мы. Под отражатель кладут бревно, а на расстоянии 70-80 см от него размещают ночное укрытие. Если вы находитесь в лесу не один, а в небольшой группе, разожгите два костра. Костер для спящего и костер для дежурного спящего. О кострах и организации ночевок в кемпинге я расскажу в следующих статьях, а пока продолжу тему убежищ. Если в лагере 5-6 человек, отражатели должны быть расположены друг напротив друга. Таким образом, вы сохраните больше тепла.
Построить более серьезное укрытие типа чума или двухскатной палатки с возможностью разведения в ней костра невозможно из-за катастрофической нехватки времени.
На строительство убежища, подготовку костра и заготовку дров уходит в среднем от трех до пяти часов. А поскольку зимой темнеет рано, то готовиться к ночи нужно начинать в час дня. И это после прогулки.
Если снега много, можно ходить на снегоступах. В нем можно остаться на ночь, но на второй день это опасно. Если вам придется остаться на 2-3 дня, вы можете добавить дополнительные стены к существующему отражателю. Тогда укрытие будет гораздо более комфортным.
Материал для укрытия. Дерево – очевидный выбор, но в дополнение к каркасу вам также понадобится деревянная обшивка. Это могут быть лапчатка, камыш, листья, снег. Если вы думаете, что уборка опавших листьев или снега не представляет собой проблемы, то вы либо никогда этого не делали, либо не знакомы с альтернативными вариантами. Бросать замерзшие листья даже на односторонний отражатель – дело хлопотное. Это потребует не менее часа вашего времени и замерзших рук в промокших перчатках. Лучше найти заросли кошачьих хвостов и порубить их. Если поблизости есть сосновый лес, вы можете не слишком радоваться. Если лазоревка не молодая, ее можно встретить на высоте 15-25 метров. Лучше всего искать молодые сосны или ели. В этом отношении нам было проще. Блуждая среди голых стволов, мы наткнулись на подстриженную сосну. Перед Новым годом кто-то залез с пилой на 20-метровую сосну. Он обрезал ее, но внизу она казалась слишком большой, поэтому он оставил нижнюю часть елки чуть ниже этой сосны. Но даже без этого у нас была бы возможность срезать по одной ветке с молодых сосен, которые росли чуть ниже. Если бы не было иголок, вам пришлось бы изучать листья. Снега было всего полтора-два сантиметра, поэтому мы его не учитываем.
Вы устанавливаете сам дефлектор для защиты от ветра. Определите, куда дует ветер, и разместите его соответствующим образом. Верхние балки лучше располагать не совсем ровно, а дугообразно. Таким образом, вы будете лучше защищены от ветра.
Многие люди говорят, что возле реки прохладнее, чем вдали от нее. Да, летом да, но зимой разница если и есть, то в полградуса, и это не принципиально. Лучше остановиться возле реки, так как это место, где можно набрать воды. Даже если она находится в ужасном состоянии, это лучше, чем полное отсутствие воды. В случае снежной зимы растопите и приготовьте снег (желтый уберите). Это будет даже лучше, чем брать воду из рек, загрязненных цивилизацией. Мы кипятили воду из Самары, но она все равно была желтой. В экстренном случае, если у вас есть фольга, вы можете выпарить ее и собрать конденсат. Если в воде есть пластиковые бутылки, песок, зола и мох, ее можно немного очистить, но вода, собранная из рек, протекающих через населенные пункты, не будет достаточно чистой даже после таких примитивных процедур очистки. Даже после кипячения может произойти отравление. Если нет другого выхода и вам необходимо утолить жажду, пейте его в очень небольших количествах и только после предварительной очистки, отстаивания и кипячения.
Раскладушка в убежище. Его можно сделать, положив несколько больших бревен и набросав сверху мертвую траву или кошачьи хвосты. Жердочка должна находиться на высоте 30-40 см от земли, так как тепло от нее поднимается вверх. Вы можете проверить, что у земли холодно, а чуть выше уже тропики.
Это создаст своеобразный карман для задержания теплого воздуха от огня. Все это должно быть установлено против ветра, чтобы “экран” мог защитить огонь от него. В этом случае дым поднимется вверх и не будет двигаться внутри кармана.
Строительство укрытий для выживания в лесу – 4 простых типа
Трудно представить себе ситуацию, когда вы оказываетесь ночью в глухом лесу без каких-либо инструментов или средств связи. Но даже к такому сценарию нужно быть готовым – на всякий случай. Поэтому такой навык, как строительство убежищ в лесу голыми руками, весьма полезен. Сейчас мы остановимся на самых простых вариантах укрытий, которые может построить каждый.
Строительство убежищ для выживания в лесу
1. куча листьев
В нем легко сохранить тепло, когда вы находитесь в движении. Для этого достаточно одежды. Но вы не можете постоянно двигаться, вам также необходим отдых. И не в каждой ситуации можно просто растянуться на каком-нибудь бревне, чтобы поспать. Именно на бревне, потому что на голой земле гораздо легче получить переохлаждение и все его последствия.
Однако в типичном лиственном лесу средней полосы можно построить простое укрытие – кучу листьев. Важно, чтобы для этого подходили только сухие листья или травы, так как влажные листья забирают ценное тепло, не обеспечивая необходимой изоляции. Поэтому это убежище для выживания в лесу не работает во время дождя. В других ситуациях – действуйте. Убедитесь, что у вас достаточно листьев – вам нужна куча приличного размера, глубиной с вашу вытянутую руку. Вы должны забраться в него и притвориться, что это “спальный мешок”.
2. А-образное укрытие.
Куча листьев – это хорошо, но не универсально. Поэтому вам следует начать строить более сложные укрытия, обеспечивающие хотя бы частичную защиту от дождя. Это А-образное укрытие. Все, что вам нужно, это длинный и относительно прямой опорный столб и два небольших столба, которые могут служить опорой. Подойдут и натуральные “стропы” – это даже проще.
Вам также понадобится материал для крепления стоек к конструкции. Если у вас есть шпагат или паракорд – отлично. Нет – лианы, молодая кора, молодые корни деревьев. После того, как вы сделали крепкий узел, можно приступать к работе над “покрытием” боковых сторон. Первый слой – толстые ветки, второй – еловые веточки или ветки с листьями, третий – тонкий слой опавших листьев. Укрытие должно быть расположено так, чтобы ветер не дул, а дождь не попадал внутрь. Однако со вторым пунктом могут возникнуть трудности. Также стоит сгребать листья и ветки, чтобы избежать контакта с холодной землей.
3. домик
Существует несколько вариантов строительства укрытия для выживания типа вигвам. Сначала три столба связываются вместе в верхней части, образуя опорную раму. Все остальное размещается поверх них. Второй вариант более сложный, но и более эффективный. Вам нужно найти два дерева, которые растут на расстоянии одного метра друг от друга. Деревья сгибают в дугу, крупные ветви отрезают от верхней части, и эти части закапывают в землю. На пересечении двух созданных арок лучше всего связать их вместе бечевкой.
Таким образом, образуется полусфера, которую затем можно покрыть более тонкими ветками и листьями. Однако перед этим необходимо “вплести” поддерживающие боковые ветви. Короче говоря, в результате получается своего рода плетеный купол, в котором с обеих сторон можно сделать отверстие, чтобы ветер не дул внутрь. Этот способ укрытия подходит для ситуаций, когда рядом есть различные вьющиеся растения и тонкие молодые деревья. Или что-то вроде тростника. Это не самый простой метод, но он обеспечивает достаточную защиту от непогоды.
4. навес .
Еще более продвинутый вариант, поскольку позволяет получить больший эффект от соседнего костра. Кроме того, тент обычно оснащен специальным спальным местом, поэтому вам не придется спать на земле. Таким образом, это укрытие, которое позволяет выжить в лесу в долгосрочной перспективе.
Навес строится следующим образом. Вам нужно найти два дерева с рогаткой на высоте человеческого роста, которые находятся на расстоянии двух метров друг от друга. Затем вам нужно найти длинный, но прочный шест. Шест крепится к развилке с помощью веток/лозы/молодой коры/корней. Затем создается уклон. Он должен быть достаточно наклонным, чтобы снег и дождь скатывались с него. Первый слой состоит из столбиков, поверх них – ветки и листья, а еще выше можно уложить слой дерна. Мы также укрепляем боковые стороны теми же ветками и палками, чтобы ничего не разлетелось.
Это оказывается чем-то вроде кармана, в котором скапливается теплый воздух от костра. Все это должно быть расположено против ветра, чтобы “экран” защищал от него и костер. В этом случае дым будет подниматься вверх и не попадет в карман.
Резюме
У всех этих убежищ для выживания есть один большой недостаток – при раскапывании опавших листьев и веток легко наткнуться на какую-нибудь змею, что тоже неплохо получается в лесных убежищах. Поэтому в процессе лучше использовать длинную палку или шест. На всякий случай.
Все описанные выше тайники можно построить голыми руками. Однако даже простой нож заметно улучшит ситуацию и ускорит работу. В конце концов, нож в умелых руках – это и лопата, и топор, и любой инструмент, который может вам понадобиться.
Лучшим вариантом, конечно, является дверь. Двери обеспечивают укрытие от непогоды, штормового ветра, непогоды и холода. Энергоэффективность здания с дверью в несколько раз выше, чем если бы это было просто отверстие в стене.
Строительство долговременного лесного укрытия
Это убежище отличается от тех, которые строятся с расчетом на “ночевку в лесу без палатки”, верно? Да, и он предназначен для длительного пребывания вне цивилизации.
. Давайте вернемся в 2009 год, когда мы обсуждали у костра необходимость навеса от дождя в нашем тренировочном лагере в лесу.
В ходе беседы мы поняли, что проектируем не склад, а настоящее убежище для длительного пребывания в лесу. Из особых требований к приюту мы отметили следующие: использование только натуральных материалов, возможность находиться в приюте круглый год, включая зиму, и в любую погоду.
Наша любовь к бушкрафту и минимализму означала, что мы избегали использования электро- и бензоинструментов и покупки строительных материалов. Укрытие должно гармонировать с лесом, в котором оно будет построено, и должно быть сделано из недорогих природных материалов.
Идея строительства лесного приюта затмила все остальные наши проекты, и очень скоро мы были в лесу, полные энтузиазма и готовые к работе.
Одним из главных вопросов при строительстве любого убежища является сам вход. Будет ли это просто отверстие, или полноценная дверь, или отверстие, закрытое брезентом или мантией – это основное, о чем следует начать думать.
Лучшим вариантом, конечно, является дверь. Двери обеспечивают укрытие от ненастья, штормового ветра, непогоды и холода. Энергоэффективность здания с дверью во много раз выше, чем если бы это был просто проем в стене.
Когда внутри помещения высокая температура, дверь можно тихо открыть, обеспечивая доступ прохладного лесного воздуха. И наоборот, закрытие двери позволит сэкономить топливо для обогрева убежища (наша идея заключалась в том, что огонь будет разжигаться внутри конструкции).
Ведь убежище с дверью – это позволяет чувствовать себя в лесу как дома. И давайте не будем забывать, что мы строим долгосрочное убежище, а не просто убежище на несколько дней. Конечно, крыша над головой, стены, защищающие от ветра, и двери – это, безусловно, некоторая роскошь, для леса важны прежде всего, но учитывая, что вся конструкция является ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ, было решено строить убежище с дверями.
Это была захватывающая перспектива! Настоящая дверь, без металлических петель и регулируемых креплений. С минимальным набором инструментов это предприятие становилось серьезным испытанием.
Единственным исключением из этого набора инструментов является обычная ручная дрель для сверления отверстий в древесине. Сверла значительно расширяют возможности производства всех изделий в нашей мастерской, позволяя создавать точные отверстия для клиньев и крепления деталей друг к другу.
Недавно через дорогу к нашему лагерю упало большое дерево, и в результате пришлось пропилить длинный участок, чтобы вновь открыть проход. Ствол был довольно толстым и прямым, поэтому я решил разделить его на несколько досок, которые в будущем станут основой для двери. Но сначала я решил сделать специальные местные инструменты для этой работы.
Толстый, длинный орешник был быстро сломан и превращен в набор клиньев для раскалывания березы, а ветка старого ясеня стала молотком, один конец которого был обрезан, чтобы подогнать рукоятку под размер моей руки.
Чтобы получить хорошие прямые доски, ствол раскалывают посередине и с помощью орехового клина расширяют трещину вдоль текстуры древесины. В результате береза симметрично раскалывается пополам. Аналогичным образом, каждая из двух половинок делится на части. Из одного бревна получается четыре ровные доски!
Далее мне нужна была подвесная штанга, из которой в идеале должны были расти две ветки – для крепления досок. Расширившийся проход через лес в конце концов показал мне упавший прямой орешник, чьи хорошо развитые ветви растут почти под 90 градусов на солнечной стороне. Поэтому первой (верхней) балкой двери была ветка, растущая из ствола орешника.
Вторая (нижняя) балка должна была быть соединена “ласточкиным хвостом”. Березовые доски были сплющены и выровнены топором. На втором брусе, прикрепленном к стойке двери, я был готов просверлить первое отверстие для бруса. Обе части крепления “ласточкин хвост” были изготовлены из молодого дерева и легко сверлились. Я вырезал круглый, плотно вставленный стержень из старого, закаленного ясеня (теоретически – по мере высыхания и сжатия зеленой древесины вокруг старого, сухого стержня, отверстие деформируется в овальную форму, еще плотнее сжимая зажатый стержень).
Перед тем как вбить брусок в обе части соединения, я сделал насечки на кромке бруска сверху и выемки для вбивания дюбеля (они были сделаны под углом 90 градусов друг к другу, чтобы избежать раскалывания бруска). Глубина фрезы очень важна, поскольку она расширяет брусок по направлению к краю, позволяя удерживать клин на месте. В идеале клинья должны быть более жесткими, чем древесина ясеня.
Наконец, первый брусок был вбит и закреплен на каждом конце клином из дубовой кости. Твердый как камень! Отрадно было видеть, что работа по дереву выглядела аккуратной, эффективной, обед был съеден наспех на бегу, а каждая доска была закреплена двумя одинаковыми крепежными стержнями. Вскоре дверь можно было установить, приподняв ее за угол, без какого-либо движения в косяках.
У дверных косяков сверху и снизу досок оставляли выступы шириной с большую ладонь. Затем оба выступа были закруглены и отшлифованы как можно более гладко, чтобы уменьшить трение при вращении дверей, открывании и закрывании в коробке.
Решение построить склад снаряжения в нашем тренировочном лагере очень быстро переросло в желание построить долговременное убежище, используя минимум ресурсов (в основном то, что мы несли в составе нашего стандартного снаряжения) и используя как можно больше знаний о строительных ресурсах, которые может предоставить лес.
Во-первых, мы хотели, чтобы дом мог “дышать”. Мы хотели создать полностью закрытое укрытие, которое могло бы противостоять непогоде, но при этом мы понимали, что такая закрытая конструкция будет также ловушкой для влаги, особенно когда дом не занят, и поэтому нет постоянного источника тепла для дыма. В холодной, сырой атмосфере нашего убежища рама быстро сгнила бы и разрушилась.
Даже если наш гипотетический жилец будет поддерживать огонь в доме днем и ночью, создавая внутри сухую атмосферу, все равно место, где солома касается земли, всегда будет слегка влажным, а если прочность и целостность нашего строения полностью зависит от стропил (как у многих убежищ), считайте, что срок службы будет таким же долгим, как у бруса орехового дерева, наполовину закопанного в землю и пока не сгниют листья. Это, наверное, не очень долго!
Решение состояло из нескольких частей. Сначала нам пришлось построить прочную внутреннюю низкую стену из ивовых прутьев, обернутых вокруг нескольких дубовых столбов; стена будет нести большую часть стропил (поэтому она никогда не будет соприкасаться с влажной почвой). Эта плетеная прямоугольная рама обеспечит прочную основу для начала строительства, и она должна быть довольно прочной!
Подземные части убежища будут подвергнуты огневой обработке для предотвращения гниения.
Почти бесконечное количество гибких прутьев орешника было отрезано и оплетено за и перед столбами, создав удивительно прочный забор, начинающийся с одной стороны дверной коробки и заканчивающийся на противоположной дверной стойке. Ни один из этих прутьев орешника не пришлось расщеплять, их просто сплели, что было быстрее и проще.
Массивный опорный столб, удерживающий главный центральный гребень со стороны задней стены избы, укреплен двумя ступенчатыми столбами с уклоном и проходящими через стены из плетня и дуба. В передней части нашего дома два массивных столба образуют А-образную раму с различными наклонами, надежно закрепленную вокруг конька, где они встречаются вверху.
Наш план здания подчеркивал необходимость компактности и простоты отопления с небольшим открытым огнем внутри. Предыдущие исследования показали, что подобные древние дома часто строились без дымохода, что позволяло центральному огню создавать “потолок дыма” на уровне головы, который медленно проникал под соломенную крышу. Это помогает удерживать стропила на месте и убивает всех насекомых, живущих над головой.
Недалеко от лагеря мы наткнулись на большой кустарник многолетних папоротников. Из него мы сделали покрытие для крыши. Кстати, собирая папоротники, учтите, что лучше срезать папоротник ножом, чтобы он мог продолжать расти. При выкорчевывании папоротник удаляется вместе с корнями, которые не находятся глубоко в этом растении, поэтому в следующем году он не сможет расти на том же месте и погибнет.
Мы обнаружили, что получившиеся длинные, заостренные стебли идеально подходят для пробивания листового мусора и грубых слоев древесной соломы, лежащей на крыше. Начиная с нижней части крыши по направлению к коньку, каждый лист прикладывался в направлении предыдущего, как это было возможно вдоль потоков дождя, с дополнительным преимуществом “фиксации” слоя мульчи и ендов вместе.
Когда наступила осень, мы добавили на покрытие крыши недавно опавшие листья, придав убежищу маскировку и дополнительную теплоизоляцию.
Перед зимним сезоном встал вопрос о дополнительном утеплении стен орешникового бруса, и было решено покрыть дерево с внутренней стороны каким-либо составом.
Состав прост: глинистая почва, вода и стебли папоротника в качестве связующего вещества и заменителя навоза, используемого в таких случаях.
Смешав землю со стеблями папоротника, я добавил воды нужной консистенции, чтобы шпаклевка стала достаточно липкой для прилипания к стене, и покрыл ею всю стену руками.
Зимой приют стоял пустым и, как любое здание, нуждался в ремонте. Центральный хребет просел и в конце концов рухнул под тяжестью снега. Если бы мы жили там – мы бы заметили проблему и устранили ее периодической уборкой снега.
Еще до наступления зимы грязь растрескивалась по мере высыхания. Но мне так понравился процесс покрытия брусьев раствором, что я ничуть не беспокоюсь о том, что придется заново смешивать его и заделывать трещины.
Костер лучше разжигать внутри хижины. Важно убедиться, что нет огня и что огонь находится вдали от “матраса” и “стен”. Не нужно бояться дыма. Сначала будет сплошная завеса, но затем дым начнет выходить через щели между ветками.
Защита от ветра
При разведении огня в ветреную погоду могут возникнуть трудности.
Во-первых, ветер может сдуть горящую спичку или зажигалку и сделать невозможным поджигание хвороста. И даже хворост или хворост, который начал гореть, может быть легко унесен сильным ветром.
Во-вторых, приготовление пищи на костре, пламя которого сдувается ветром, будет проблематичным. Зона пламени с максимальной температурой будет колебаться и стелиться по земле вместо того, чтобы полностью нагреть емкость с продуктами.
В-третьих, искры и осколки горящих углей могут быть отнесены ветром за пределы безопасной зоны и стать причиной пожара.
При сильном ветре пламя практически неконтролируемо, и на нем трудно готовить пищу.
Эти неудобства можно эффективно устранить, используя ветрозащитный экран.
Конс:
Как построить укрытие в лесу зимой
Основная цель зимнего укрытия – сохранение тепла. Используйте материалы с низкой теплопроводностью: снег, лапник, солому. Также важна защита от ветра.
Самое простое решение в зимний период – это снежная пещера:
- Вам нужно найти достаточно большой сугроб и выкопать в нем яму. Лучше не делать большую порцию, иначе ее будет трудно разогреть.
- Под него следует подложить сугроб или солому, чтобы ваша одежда не намокла от тающего снега;
- Внутри можно развести огонь (лучше всего газ или сухое горючее, но можно попробовать разжечь костер), а в крыше сделать вентиляционное отверстие;
- В случае сильного ветра вход можно закрыть, оставив небольшие отверстия, через которые будет поступать свежий воздух, хотя в этом случае нет постоянного выхода наружу.
Более удобным, но и более требовательным вариантом является знаменитое изобретение эскимосов, а именно иглу. Хорошо построенное иглу может выдержать морозы до -40 градусов Цельсия.
- Вам нужно будет вырезать блоки из твердого уплотненного снега и построить из них дом. Чтобы сэкономить время и силы, лучше всего строить иглу на склоне, так как в этом случае потребуется меньше блоков;
- Обычно блоки располагают по кругу так, чтобы верхние блоки постепенно сдвигались к центру, образуя полусферу. Сам строитель находится в центре здания, расставляя блоки вокруг себя;
- В конце есть выход и не забудьте о вентиляционных отверстиях.
Чтобы согреться в зимнем лесу, охотники также используют хижина с норой.. Его довольно легко построить:
- Вы строите одностороннюю хижину, чтобы защититься от снега;
- Вы строите на открытой стороне хижины нары: уложите два длинных бревна друг на друга и закрепите их кольями или нагелями. Огонь разжигается между бревнами по всей длине конструкции;
- Бункер горит медленно и обеспечивает постоянную подачу тепла в убежище, позволяя ему пережить холодную зимнюю ночь.
Такое же убежище можно построить и без расчистки снега, если вы найдете сугроб достаточной глубины, например, в снежном нависании в овраге.
Строительство укрытий для зимнего проживания в лесу
Чтобы не увязнуть в комментариях, я вношу в эту тему как мнения о публикации Норда, так и свой собственный опыт строительства зимних убежищ. Во-первых, что касается полиэтиленового укрытия: почему бы и нет? Правда, у меня полиэтилен вызывает некоторое отторжение из-за своих маскировочных свойств, да и неудобен в аквариуме. Но все это субъективно. Кроме того, используя, например, пенополиэтилен, мы получаем защиту от “телепузиков” (л/а с тепловизорами).
Теперь о других типах зимних убежищ. Сразу скажу, что все варианты – для леса (тайга, горно-таежная зона). В тундре это сложнее. Если вы не можете разжечь костер (из соображений маскировки), а температура достигает -15 – -20, достаточно будет одностороннего укрытия для группы или снежного окопа для одного человека.
Соскребите снег на землю, уплотните бока, подложите под него совок, коврик, спальный мешок. Положите палатку сверху, прикройте края снегом, можно утеплить ее снегом сверху. В центре – свеча. С одной стороны – снежная стена для защиты от продувания. Время строительства – 20 минут. Те же окопы для обороны, но с возможностью наблюдения за своим сектором.
Если костер разрешен, существует множество вариантов. Если у вас нет топора/пилы, укройтесь в дугах деревьев.
Вход можно закрыть камуфляжным тентом. Время строительства, в зависимости от размера, составляет 2-4 часа.
Для длительных походов идеально подойдет “чумик”. – Хижина из скелетов, укрытая плащами и палатками с костром внутри. Вам понадобятся деревья, расположенные четырехугольником, столбы для каркаса и лапник (много!). Время строительства составляет от 4 часов.
Такое же убежище можно построить без разгребания снега, если найти сугроб достаточной глубины, например, в снежном выступе в овраге.
При строительстве убежища помните: лучше потратить 4 часа на строительство и час отдыхать в комфорте, чем собрать что-то за час и 4 часа жалеть, что вообще пришел.
Продолжаем обзор строительства и использования зимних убежищ. Условия: Снежный покров 20 см, хрупкий мелкозернистый снег, температура воздуха -8 с понижением до -12 ночью, строительство укрытий типа “снежный улей” для трех человек с периодическим выводом одного человека для дежурства. Инструменты – небольшие лопаты и палатки с плащами.
На выбранной ровной площадке с помощью палаток разгребают снег, пока не образуется куча снега высотой 1,5 м и диаметром 2,5 м. По мере укладки снег уплотняется под собственным весом, а форма купола выравнивается с помощью макинтошей.
От расчистки снега до получения первого куска дров и зажигания огня прошло 30 минут.
Самодельное укрытие в лесу: виды укрытий
Типы убежищ, построенных в лесу в экстремальных условиях, можно условно разделить на виды:
- Что касается защиты убежищ от климатических условий, то животные: закрытые и открытые убежища. К первому типу относятся палатка, вигвам, землянка и хижина. Если у человека нет инструментов для их строительства, то при возникновении экстремальных условий можно использовать только открытые типы укрытий, такие как навесы, гамаки и болотные настилы.
- По вместимости убежища могут быть групповыми или индивидуальными (одиночными).
- Укрытие может защитить от ветра, зимней стужи, осадков, солнечного света и насекомых.
- С точки зрения долговечности, убежище в лесу может быть временным, предназначенным для однократного ночлега, для защиты от стихийных бедствий, плохой погоды. Он может быть постоянным убежищем в лесу в течение длительного периода времени.
- Усилия, затрачиваемые на строительство убежищ, также делят их на типы: есть сооружения, которые легко возвести, служащие временным укрытием, и сооружения трудоемкие, требующие специальных навыков и инструментов.
- По используемым материалам сооружения можно разделить на скелетные убежища, земляные убежища, скелетные убежища, каменные убежища, снежные убежища, саманные убежища и деревянные убежища.
На месте будущего СУ мы поставим наши рюкзаки и другие вещи и засыплем их утрамбованным снегом, толщина которого зависит от размера. Мы уплотняем снег. Дайте снегу замерзнуть и затвердеть в течение примерно 1,5 часов.
Навалом.
Время строительства составляет 2-3 часа. Вместимость до 5-6 человек. Преимущества – минимальный снежный покров. В этом случае снег просто обязан быть. По крайней мере, на несколько сантиметров. Технология безумно проста:
Мы складываем рюкзаки и другие вещи на месте будущего СУ и покрываем их собранным снегом, толщина которого зависит от размера. Снег уплотнен. Мы дали снегу замерзнуть и затвердеть в течение примерно 1,5 часов.
Это не зависит от внешней температуры – снег сам по себе является источником холода. Другой вариант – собрать кучу валежника или хвороста, накрыть ее одеждой и продолжить программу.
Пока вы ждете, вы можете собрать дрова, развести костер и приготовить еду. Затем начните осторожно выкапывать свои вещи – со стороны будущего входа. И отделите их друг от друга.
После того как альков сформирован, остается только завершить работу по выравниванию потолка и стен. Постарайтесь придать помещению куполообразную форму – это увеличит долговечность и предотвратит подтекание во время проживания. К входу можно пристроить тамбур из снежного кирпича, но это архитектурное излишество для эстетов. Это реальный вариант, если вы живете несколько дней подряд. Можно строить и без стены, но для этого потребуется больше снега. Чтобы избежать разрушения свода во время строительства, мы также закладываем ветки снаружи на глубину 20 см. Когда вы наткнетесь на ветку, разгребая снег изнутри, вы поймете, что дальше копать не нужно.
Читайте далее:
