Это выглядит красиво, и стебли куста получат достаточно солнечного света.
Ежевика растет довольно быстро и достигает высоты 1,5-2 метра. Если его не подвязывать уже на уровне молодых побегов, он превратится в разросшийся куст, за которым будет очень трудно ухаживать, особенно зимой. Универсальным вариантом опоры являются шпалеры – решетчатые конструкции для поддержки куста.
Ветки ежевики гибкие, но хрупкие. При сильном ветре или ливне они ломаются под тяжестью собственного урожая. И в этом случае необходима поддержка.
Большинство сортов ежевики имеют шипы на стеблях, что может затруднить сбор урожая. Когда много веток лежит на земле, трудно добраться до ягод. Подумайте обо всей структуре: молодые побеги только начинают расти, но более старые ветви давят на них. Они препятствуют попаданию солнечного света на новые побеги, что приводит к их гибели. Ежевика – солнцелюбивое растение.
Существует несколько способов подвязывания ежевики.
- С фермами. Благодаря соцветиям молодые побеги не погибают. Ветви не искривляются под собственным весом или под воздействием неблагоприятных погодных условий. Каждая часть растения получает достаточное количество солнечного света. В то же время, шпалеры не вредят ветвям, поскольку сделаны из натуральных материалов или скользкого металла.
- Объединение. Этот метод применим только на время выращивания, чтобы стебли не мешали выращиванию. В центре куста устанавливается кол высотой 2 м, к которому привязываются все ветви в пучке. Таким образом, солнечный свет попадает не на все ветви, что затрудняет сбор урожая и дает бактериям больше места для размножения. Кроме того, если все ветки связаны вместе, есть риск сломать и повредить их.
- Веерообразная перевязка. Для этой подвязки вам также понадобится кол высотой 2 метра. Поместите его между кустами и возьмите несколько веток с каждого из них. Привяжите их к колу, чтобы получился веер. Это хороший способ обеспечить циркуляцию воздуха. А когда вы соберете урожай, его будет легче достать, так как все будет на виду.
- Одиночная нога. Метод одной опоры используется при выращивании одиночных кустов. Его устанавливают рядом с кустом, а стебли подвязывают бечевкой, матерчатой лентой, хомутом.
Ежевика – солнцелюбивое растение. Если света недостаточно, он не даст хорошего урожая. Если стебли не подвязаны, солнечные лучи не могут добраться до них, что негативно сказывается на урожае.
Нужно ли подвязывать стебли?
Кустарники очень гибкие. Поэтому без опоры они могут сломаться от ветра и стресса во время плодоношения. Кроме того, созревшие ягоды легче снимать с лигнифицированных стеблей, так как они полностью покрыты мелкими шипами, которые могут нанести травму.
Ежевика – солнцелюбивое растение. Плохое освещение не обеспечит хорошего урожая. Если стебли не подвязаны, солнечные лучи не могут добраться до них, что отрицательно сказывается на производстве.
Основными преимуществами подвязывания ежевики к опорам являются
- Ветви растения остаются чистыми после дождя, полива;
- Ягоды сохраняют товарный вид;
- ежевика хорошо проветривается, что снижает риск возникновения грибковых заболеваний;
- ягоды лучше созревают благодаря хорошему освещению;
- конструкция делает установку простой в обслуживании;
- Старые стебли легче удалить, не повреждая молодые;
- Куст можно лучше подготовить к зиме.
Подвязанная ежевика экономит много места на грядке и позволяет вырастить больше растений. Это особенно актуально для владельцев дачных домиков, чей участок ограничен различными хозяйственными постройками.
Для облегчения выращивания и сбора урожая ежевики используется шпалера. Шпалеру не обязательно покупать в специализированном магазине или заказывать мастерам. Вполне возможно построить эту конструкцию своими руками из подручных материалов, главное – знать, как это сделать правильно.
Выращивание ежевики на шпалере
Перед сборкой конструкции важно тщательно выбрать сорт, который будет выращиваться в будущем. Рельеф местности, на которой будет использоваться опора, также важен: лучше всего подходит низменное, возвышенное место.
После того как участок подготовлен для посадки рассады, необходимо сделать грядки. После того как выбран наиболее подходящий тип шпалеры, ее устанавливают. После установки опор важно знать, как подвязать ежевику к опорам, чтобы не повредить куст и обеспечить равномерное попадание солнечных лучей на ягоды.
Этот способ завязывания используется весной. С приходом весны, когда раскрывается ежевика, ветви предыдущего года переплетаются. Таким образом, ветви обвивают нижние ярусы шпалеры. Молодые побеги поднимаются на высшие ступени. Молодые побеги срастаются, не переплетаясь между собой.
Технология крепления втулки к столбу
Чтобы шпалера давала максимальный урожай, нужно знать, как подвязывать к ней ежевику. Простая шпалера требует прикрепления ветвей к проволоке по мере их роста.
Дерево – хороший выбор. Для столбов нужны толстые деревянные колья, а для рядов или шпалеры выбираются тонкие полосы или проволока. Для более простых конструкций в качестве натяжной линии можно использовать струну.
Типы и материалы ферм
Чтобы сделать шпалеру, нужно рассчитать количество материала для опоры и непосредственной подвязки – это будет зависеть от размера урожая ягод, силы роста и максимальной высоты кустов. Выбор материала может зависеть от рельефа участка, на котором выращиваются растения, и силы ветра. Самый надежный материал – металл, арматура. Более толстые прутья служат опорными столбами, а тонкие полосы или жесткая проволока – рядами для связывания ветвей ежевики.
Дерево – хороший выбор. Для столбов нужны толстые деревянные колья, а для рядов или шпалер – тонкие полосы или проволока. В более простых конструкциях в качестве натяжных рядов можно использовать шпагат.
Часто куски труб из ПВХ остаются после строительства или ремонта дома. Чтобы не выбрасывать материал, его также используют в саду. Трубы обрезаются до нужного размера и закапываются в землю, после чего натягивается провод.
Для крепления стеблей к опорной конструкции можно использовать все, что найдется, например, бечевку, полоски ткани или капроновые зажимы.
Простая ферма
Простой способ изготовления шпалеры имеет простую схему:
- Два столба вкапываются в землю на глубину полметра.
- Металлические столбики нуждаются в “подушке” из гравия и песка, чтобы сделать их более надежными.
- Когда столбы будут засыпаны землей, уложите между ними ряды проволоки или сетки. Если используется проволока, хорошо зажмите ее, чтобы она не провисала.
Т-образная ферма
Вкопайте в землю один столб и прикрепите 2-3 горизонтальные стойки перпендикулярно к нему. Напротив него построено аналогичное сооружение. Плотно натяните проволоку или шпагат от стоек друг к другу и привяжите к ним стебли.
V-образная ферма
Как и в предыдущем варианте, стойки располагаются друг напротив друга. Вкопайте их в землю под углом, чтобы получилась буква “V”. Между V-образными опорами натягивается проволока, к которой будут крепиться ветви растения.
Осенью двухлетние плодоносящие побеги срезают у основания и отделяют от шпалеры. В северных регионах молодые побеги на зиму удаляют из каркаса и укрывают почвой или слоем мульчи толщиной 10-15 см. Уложенные стебли можно накрыть плотной бумагой, а сверху положить полиэтиленовую пленку.
T-деревья
Т-образные шпалеры состоят из двух или более вертикальных стоек (из дерева или металла). Они имеют перпендикулярно расположенные “полки”, к которым прикреплена проволока.
Обычно расстояние между ближайшими столбами составляет 5-8 метров. Высота – один метр или полтора. Для лучшего освещения солнцем направление такой конструкции – север-юг. Усиление производится путем направления ветвей ежевики в разные стороны.
Если новые кусты ежевики высажены в саду весной, их следует обрезать сразу после посадки, укорачивая каждый побег до 20-25 см.
Шаг шестой: полив и удобрение
Если ежевика не получает достаточного количества воды в начале вегетационного периода, ягоды будут мелкими и сухими, а рост зелени будет слабым. Первый полив следует проводить вскоре после обрезки, но при этом необходимо учитывать количество выпавших осадков, так как избыточный полив может привести к загниванию корневой системы. Затем растение поливают раз в 2 недели или около того, учитывая естественную влажность почвы.
Зрелую ежевику следует удобрять только примерно с третьего года. Весной вносите удобрения с азотными соединениями для стимулирования роста зеленой массы.
Могут быть использованы следующие соединения:
- Капуста – разбавляется 1:10 в чистой воде.
- Компост (выветрившийся навоз) – 4-6 кг под кусты.
- Нитрофоска – 10-15 г на растение.
- Мочевина – разводится из расчета 30 г на ведро воды.
- Птичий помет – 1:5 (10), высыпать в чистую воду.
Поливайте настоем почву под кустарниками (вылейте до 2-3 ведер в прикорневую зону).
Во время закладки бутонов и образования завязей кусты ежевики снабжаются фосфором и калием. При дефиците микроэлементов листья ежевичного куста могут деформироваться и менять цвет:
- Дефицит железа – листья постепенно желтеют и опадают.
- Недостаток калия – на лопасти листа появляется коричневое кольцо, лист синеет, может произойти скручивание. Плоды становятся мельче и созревают неравномерно.
- Борное голодание – на листьях появляются желтые прожилки, а листовые пластинки становятся очень хрупкими. Уменьшение количества яичников.
- Недостаток кальция – верхушечные почки отмирают, а стебли погибают на верхушке.
- Дефицит марганца и магния – развивается хлороз, вены становятся красными (коричневыми).
- Дефицит молибдена обесцвечивает прожилки на лопастях листьев, вызывает бледность и потерю тургора.
- Дефицит меди приводит к гибели верхушечных почек и неспособности ягодных стручков образовывать семена.
Используйте подходящий материал для лигнификации:
Схема посадки растений на шпалере
Важно: При формировании растения на шпалере необходимо соблюдать специальную схему посадки. Этот показатель может варьироваться в зависимости от сорта, климата и удобрения почвы. Однако в любом случае расстояние между кустарниками должно быть не менее 2-2,5 м.
Кустарниковые виды требуют расстояния 2-3,5 м. Полукустарниковые и кустарниковые сорта требуют большего – 3-3,5 м. Если уровень грунтовых вод низкий, сажайте на высоких грядах. В засушливых районах сажайте в углубление в форме борозды.
Стебли лежат на земле Второй способ – подождать, пока земля прогреется (те же 2-3 недели после таяния снега), а затем открыть ежевику. Второй способ – подождать, пока земля под укрытием прогреется (те же 2-3 недели после схода снега), а затем открыть ежевику. Температура почвы в этот период будет близка к температуре воздуха, и корневая система сразу же начнет полноценно функционировать. Если к тому времени на побегах успеют вырасти плоды, это прекрасно. Я сделал это, когда бутоны уже выпустили белые лепестки, а плодовые побеги достигли длины более 15 см. Конечно, я случайно сломал несколько, но это гораздо меньше, чем потерять все побеги из-за увядания!
Как правильно выращивать ежевику
Благодаря ряду экономически ценных характеристик, популярность ежевики ежевика Популярность ежевики растет семимильными шагами. Они практически не подвержены вредителям и болезням, что означает, что их можно культивируемый без применения средств защиты растений и получать экологически чистый урожай сладких, вкусных и целебных ягод. Выбирая сорта с разными сроками созревания, можно наслаждаться ягодами с июня до поздней осени. Однако начинающие садоводы, которые не знакомы с техникой выращивания ежевики технология выращивания ежевики, Допускают множество ошибок, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но которые серьезно повреждают растения и снижают их урожайность.
БЕЗУПРЕЧНАЯ ПОСАДКА
При посадке неопытные садоводы допускают две основные ошибки, которые оказывают негативное влияние на дальнейшее развитие и состояние растений. Первый – это внесение в лунку перегноя или компоста при посадке ежевики осенью. Конечно, рассада хорошо реагирует на органические удобрения, но компост – идеальное место для зимовки насекомых – кусачих вредителей. Они питаются нежными молодыми корнями и в результате погибают весной.
Лично я уже давно не использую органические удобрения при посадке. Лучше использовать системы минерального удобрения, соответствующие современным технологиям выращивания ягод, чтобы обеспечить растения всеми необходимыми веществами.
Вторая ошибкаВторая ошибка – это слишком глубокая посадка ежевики на 10-15 см, так же как смородины и крыжовника. Этого делать не следует, так как нежная прорастающая почка находится под 10-сантиметровым слоем уплотненной зимой почвы, через которую она не может прорасти. Правильно оставлять не более 2 см почвы над почкой роста. При посадке осенью растения можно присыпать землей, но весной часть почвы следует удалить, оставив 1-2 см над почкой. При посадке лучше всего расположить саженец так, чтобы ростовая почка была направлена вверх, а не в сторону – тогда побег появится из земли гораздо быстрее.
ПРИКРЫВАЙТЕ СЕБЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ…
Кусты ежевики не следует оставлять на зиму без укрытия, особенно в центральных и северных регионах Украины, где температура зимой опускается до -20°C и ниже. Большинство сортов ежевики выдерживают заморозки до 16-18 °С, без укрытия побеги подмерзнут и урожая не будет. В южных районах почти все сорта можно выращивать без зимнего укрытия, если это взрослые растения. При посадке укорененных верхушек осенью лучше укрыть растения на первую зиму. Морозостойкость корневой системы молодых растений гораздо ниже, чем у взрослых кустарников, поэтому они могут погибнуть даже при незначительном понижении температуры.
Поскольку структура кустов ежевики делится на вертикальную, компаньонную и переходную, существуют некоторые различия в агротехнических приемах, используемых для защиты вертикальной и усыхающей ежевики.
Стебли ежевики достигают 3 м в длину и прижимаются к земле. Существует не так много сортов солнечной росы, наиболее популярными являются Black Beauty, Caraca Black и практически все гибриды ежевики и малины.
Одна из характеристик ягоды солнечной росы – очень раннее созревание ягод (в Полтавской области – в середине июня). Урожайность составляет более 5 кг с растения; в гроздьях от 3 до 10 ягод. Молодые кусты высотой 1,5-2,5 м, с сильными, прямостоячими стеблями, которые на второй год после посадки могут согнуться под массой ягод. Большинство сортов без колючек, некоторые с небольшими, не колючими колючками, например, Флинт, Газда, Белорусская сладкая. Низкорослые сорта очень морозоустойчивы (до -40 °C), поэтому их можно выращивать по всей стране без зимнего укрытия.
Урожайность современного куманика достигает 10 кг; плоды многоплодные, некоторые из них могут содержать более 20 ягод. В Полтавской области сорта начинают созревать в конце июня – начале июля. Наиболее популярные сорта: Арапахо, Навахо, Апачи, Оучита, Полярный, Оркан, Газда, Флинт, Белорусский сладкий и ремонтантный сорт Рубен.
Переходные формы – наиболее распространенная группа с кустарниковой структурой, промежуточной между ежевикой и кумкватом. Их побеги сначала растут вертикально вверх, затем сгибаются под своей массой и ложатся на землю, после чего выравниваются, но в месте сгиба остается колено длиной 50-70 см. Стебли переходных форм самые длинные, более 6 м, и обычно стерильны. Ягоды многоплодные, самые мощные могут иметь более 100 ягод (рекордное число – 316 у сорта Китатини). Соответственно, самые высокие урожаи составляют в среднем 20 кг с куста. Самым известным сортом, выращиваемым в Украине уже несколько десятилетий, является Торнфри, а сорта Смутсем и Блэк Сатин выращиваются уже более десяти лет. В последние годы также появились Лох Тэй, Лох Мери, Лох Несс, Натчез, Честер, Китатини, Трипл Краун, Орегон Торнлесс и другие.
Предупреждение.
Зимой грызуны заползают под пленку. Чтобы защитить побеги, перед укрытием обработайте их сульфатом железа или меди (300 г на 10 л воды). Побеги также хорошо защищены подстилкой из хвои – мыши не любят вгрызаться в нее. Другой эффективный метод – укрывать растения позднее, перед наступлением заморозков, когда грызуны не так активны. Конечно, эти меры подходят для небольших участков; на промышленных плантациях под укрытие кладут приманки с ядом или репелленты.
Нетрудно укрыть различные растения, побеги которых лежат на земле. Их просто накрывают фольгой или флисом, а края закрепляют, чтобы покрытие не сдуло ветром. Сложнее охватить кумены и переходные формы. Кусты растут вертикально вверх и могут достигать 3 см в диаметре у основания. Невозможно покрыть побег такой толщины, не сломав его. В случае переходных форм пленка или агроволокно соприкасается с побегом на изгибе, а поскольку слой снега в 50 см выпадает редко, существует риск, что в суровые зимы часть побега в месте соприкосновения с укрывным материалом замерзнет.
Если это колено заморожено. – весь побег придется удалить. По этой причине молодые побеги кустарников и переходных форм следует укладывать горизонтально, пришпиливая их к земле, пока они не одревеснели. В этом случае неопытные садоводы также совершают ошибку, ожидая прищипки побегов, пока они не станут длиннее. Иногда побеги обрезают, когда они достигают длины около 1 м. В результате многие побеги отламываются от головы куста или ломаются при сгибании, что приводит к огромным потерям урожая на следующий год.
Поэтому необходимо прищипывать побеги, достигшие длины 20-30 см, пока они еще зеленые и легко гнутся. Не всегда удается согнуть побег горизонтально с первого раза, поэтому лучше всего пригибать его в два этапа: сначала под углом 30°, а затем, через 2-3 дня, пригнуть к земле.
Если этот момент упущен и побег зарос, следует использовать следующий метод. Подложите под основание побега блок и осторожно согните побег через него, пришпилив его под углом 30-45°. Штифт предотвращает отламывание побега у основания. Через два дня пригните побег к земле, еще через несколько дней удалите стебель. Закрепите побеги крючками из оцинкованной проволоки (диаметром 3-5 мм).
Бывает, что побеги растут между рядами и достигают соседнего ряда. При укрытии необходимо вернуть эти побеги на место, что является достаточно трудоемким и занимает много времени. Если в течение всего вегетационного периода исправлять выходящие за пределы ряда побеги, можно избавить себя от многих проблем.
Укрытие ежевики Главное – не впадать в крайности и не строить над ним целые пирамиды, засыпая кусты опилками и укладывая на них последовательные слои фольги, агроволокна и просмоленной бумаги. Помимо огромного количества работы, связанной с этим, есть и другие недостатки. Весной, когда побеги лежат во влажных опилках, а брезент нагревается на солнце, побеги начинают вянуть. Антракноз также может развиваться во влажной среде, особенно на низменных участках с близким расположением грунтовых вод. Чтобы избежать вышеупомянутых проблем, рекомендуется накрыть его одним или двумя слоями полиэтиленовой пленки или брезентом.
… И ОТКРЫТИЕ
Когда растения, перезимовавшие без повреждений, разворачивают, они уже имеют зеленые листья. Однако недавно садоводы столкнулись с новой проблемой: после лигнификации побеги начинают увядать, и куст может остаться без ягод. Это не болезнь, а физиологическое явление, связанное с изменением климата. В последние годы после выпадения снега весна практически исчезает – на смену ей сразу же приходит лето, температура которого достигает 25°C и выше.
Почва не успевает прогреться. Листья и плоды начинают расти на побегах, которым нужны витамины и минералы, но корневая система еще не работает в полную силу и не способна обеспечить растение необходимыми питательными веществами и влагой. В результате побеги засыхают. Есть два способа избежать этого. Первый – открыть куст, как только сойдет снег, но подвязать его не сразу, а через 2-3 недели, когда земля немного прогреется.
Если побеги лежат на земле они не будут расти так пышно и не будут потреблять столько питательных веществ, как те, которые подвязаны на высоте 1,5-2 метра, где температура гораздо выше. Второй способ – подождать, пока земля под укрытием прогреется (те же 2-3 недели после таяния снега), а затем открыть ежевику. Температура почвы в этот период приблизится к температуре воздуха, и корневая система сразу же начнет полноценно функционировать. Если к этому времени на побегах уже успели вырасти плоды, вреда не будет. Я сделал это, когда бутоны уже выпустили белые лепестки, а плодовые побеги достигли длины более 15 см. Конечно, я случайно отломал несколько штук, но эта потеря гораздо меньше, чем потеря всех побегов из-за их высыхания!
Если участок более влажный (вблизи водоемов или в низинных районах с частыми туманами), то описанные выше приемы не нужны.
Большинство современных сортов ежевики не прорастают, что значительно облегчает уход за ними. Однако если корень поврежден, появляются побеги. Поэтому на участках без мульчирования рыхлите только верхний слой почвы возле кустарников, стараясь не повредить корневую систему. Если используется мульчирование, скарификация не требуется. Иногда побеги появляются, даже если корни не были механически повреждены во время прополки. Это означает, что корни были съедены медведями, мышами или подрыты кротами. Контролируйте побеги, уничтожая их, как только они появляются – это ослабит часть корня, из которой они растут, и приведет к его увяданию.
ПОДВЯЗЫВАТЬ, ПРИДАВАТЬ ФОРМУ, ПОДРАВНИВАТЬ
Садоводы часто сталкиваются с проблемами при использовании шпалер – они не знают, как правильно разместить стебли ежевики (особенно те, длина ветвей которых превышает 6 м). На коммерческих плантациях обрезке подвергаются все части побегов, которые поднимаются выше верхней проволоки шпалеры. Это вынужденная мера, облегчающая уход за растениями на больших площадях. Урожай с одного растения ниже, чем без обрезки, но урожайность с площади такая же из-за большего количества кустов в более густых посадках.
Промышленная технология выращивания этого растения, применяемая в США, требует укорачивания всех побегов на треть. Почему это должно быть сделано? Наиболее плодоносные ветви расположены в нижней части куста, особенно у переходных форм – нижняя часть гроздей может содержать более 100 ягод, в то время как верхушки содержат всего 3-5 ягод. Можно пожертвовать малоурожайными частями побегов, что сделает ягоды более одномерными.
Однако многие владельцы ежевичных плантаций, как любительских, так и коммерческих, категорически против любой обрезки. Они небезосновательно считают, что при хорошем уходе ежевика способна питать все завязавшиеся ягоды, и что обрезка – ненужная трата времени и сил. Этот подход подтверждается примерами урожаев с отдельных необрезанных кустов (более 30 кг).
В домашних садах Между кустами в ряду достаточно оставить 2 м, установив шпалеру высотой 1,8-2 м. Дело в том, что на второй год после посадки побеги ежевики не увеличивают свою длину или толщину. Их задача – производить плодовые почки, из которых впоследствии появятся ягоды. Для роста плодов и развития ягод не имеет значения, растет ли почка, из которой развивается плод, вверх, вниз, влево или вправо (после подвязки к верхней проволоке я уложил побеги вертикально вниз, и они прекрасно плодоносили.
Таким образом, при подвязывании легко равномерно распределить побеги по плоскости фермы, и они могут быть согнуты в любом направлении. При высоте шпалеры до 2 м (моя верхняя проволока – 1,7 м) ягоды свисают вниз, и большинство ягод находится на уровне груди человека – их легко собирать без особых физических усилий.
Есть еще два вопроса Обрезал ли я молодую ежевику, чтобы она лучше ветвилась, и как следует обрезать ее при подвязывании? С одной стороны, основной урожай ежевики формируется на сильных побегах (боковых побегах), поэтому обрезка молодых побегов после достижения ими длины 0,7-1 м вызывает интенсивный рост побегов, так что к осени они становятся очень сильными и могут дать высокий урожай. Однако современные сорта, при хорошем уходе, начинают ветвиться и становятся довольно энергичными без необходимости обрезки. В любом случае, урожайность будет высокой.
Каждый садовод сам решает, как формировать стебли, проводить обрезку и стрижку. Самое главное – сделать посадку выгодной, а уход за растениями – простым. Надеюсь, что мой опыт поможет вам избежать ошибок и вырастить высокие урожаи такой замечательной ягоды, как ежевика.
Читайте далее:
