Установите верхнюю отделку заподлицо с торцом крыши. Сначала прикрепите одну сторону, выровняйте отделку по торцу, затем прикрутите другую сторону. Затем установите оставшиеся промежуточные винты. Такой порядок предотвратит полное коробление обшивки.
Как собрать шкаф-купе самостоятельно
П Покупая корпусную мебель, люди понимают, что она поступит из магазина в разложенном состоянии. В сборке шкафа своими руками есть свои тонкости, но основа большинства из них заложена в инструкции по сборке. У профессионалов весь процесс сборки занимает не более 1-2 часов. Здесь вы узнаете все секреты того, как самостоятельно составить гардероб. Читайте также → как сделать шкаф-купе своими руками по ссылке.
Содержание.
1. Как начать комплектовать гардероб.
2. Подготовка к созданию гардероба.
3. Определите назначение панелей.
4. Принципы сборки отдельных элементов аппаратуры.
5. Как собрать шкаф.
5.1 Крепление гвоздями к задней стенке.
5.2 Сборка аксессуаров.
6. Сборка дверной системы.
6.1 Сборка направляющих.
6.2 Сборка дверей.
6.3 Регулировка двери.
Видеоверсия статьи
Комплектование гардероба – задача несложная, но многие люди относятся к этому процессу недостаточно серьезно. Из-за небрежности люди допускают ошибки, которые приводят к дефектам, плохому прикосновению к створкам и скрипу при открывании дверей.
Сборка шкафа
После подготовки помещения можно приступать к сборке мебели. Этот процесс разделен на этапы.
Шкаф собирается поэтапно, от основания до полок и дверей.
Инструменты для сборки
- Торцевой ключ (не входит в комплект);
- Отвертка для винтов;
- Стандартная отвертка;
- Отвертка или дрель;
- Сверло по металлу 4 мм;
- Уровень;
- Резак;
- Измерительная лента;
- Молоток;
- Плоскогубцы;
- Игольчатое колесо.
Чтение инструкций и сортировка деталей
Особых проблем с сортировкой нет. Единственное правило заключается в том, что одинаковые детали устанавливаются в одном и том же месте. Например, все типовые крепления на одной стороне, все болты – на другой. Это делается для удобства и скорости, чтобы в любой момент можно было найти нужную деталь. Инструкции следует читать по очереди, внимательно. Рекомендуется перечитать каждый пункт, чтобы не упустить важные детали.
Сборка рамы
Теперь можно приступать к основной сборке. Разметьте части, образующие основание, под прямым углом, чтобы обеспечить надежную опору по всей поверхности. Затем соберите и вбейте опорные гвозди. Плинтус, если он установлен, нужно будет отрезать – подиум должен плотно прилегать к задней стенке.
Будьте внимательны при сборке рамы, если вы допустите ошибку, это приведет к перекосу при сборке последующих деталей.
Установка внутренних перегородок
В нижней поверхности отсеков имеются отверстия, в которые можно вставить нагели (небольшие круглые стержни, используемые для крепления деревянных элементов). В нижней части сделаны отверстия чуть ниже колышков. Выровняйте их, а затем установите вертикальные перегородки (попросите помощи, так как самостоятельно это сделать сложно).
Если отверстия для дюбелей не были предварительно просверлены, просверлите их.
Установка полок
Отметьте, где будут полки, а где зона гардероба (многие модели гардеробов устанавливаются взаимозаменяемо – полки устанавливаются как с левой, так и с правой стороны). Измерьте ширину полки и расстояние между 4-миллиметровыми отверстиями в нижней части шкафа, чтобы определить.
Затем установите опоры для полок, трубку для вешалок и направляющие для ящиков.
Выровняйте полки с помощью спиртового уровня
Установите боковые и верхние полки
Сначала обрежьте боковые стороны так, чтобы они были гладкими и заподлицо с задней частью (рекомендуется слегка отшлифовать заднюю часть). С помощью спиртового уровня убедитесь, что боковые элементы правильно выровнены.
Просверлите отверстия в стене с помощью молотка, установите крепежи и закрепите углы. Установите на них полки, а затем установите задние стойки.
Выравнивание
Сначала измерьте одну диагональ, затем другую, и с помощью рулетки определите, с какой стороны вам нужно подтянуться, чтобы сделать углы как можно более прямыми. Затем вы можете закрутить винты до упора.
Прибивание древесно-стружечных плит
Гвозди используются не только для формирования задней стенки, но и для прочной фиксации конструкции, чтобы она не рассыпалась после использования. Как правило, листы имеют декоративную отделку лицевой стороны с ламинированной цветной поверхностью. Листы прибиваются маленькими гвоздями, которые вбиваются в торцы всех элементов шкафа (стойки, перегородки и т.д.).
Прибивание листов ДСП
Направляющие рельсы
Нижний рельс оснащен двумя желобами, по которым перемещается ролик. Верхняя секция разделена на 2 части: предварительно просверлите отверстия для винтов в каждой из них, чтобы закрепить секцию на основании (вам понадобится фаска, чтобы винт был заподлицо с основанием). Вам нужно сделать только 4 “отверстия” в каждой из планок.
Колеса и винты для механизма дверцы шкафа
Сначала закрепите нижнюю рейку. Расстояние от конца основания до переднего края должно быть не менее 2,5 сантиметров. Шкаф должен быть установлен горизонтально, чтобы предотвратить заклинивание и скольжение дверей по прямой линии.
Верхняя направляющая крепится аналогичным образом (только отверстия выполнены со смещением).
Монтаж фурнитуры
Одним из последних этапов сборки является установка штанги для одежды.
Затем установите второй кронштейн. Готовую конструкцию следует примерить, расположить горизонтально, а затем закрепить. Для полок с дверцами необходимо установить дверные петли.
Подвеска двери
Пазы на нижнем рельсе должны быть свободны от лишних элементов, которые могут помешать движению ролика. Дверь задвигается в верхнюю дверную направляющую.
Все двери собираются таким образом, одна за другой. В составлении гардероба нет ничего сложного. Важно лишь тщательно подходить к этапам сборки, проверять расчеты и работать аккуратно.
Собранная рама каркаса. 2.
2. дверь гардероба.
Раздвижная дверь является основой шкафа-купе. Все остальное – доска. При условии, конечно, что мы не устанавливаем те же деревянные планки в дверное полотно из-за удешевления конструкции. Но поскольку мы делаем его для себя, мы хотим, чтобы он был уютным и красивым.
В нашем последнем шкафу мы решили сделать все элементы из стекла, а не из комбинаций, как в предыдущих проектах. Должен сразу сказать, что установка двери на полу на коленях очень трудоемка. Но поскольку мы все делаем своими руками, нам не приходится выбирать.
Расчет размеров двери
Есть много иллюстраций и описаний того, как сделать дверь. Вот что я хотел бы сказать от себя.
Размеры дверей учитываются только тогда, когда шкаф уже собран и у нас есть фактические размеры. В принципе, исходные размеры проема в проекте будут обнулены, если монтаж выполнен правильно, но все же.
Мы будем работать с дизайнерами и рисовать наши двери с профилями и вставками по своему усмотрению.
Мы рассчитываем высоту двери от низа до верха направляющих, минус 30 мм. Многие рекомендуют 40, но на практике 30 – это золотая середина.
Ширина – ширина проема + 26 (32 симметричные ручки) мм/2, или проще – ширина пополам + 13 (16) мм = ширина двери-купе. Если быть точным, бамперы с обеих сторон займут еще 3-5 мм. Это следует учитывать при вычитании размеров.
Пример. Открытие происходит в 1900 ч. Пополам – 950 + 13 (асимметричная ручка)-3 (бампер) = 960 мм ширина одностворчатой двери.
Чертеж двери шкафа с наполнением, детализация элементов.
Мы покупаем (если уже купили, то хороший) профили, уплотнители (для стекла) и на основе их внутренних и внешних размеров рассчитываем вертикальные, горизонтальные, промежуточные профили дверей и, самое главное, их наполнение – стекло, МДФ и т.д.
Почему бы не сделать все расчеты сразу? Потому что глубина посадки и ширина профилей может варьироваться в зависимости от производителя. Уплотнительные резинки также выпускаются различной толщины от 1 до 3 мм, и вы покупаете то, что в данный момент есть в магазине.
Чтобы рассчитать количество прокладок, имеющихся у вас под рукой, потребуется всего пять минут. Единственное – не регулируйте внутреннее разряжение ниже нуля, оставляя запас не менее 1 мм, особенно для стекла и зеркал.
Установка двери-купе
Начните с верхнего профиля, вставляя начинку в промежуточные. Стеклопакеты предварительно закреплены герметиком. Если трудно добраться до профиля, смочите резину в мыльной воде.
В собранном виде вертикальный профиль должен иметь одинаковую длину.
Внутреннее наполнение на несколько миллиметров меньше – вы можете подложить под горизонтальный профиль буферную полосу (есть посадка 10 мм), которая съест 3 мм.
Если он больше, проверьте пазы в профилях, чтобы убедиться, что все они посажены правильно. Если у вас МДФ, пластик или другой поддающийся обработке материал, отрежьте лишние миллиметры, если это все стекло, снимите и аккуратно подрежьте, а еще лучше отнесите его стекольщику (это дешевле, если что-то пойдет не так). При этом мы учитываем, что другая дверь у нас установлена точно по тем же критериям, и если в расчетах есть ошибка, то это обычное дело. Двери должны быть сдвоенными, чтобы конструкция не отличалась.
Установка дверей на первом этаже дома.
Выровняв по всей длине, разметьте в вертикальном профиле отверстия для роликов, колес и ребра жесткости рамы (ролики, колеса, верхний горизонт – 8 мм от края, нижний горизонт ребра жесткости – 42-44 мм в зависимости от производителя профиля). Просверлите точно посередине обеих стенок профиля в отмеченных местах, сначала сверлом 6 мм, а затем с внешней стороны ручки сверлом 10 мм до головки шурупа.
С помощью помощника установка дверей становится более удобной, особенно при установке и подгонке вертикальных профилей к внутренним направляющим дверей шкафа.
Установка на рельсы
Когда рама собрана, установите нижние ролики, верхние ролики (кстати, они устанавливаются сразу после скрепления верхнего горизонтального профиля), подтолкните ролики и установите верхний в направляющую и установите дверь на направляющие. Проверьте движение, выровняйте дверь со всех сторон, приклейте бамперы.
Полностью собрана по нашим чертежам и замерам.
На самом деле мы сами собрали шкаф-купе, что оказалось дешевле, чем заказывать на заказ.
Но нам потребовалось два дня, чтобы собрать его (один день на кузов и один день на двери), много пота, нервов и много некрасивых слов и выражений.
Последний абзац – это, конечно, шутка. Вы должны подойти к этому процессу осознанно и с душой, тогда все пойдет своим чередом.
Может быть, чего-то не хватает в описании, напишите, чтобы спросить. Электронная почта находится в подвале сайта. Я буду рад ответить на все вопросы.
Еще один нюанс. Вам не придется платить за производство каждой отдельной детали, а только за раскрой листового металла. На первый взгляд, это одно и то же, но на самом деле это не совсем так. Поэтому необходимо рассчитать количество сырья и определить, сколько листов нужно разрезать.
Изготовление деталей шкафа в мастерской
Следующий шаг – изготовление деталей шкафа в мастерской. Чтобы не объяснять в мастерской, что вам нужно, просто заранее распечатайте списки деталей и чертежи и передайте их мастерам. Кроме того, Basis может сделать карту розеток, за которую мастерская берет плату.
Для этого достаточно воспользоваться модулем раскроя Basis, определив размеры исходных листов ДСП. Эта карта представляет собой шаблон, по которому конструктивные элементы будут вырезаться из листа определенного размера, с учетом отступов, толщины раскраиваемых материалов и других тонкостей. Однако некоторые нюансы все же нужно согласовывать с производителем мебели, поэтому карту лучше доверить им – они лучше разбираются в этих вопросах, и при раскрое будут учитывать имеющийся у них инструмент.
В качестве примера рассмотрим изготовление шкафа высотой 2,5 м, шириной 1,2 м и глубиной 0,4 м. Расчеты показывают, что вам потребуется два листа ДСП площадью 4,08 м2 и один лист ДВП площадью 4,67 м2.
Что следует учитывать при создании гардероба?
При выборе цвета не ориентируйтесь на такие названия, как “миланский орех” и т.п. У каждого производителя свое представление о том, как выглядит один и тот же орех, и единых стандартов не существует. Поэтому лучше всего выбирать цвет материала самостоятельно, ориентируясь на его внешний вид, а не на название.
После того как вы вырезали все детали шкафа в мебельном магазине, вам могут предложить взять обрезки листов, из которых они были вырезаны, потому что, в конце концов, вы купили целый лист, так что обрезки – ваши.
Если они вам не нужны, они оставят их себе и сделают вам небольшую скидку. Такое решение многим кажется более привлекательным. Например, избавиться от хлама и при этом сэкономить деньги. Но это не совсем так. Некоторые детали могут быть повреждены во время сборки, и вы можете использовать обрезки для их замены.
Если вы закажете в мастерской хоть одну деталь, изготовленную не из собственного материала, вы можете переплатить до 25% стоимости.
Еще одна деталь. Вам не нужно платить за каждую отдельную деталь, а только за вырезанный лист металла. На первый взгляд может показаться, что это одно и то же, но на самом деле это не так. Поэтому необходимо рассчитать количество сырья, определить количество листов, а затем разрезать их.
Такие программы, как Basis, помогут вам быстро и точно определить расход материалов. Ручные расчеты часто дают неточные результаты, особенно при большом количестве деталей.
Отдельной статьей расходов является производство фасонных деталей, например, боковых полок с закругленными углами или плинтусов. Стоимость таких срезов выше, чем обычных прямоугольных срезов, что следует учитывать и согласовывать заранее, чтобы потом не возникало недоразумений при оплате.
Подведем итоги. Стоимость изготовления детали в мастерской состоит из:
- составление карты раскроя (все же лучше доверить это дело мастерам);
- распиловка листов ДСП и ДВП высокой плотности;
- производство плинтусов;
- изготовление округлых деталей.
Шаг 13. Установите другую боковую стенку, закрутите все эксцентрики, они должны прочно удерживать детали на месте. Теперь он больше не будет шататься, есть две точки крепления: к дну и к горизонтальной полке. Это значительно облегчит сборку.
Пошаговые инструкции по сборке шкафа-купе с 2 дверями
Мы рассмотрим пример установки конкретной модели, если хорошо разобраться в нюансах, то не возникнет трудностей при установке других видов мебели. Вам понадобятся: отвертка, молоток, монтажный нож и клей ПВА. Клей необходим только в том случае, если шкаф имеет шиповые соединения.
Шаг 1. Отнесите свои рюкзаки в комнату, найдите сумку с оборудованием и рассортируйте его. Как мы уже говорили выше, необходимо понимать назначение, расположение и особенности крепления каждого типа.
Шаг 2 .. Откройте нижнюю и верхнюю упаковки корпуса. Он короче по длине, чем упаковка с боковыми стенками и внутренней перегородкой. Проверьте состояние компонентов. В этой пачке еще есть несколько полок.
Шаг 3. Выберите соединительные винты minifix из комплекта оборудования. Вкрутите их в отверстия, подготовленные производителем. Вкрутите их до упора, но обратите внимание на момент затяжки. Помните, что ДСП не является прочным материалом и очень негативно реагирует на превышение критической силы. В данном случае имеется шесть единиц фурнитуры, две для боковых стен и две для внутренних перегородок.
Шаг 4. Найдите дно шкафа, установите ножки на место. Они изготовлены из пластика и имеют металлические вставки для повышения прочности сустава. Соберите ножки для подготовки к монтажу.
Шаг 5. Переверните дно вверх дном и найдите отверстия, в которые будут устанавливаться компоненты. Если отверстия недостаточно глубокие для того, чтобы в них можно было вбить шурупы, немного просверлите их, чтобы они соответствовали размеру фурнитуры.
Шаг 6. Поверните дно в рабочее положение и вставьте винты minifix.
Шаг 7. Вставьте эксцентрики minifix в перегородку и боковины. Убедитесь, что пазы в эксцентриках направлены вниз в нижней части и вверх в верхней части. Детали должны легко входить в отверстия, подготовленные производителем, но в то же время они не должны шататься. Если отверстия больше, чем требуется, возникает большая проблема. Что это такое? При нормальных условиях эксцентриковый элемент опирается на всю нижнюю дугу отверстия, но в противном случае площадь контакта значительно уменьшается. Это очень негативный фактор. В самой нижней точке толщина пластины незначительна, а ее прочность очень мала. Как только фактические нагрузки превышают максимальные значения, тонкая часть ДСП разрушается. Отверстия придется переделывать, а это дополнительные расходы и потеря времени. Кроме того, в боковой панели появятся некрасивые отверстия, которые также видны снаружи.
Шаг 8. Установите одну из боковых стенок на дно. Установите его вертикально, вставьте головки винтов в отверстия и поверните эксцентрики minifix. Постоянно держитесь одной рукой за боковую стенку. Не отклоняйте боковую стенку более чем на 10-15° от вертикали. Несоблюдение этого требования может привести к механическому повреждению компонентов. Мы уже упоминали, что лучше работать в паре, нельзя – очень аккуратно и осторожно прислонить боковую стенку к стене. Об этом следует позаботиться уже на этапе сборки дна, расположив его на расстоянии около 15-20 см от стены.
Шаг 9. Установите на место вертикальную внутреннюю стенку, а также установите минификсаторы.
Важно. Во время сборки никогда не затягивайте фитинги, пока все детали не займут правильное положение. Затягивание фитингов позволяет одновременно удерживать и переставлять детали, не повреждая технологические отверстия.
Шаг 10. Чтобы повысить устойчивость боковой стенки и внутренней перегородки, соедините их полкой. Работайте очень аккуратно, постоянно удерживая элементы на месте. Элементы крепятся евровинтами и затягиваются шестигранными ключами. В этом положении часть рамы становится твердой, но еще недостаточно прочной, работайте очень осторожно.
Шаг 11. Установите все полки на свои места в собранной части шкафа-купе. Теперь их можно плотно затянуть и обеспечить хорошую посадку.
Шаг 12. Прикрепите к нему маленькую вертикальную перегородку и длинную горизонтальную полку. Не во всех шкафах есть этот элемент, если у вас такая же ситуация, операция опускается.
Шаг 13. Поставьте на место другую боковую стенку, закрутите все эксцентрики, они должны плотно стягивать детали. Теперь он больше не будет шататься, есть две точки крепления: к дну и к горизонтальной полке. Это значительно облегчает сборку.
Шаг 14. Установите на место верхнюю часть корпуса и затяните винты. Теперь, когда рама достаточно устойчива, вы можете расслабиться и работать в более спокойной манере. Установите на место все полки в шкафу.
Цены на аккумуляторные шуруповерты
Шаг 15. Прикрепите элементы задней стенки. В целях экономии материалов в этой версии производитель использовал узкие полоски ДВП с пластиковыми вставками между ними, чтобы закрыть вырезы. Конечно, более крупные элементы задней стенки выглядят гораздо лучше, но они усложняют упаковку и требуют досок стандартного размера, а планки можно изготовить из отходов других видов мебельного производства. Древесноволокнистые плиты крепятся с помощью шурупов по дереву. Аккуратно прикрутите их, саморезы должны находиться точно посередине мебельных щитов.
Важно. Избегайте завинчивания винтов под углом и повреждения внешней отделки коробки.
Шаг 16. Соберите ящики, проверьте углы и прикрутите к ним основание. Он также изготовлен из ДВП и закреплен шурупами. Лучшие модели имеют фанерный пол, этот материал обеспечивает лучшие эксплуатационные характеристики.
Шаг 17. Установите на ящики опоры для ящиков, направляющие и т.д. Список деталей зависит от используемого типа. Еще раз проверьте размеры; если все в порядке, можно устанавливать фасад ящика и монтировать его в шкаф. Убедитесь, что все монтажные размеры точно выдержаны и что поверхности ящиков не мешают нормальному функционированию других компонентов шкафа.
Практический совет. Используйте гофрированный картон для контроля зазора между дном ящика и полкой. Его толщина составляет 5 мм, что считается оптимальным.
Осталось установить металлическую трубку для верхней крышки. Определите его положение с помощью пузырькового уровня, прикрутите на место саморезами по дереву. Отрегулируйте положение шкафа с помощью ножек, и можно устанавливать раздвижную дверь. Процесс прост, точный алгоритм зависит от производителя. Каждый из них вносит небольшие изменения, но общие инженерные принципы абсолютно одинаковы.
При установке раздвижных дверей всегда сначала устанавливайте внутреннюю дверь, а затем наружную. В противном случае детали не будут опираться на скользящие элементы. Отрегулируйте плавность хода, установите упоры. Если шкаф находится не на своем месте, передвиньте его в соответствии с планом меблировки комнаты.
Видео – Установка шкафа-купе с 2 дверями
Для комфортного проживания важна не только мебель, но и температура в доме. Жарким летом оптимальные условия может обеспечить только кондиционер, но необходимо правильно подобрать модель в соответствии с объемом помещения. О том, как это сделать и на что еще нужно обратить внимание при выборе, вы можете прочитать на нашем сайте.
Для работы в соответствии со схемой сборки шкафа вам понадобятся следующие инструменты:
Инструменты и материалы
Среди всех видов изделий для хранения одежды шкаф-купе сегодня занимает лидирующее место. Он многофункционален, вместителен, доступен в различных формах и размерах, и для открытия двери не требуется дополнительное пространство. Поэтому большинство людей, выбирая между шкафом и гардеробной, отдают предпочтение последнему.
Сборка шкафа-купе своими руками на видео не представляет сложности – достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть знакомым с конструкцией изделия. Часто заказывая шкаф-купе без услуг сборщика, компании высылают документ, включающий чертеж изделия. Он также содержит список всех компонентов, которые пронумерованы по порядку. Посмотрев на чертеж и подобрав компоненты шкафа, вы сможете собрать изделие интуитивно.
Для работы в соответствии со схемой сборки шкафа-купе вам понадобятся следующие инструменты:
- Уровень – для проверки параллельности установки полу;
- угловой кронштейн;
- резиновый молоток и обычный молоток;
- Отвертка и крестовая отвертка;
- рулетка;
- карандаш и линейка;
- отвертка;
- сверло по дереву для проделывания отверстий;
- сверло по металлу для сборки алюминиевого основания.
Дополнительные инструменты для самостоятельной сборки мебели могут включать лобзик, дрель и наждачную бумагу. Вам также нужно будет подготовить все детали шкафа, что означает проверку схемы идеи на предмет правильного количества деталей. Обратите внимание на фурнитуру и механизмы: если в шкафу будут выдвижные ящики, в них должны быть направляющие на шарикоподшипниках.
Двери для изделия часто поставляются в готовом виде. На заводе они оснащены роликами и полосой мягкого материала. На заключительном этапе необходимо установить ворота.
Инструменты
<текстареа name=»ak_hp_текстареа» cols=»45″ rows=»8″ maxlength=»100″ style=»display: none !important;»>
Рейтинг магазинов
Оценка фабрики
Скидки и акции
Глоссарий терминов
нормативные документы
Интересные факты
Опросы
Поиск:рубрики
Сборка дверной системы
После того как вы закончили сборку шкафа своими руками и установили все компоненты, можно приступать к установке дверей. Считаясь самой распространенной системой, она стоит дешевле всех остальных, поэтому и является самой популярной. Он поставляется с 2 направляющими, одной высокой, установленной сверху, и низкой, с прорезями для роликов, установленной снизу. Для крепления используются мебельные винты длиной 12-16 мм с потайной или плоской головкой.
Важно: Перед установкой нижней обшивки убедитесь, что специальные упоры для парковки дверей вставлены в нижние пазы. Для каждой двери имеется отдельный упор, который устанавливается после регулировки двери.
Установка рельсов
Установите верхнюю отделку заподлицо с торцом крыши. Сначала закрепите одну сторону, выровняйте отделку по лицу, затем закрепите другую сторону с помощью шурупов. Затем установите оставшиеся винты между ними. Такой порядок позволит предотвратить полную деформацию шерсти.
Важно: Нижняя планка устанавливается не заподлицо, а с отступом на 15 мм от торца в корпус. Это углубление гарантирует, что дверь будет стоять строго вертикально без наклона.
При креплении направляющих к двери их нельзя затягивать слишком сильно, так как это может препятствовать свободному перемещению направляющих. При установке двери сначала нажмите на верхний рельс, а затем на рельс платформы. По бокам обеих дверей приклеены плинтусы, чтобы избежать стука и шума в конце установки.
Правильное расположение ворот имеет особое значение. Вращая регулировочный винт в нижних роликах, можно обеспечить достаточную плотность прилегания двери к боковым стенкам.
Дверная фурнитура
Теперь вы можете приступить к установке двери, определившись с точной моделью, если она у вас есть. Сначала установите ворота на задние направляющие, аккуратно вставив верхнюю часть в верхнюю заднюю направляющую, вытянув нижние пружинные ролики и намотав их на нижнюю заднюю направляющую. Если у вас более двух дверей, закрепите вторую дверь на задних направляющих таким же образом. Наружная дверь устанавливается в последнюю очередь.
Конечно, каждая схема сборки 2-дверного шкафа-купе может иметь свои особенности, обусловленные наличием дополнительных компонентов.
Я вбил в прочную стену 2 анкера 12 на 200, каждый из которых выдержал мой вес при рывке. К каждому из них крепится веревка, как к общему карабину, так и к поясу. Я отрегулировал длину веревки так, чтобы я мог приседать у края плиты, но не больше.
Хорошего дня всем. Я делала пост о кухне, я делала пост о ванной, и как-то незаметно мой ремонт подходит к концу. Но прежде чем штурмовать последний бастион того, что можно остановить, но не закончить, в виде гостиной, предстояло преодолеть небольшое, но пагубное несовершенство – балкон. Логика проста – если вы заканчиваете ремонт на балконе, то велика вероятность загрязнения от палок, краски и прочего в смежной комнате – ведь балкон слишком мал, чтобы замешивать там раствор, резать плитку и вообще что-то делать. То есть партия говорит, что надо, комсомол говорит, что надо.
Здесь мы имеем небольшой балкон глубиной 0,8 м и шириной 2,4 м. Фотографии не сохранились, но в целом это был типичный запущенный балкон, заваленный старым мусором и оснащенный стеклами, сделанными собственными руками старых жильцов. Все, что я смог найти, это изображение googlepanorama.
Давайте начнем с ТЗ. Я напряженно размышлял – зачем мне вообще нужен балкон? У меня будет мастерская, спальня для гостей, кладовка. Обычно балконы закрывают стеклом, утепляют и делают из них крошечную одноцелевую комнату – ведь в таких маленьких квартирах обычно живет семья, и места не хватает. В моем случае, однако, я не смог сформулировать четких целей.
А если нет практического применения, то лучше придумать какое-нибудь развлечение или особую роль;) Если бы я был курильщиком, я бы, наверное, сделал хорошее место для курильщиков, но я не курю. Но ведь в летних домах всегда есть веранда, верно? Открытое пространство, где они сидят, отдыхают, пьют чай и вообще расслабляются летом. Так почему бы не сделать балкон – веранду? Вернее, наделите его такой функцией. Общий ремонт, поставить там несколько стульев, стол, посадить лианы и сидеть, пить чай по утрам, дышать свежим воздухом – тем более расположение балкона очень удачное, за окном кусочек леса, справа – даже полноценный лес. В целом, меня поразила эта идея. Соответственно, техническое задание было следующим:
— Открытый балкон для поздней весны, лета и ранней осени.
— Оконный блок с максимальным светопропусканием – северная сторона не богата прямыми солнечными лучами и должна пропускать как можно больше света в комнату.
—Заменить балюстраду на максимально тонкую полупрозрачную балюстраду – та же цель.
Затем я измерил балкон и нарисовал план в 3D-редакторе.
Измерения также подсказали, как следует закрепить новые перила (старые были ржавыми и сломанными) – только в конце, со стороны плиты. Глубина плиты 0,8 м не оставляла выбора – вертикальные столбы потеряли бы минимум 15 см глубины и не позволили бы установить даже самые маленькие садовые стулья. Затем были заказаны окна и двери. Старые – и новые
Впечатляющая витрина, не правда ли? Количество света в комнате резко увеличивается. На фотографии также видно старое самодельное остекление балкона, сделанное примерно в 1980 году. Это остекление также пошло под снос и много крови – я вывез в общей сложности около 100 кг стекла, металла, ДВП и бог знает чего еще. А затем новые окна начали светиться – в комнату стало поступать много света, и обычно тенистая комната стала намного светлее. И даже зимой мне очень нравится вид за окном.
Затем был небольшой перерыв до оттепели – в конце зимы слишком холодно для работы на таком балконе. Я сел изучать интернет – кто делает открытый балкон, как они это делают и сколько это стоит – желания работать на самой высоте было мало.
Изучение интернета выявило следующее – никто (почти) не делает открытые балконы, никто не делает – ничего, только несколько странных статей в интернете, и вообще – делай стекло как все и не выдумывай, вот тебе 100500 компаний, 100500 справочников и вообще. Обзвон балконных компаний тоже ничего не дал. Здравствуйте, да, балконы. Открыто? Нет, не знаем!
Я был немного разочарован, но решил поискать другой путь – я начал искать компании, которые делают заборы. Здесь было менее скучно – да, некоторые делают, и даже на балконах, а некоторые (1 из 5) даже, чудо, отвечают на звонки! Однако вскоре выяснилось, что есть и “мертвая зона” – да, заборы да, но желательно со 100 погонными метрами, а лучше даже больше. Цены на заборы длиной 3 м с установкой? Пожалуйста, от 100 000 до 150 000 рублей (мне удалось получить голос из прайс-листа в 3 компаниях). В целом, я немного ох. ренел. Я сделал предположение, что никто не хочет делать 1 балкон и поставил запретительную цену. OK. Я начал изучать предложения о продаже самих заборов, без установки. Это стало веселее – цена колеблется от 15 до 40 рублей (я выбрал вид ограждения из труб из нержавеющей стали, такие повсеместно встречаются в различных магазинах и торговых центрах – нержавеющая сталь красива, практична и вечна).
Снова начался поиск подрядчиков. Частные мастера не работают на высоте, путь и 3 этажа. Промальп? От минимум 80тр, до 140+. Волоски на моей заднице зашевелились. Изначально простая задача по замене старого забора на новый превратилась в нечто невозможное.
Наступила весна. Стало теплее. Я с грустью посмотрел на балкон за окном и мысленно решил, что сам заменю ограждение – да, я был готов заплатить, но не столько, сколько они хотели. Если вначале я хотел довольствоваться 50 000, то к концу я был готов даже к 100 000 – но даже этого оказалось недостаточно. Поэтому я решил сделать это сам.
Я заказал ограждение в виде набора труб, трубок и швеллеров из нержавеющей стали, а также соединители, кронштейны, крепежи и бог знает что еще. Нас проинструктировал друг, который увлекается альпинизмом, и мы одолжили у него каску и карабины. Я купил страховочную обвязку, веревку и прочные якоря.
Я вбил в прочную стену два анкера 12х200, каждый из которых мог выдержать мой вес при толчке. Веревка к каждому якорю, как к общему карабину, так и к ремню. Я отрегулировал длину веревки так, чтобы можно было приседать на край плиты, но не более.
Затем я снял съемник (он весил около 150 кг) и поручень. Стяжка больше не держалась на плите и лежала практически мертвым грузом (под ней находилась гидроизоляция самой плиты, я думаю, это была смоляная бумага). Перила полностью проржавели у основания, но неожиданно крепко держались на вертикальных стойках и угловых шпильках, поэтому на демонтаж ушло около 4 часов. Общий вес перил был очень тяжелым – я с трудом поднимал среднюю секцию, так как казалось, что на каждую секцию приходится не менее 100 кг. Главная причина – они были сделаны не из труб, а из цельных металлических прутьев.
После демонтажа балюстрады я аккуратно удалил весь неплотный материал и простучал плиту – к моей радости, сама плита была в идеальном состоянии, за исключением торцов – ни трещин, ни пустот, ни торчащей арматуры. После очистки плита была пропитана пенетроном, чтобы ее не повредила влага, а сверху была нанесена полимерцементная гидроизоляция (розоватый состав). В принципе, это было самое главное – не было возможности отремонтировать балконную плиту вручную.
После демонтажа балюстрады я решил выпрямить и обновить наружную стену, которая была повреждена, уродлива и крива в течение многих десятилетий. Во время ремонта стены были оштукатурены и выровнены, но качество работ хорошо известно.
Изучение форумов и справочников привело к пониманию того, что существуют специальные цементные штукатурки и шпатлевки для наружных стен, которые не боятся сырости и холода. Я решил выровнять плиты ровно, а не с помощью стяжки, чисто для визуального выравнивания – разница в высоте плит была такова, что попытка выровнять их привела бы к огромным стыкам с неровной стеной, до которой я не смог бы добраться.
Я также сделал облицовку из цемента и гипса. Угловые кронштейны использовались для усиления и одновременно поддерживали облицовку с ее многочисленными впадинами и трещинами и усиливали угол.
Все откосы отделаны таким образом. После заделки углов весь проем был замазан, затем отшлифован (особенно различия между выровненными и невыровненными частями стены) и покрашен самой стойкой фасадной краской, которую я смог найти в продаже. Чтобы не испортить фасад другим оттенком, я сначала выбрал цвет, точно соответствующий цвету здания – для этого я нашел кусок штукатурки с краской под окнами и отнес его в магазин красок для колеровки, а затем проверил цветовой код по таблицам. Оттенок точно соответствовал цвету здания.
Затем я покрасил облицовку в белый цвет. Стены красились на двухметровой палке валиком для равномерности цвета – я дошел до правого окна, левого угла дома, соседского этажа уровнем выше и на метр ниже. Под шпаклевкой скрывалась гидроизоляция, которая поднималась на 20 см вверх по стене.
Когда стены были выровнены, пришло время установить балюстраду. Как я уже сказал, я купил комплект для их установки примерно за 19 тысяч рублей. Возникла существенная проблема – их невозможно закрепить на торце плиты, потому что во-первых – торец сильно поврежден влагой, во-вторых – плита тонкая и ее лучше сильно не сверлить. Его высота всего 120 мм, в то время как высота крепления балюстрады составляет 100 мм – бетон его не выдержит. Было решено сделать раму, которая с одной стороны восстанавливала бы торец балкона, а с другой поддерживала балюстраду.
В качестве основы был выбран уголок размером 100 мм на 100 мм на 6 мм. Рама была собрана с помощью резьбовых соединений
Затем я установил балюстраду в помещении, так как хотел свести к минимуму работу на высоте как рискованную и неприятную. Я вырезал стойки из труб с помощью шлифовальной машины и снял фаски на концах – это было довольно долго и трудно, поскольку нержавеющая сталь нелегко поддается обработке. В итоге я получил примерно такой набор
Я высверлил все это кобальтовыми сверлами (которых я убил около 5 штук), затем загерметизировал место соединения эпоксидным клеем и, наконец, затянул винт с буровой головкой. Он был вырезан с помощью дисков из нержавеющей стали – потребовалось 2 диска диаметром 125 мм.
Затем последовала пробная примерка и примерка в той же комнате. Убедившись, что все в порядке, я снял перила, загрунтовал и покрасил раму, чтобы защитить ее от воды и придать ей красивый вид.
Затем наступило самое неприятное и трудное занятие всего ремонта – мне пришлось затащить длинную и неудобную 2,5-метровую раму весом 45 кг (с уже установленными стойками) на балкон через узкий дверной проем, развернуться там, заделать торцы балкона фибробетоном и задвинуть в него раму, затем закрепить торцы колышками. Я позвал на помощь друга и закрепил раму скобами, и примерно через 3 часа все было исправлено.
Рама вошла в доску под пазом с очень хорошим усилием. К сожалению, плита была неправильно выровнена в здании, в результате чего рама оказалась не совсем заподлицо с краем, и в одном углу она отступала от края на 40 мм, а в другом углу была слишком плотной. Таким образом, форма балкона четко (но не полностью) выровнена.
После этого стало легче. Подготовленные части балюстрады были окончательно установлены на место, смазаны эпоксидной смолой и затянуты винтами или саморезами в зависимости от места установки.
Точность довольно приличная – все стойки имеют отклонение не более 1 мм по вертикали, уклон пола для дренажа (точнее, уклон рамы) составляет 10 мм на 900 мм. Вес рамы – 42 кг + около 15 кг веса поручня. Общий вес металла в два раза меньше веса старой балюстрады. Горизонтальные кронштейны являются не только частью каркаса (их размер 30х30 мм), но и служат стяжками для будущей стяжки.
Пол был окончательно выровнен, разумеется, с помощью стяжки. Поскольку я хотел уменьшить вес балкона, я также старался свести количество стяжки к минимуму. Высота стяжки составляла 30 мм. Я использовал 40-миллиметровые алюминиевые уголки в качестве опалубки на концах балкона – они не ржавеют, мало весят и очень эстетичны (они должны выглядеть как тонкая полоска на боковой стороне плитки, так оно и вышло). Между ним и рамой – герметик, он тоже был установлен с помощью саморезов (в раме просверлили отверстие и нарезали резьбу) Стяжка была замешана из 2,6 песка, 1 цемента, 3 фракции мелкого керамзита, горсть фиброволокна на 50кг смеси, 100мл пластификатора. Он довольно легкий и очень прочный, мне было очень трудно убрать излишки с пола после завершения работы. Общий вес стяжки составил +-120 кг (также немного легче старой родной стяжки, так как она тоньше и содержит керамзит).
Угол по периметру имеет небольшой выступ над рамой и должен служить в качестве карнизного края. Он также немного расширяет площадку, увеличивая ее размеры до 900 мм на 2550 мм. В итоге я получил около 100 мм с каждой стороны балкона по сравнению с первоначальными размерами. Я сделал несколько выступов в стяжке для плиточного клея, чтобы удержать его на месте. Мне также помогли до заливки – они приварили раму к кронштейнам на плите, чтобы обеспечить фиксацию.
После этого я дал стяжке 15 дней на высыхание. Я поливал его ежедневно и т.д. в соответствии с инструкцией. Затем я решил уложить плитку (керамогранит), выбранную за ее долговечность и устойчивость. Я тоже никогда не укладывал плитку).
Я купил плиткорез, черепашку и много SVP (система выравнивания плитки). Я очень рекомендую его начинающим, как я, – он действительно помогает избежать кривых рук и позволяет ровно укладывать даже первую плитку.
Этот процесс занял 3 дня, по одной детали в день, насколько хватает клиньев. Уже осенью (не думайте, что я делал это все лето, между стенами и установкой балюстрады был очень большой зазор). – ежедневные дожди и холодная погода сильно мешали, нам пришлось накрыть балкон пленкой и работать таким образом. Я также хотел бы отметить, что клей затвердевает в 2 раза медленнее (Lithocol K77) при температуре 10 градусов Цельсия. Я впервые вышел на балкон через 3 дня после укладки последнего куска плитки. Не могу сказать, что все было идеально, но результатом я остался доволен. Я был особенно осторожен, чтобы сделать соединения со стеной и дверью без плинтусов.
После высыхания клея я протер все морозо- и водоотталкивающей затиркой. На фотографии видно, что край алюминиевого уголка был точно вровень с плиткой. После затирки я вылил на балкон 40-литровое ведро воды и убедился, что вода не застаивается у стен и стекает по краю без луж.
И после полимеризации я получил этот балкон )
С этим видом на задней правой стороне.
Я еще не купил мебель, так как приближается зима. Мои планы на весну – поставить большой горшок с девичьей лозой, несколько стульев, стол, освещение и наслаждаться погодой).
Вот и все. В итоге я потратил на все около 45 000 рублей, сэкономил около 200 000 от того, что предлагали ремонтные компании, уменьшил вес балкона примерно на 200 кг по сравнению с первоначальным балконом со стеклом, приобрел много опыта и инструментов. По времени это заняло около 15 дней работы, 8 часов, если перевести в рабочее время, и что-то около 3 месяцев с учетом перерывов (все же я обычно работал по 3 часа через балкон).
На этом этапе вам, вероятно, понадобится помощник, чтобы удерживать детали шкафа на месте.
Самостоятельная сборка шкафа: бюджетный вариант
Вы значительно облегчите процесс сборки, если закажете все детали шкафа и фурнитуру в мебельном магазине, потому что покупать необходимую фурнитуру, чтобы распилить и закрыть несколько деталей, бессмысленно. В этом случае шкаф будет стоить недорого, так сказать, бюджетный вариант.
Кроме того, для сборки раздвижной системы вам потребуется довольно приличное пространство и монтажный стол. Не каждый может выделить отдельную комнату для сборки дверей трехдверного шкафа и соорудить для этого специальный стол.
Наиболее часто используемым материалом для корпуса шкафа является ДСП, хотя, конечно, можно заказать детали из МДФ.
Вы можете выбирать между богатой палитрой цветов, напоминающих дерево, и однотонными, яркими цветами. Также при использовании раздвижных дверей вы можете выбирать из широкого ассортимента фурнитуры. Например, вы можете заказать двери с:
- зеркало;
- матовое зеркало;
- зеркало с пескоструйной обработкой;
- матовое стекло;
- стекло с фотопечатью;
- Ротанговая доска;
- Фрезерованная плита МДФ;
- Плита МДФ, покрытая кожей (получается очень интересно и необычно).
Двери шкафов темных оттенков
Отдельно я хотел бы остановиться на облицовке окантованных деталей. Это отдельная услуга, которую также предоставляют мебельные мастерские. Ниже приведена схема расположения кромок.
Шлифованное зеркало
Вы можете просто распечатать схему, которая будет приложена в конце статьи в архиве, и отдать ее в мебельную компанию при заказе деталей. Он также послужит списком необходимых деталей. Мы рекомендуем заказать пластиковую окантовку толщиной 0,5 мм.
Стильные кожаные двери шкафов-купе
В этой статье мы рассмотрим процесс сборки трехсекционного шкафа-купе, размеры которого составляют 2300*2400*600 (ширина*высота*глубина), в цвете “ольха натуральная”, а раздвижные двери будут иметь комбинированную структуру, состоящую из глянцевого и матового зеркального полотна. Сама система предназначена как закрытая система, цвет профиля – шампанское.
Двери шкафа также можно заказать в мастерской. Они придут к вам уже собранными, вам нужно будет только прикрутить верхнюю и нижнюю направляющие к нижней и верхней части шкафа.
Вы можете внести свои собственные изменения в конструкцию шкафа-купе, предложенную в этой статье, при этом основные моменты сборки и расчета останутся неизменными.
Читайте далее:
