Может возникнуть еще один вопрос: как размножать веточки голубой ели зимой и какой способ лучше всего для этого подходит? В этом методе культивирования действительно нет ничего сложного. Удалите 5 см хвои с подготовленных побегов и поместите их в стимулятор роста. Приготовьте бумажные полотенца или бумажные салфетки и положите на них влажный мох, сверху – свободную от иголок часть саженца. Эту композицию аккуратно сворачивают в рулон и перевязывают бечевкой. Затем посадочная конструкция помещается в пакет, завязывается и ставится на окно.
Как размножить голубую ель: особенности выращивания и ухода, советы и рекомендации
Одним из самых красивых представителей хвойных деревьев можно смело назвать голубую ель. Он обладает прекрасными декоративными качествами, поэтому его часто используют в ландшафтном дизайне. Он также любим садоводами за его красивый внешний вид. Сегодня мы хотим поговорить о том, как размножить голубую ель, о принципах выращивания и ухода.
Саженцы голубой ели. Иллюстрация к этой статье взята с сайта drugov.garden
Своевременный сбор будущего растительного материала
Лучшее время для заготовки веток, которые служат черенками голубой ели, – пасмурное утро в начале мая. Ветки следует брать с молодых деревьев, возраст которых не превышает 10 лет. Размер среза должен быть не менее 8 см, но никогда не более 15 см. Важно удалить ветку вручную, чтобы у ее основания образовалось утолщение коры материнского дерева. Таким образом, смола не будет забивать молодой саженец, и он сможет впитывать необходимую влагу.
Поместите черенки в пластиковый пакет и посадите их в землю в тот же день. Перед посадкой их можно оставить на 2 часа в любом стимуляторе корнеобразования.
Если вы используете нож для срезания саженцев, смола будет активно вытекать, препятствуя полноценному снабжению питательными веществами для нормального роста и развития саженцев.
Как ухаживать за ним во время выращивания
После посадки саженцев голубой ели за ними необходимо тщательно ухаживать. Только так можно получить красивое, здоровое и высокое дерево. Ели могут расти даже в тени, поэтому выбирайте солнечное и теплое место, чтобы получить пушистое дерево. Однако почва должна быть влажной и не подвергаться воздействию сильного ветра. Тогда дерево будет сильным и вертикальным. Яркий свет нежелателен.
Для тех, кто хочет узнать больше о том, как выглядит можжевеловое дерево, нажмите на эту ссылку, чтобы посмотреть фотографии.
О том, как вырастить можжевельник, читайте по этой ссылке.
А чтобы увидеть, как красиво выглядит китайский можжевельник Blue Alps, смотрите фото в статье: https://2gazon.ru/ozelenenie/derevo-i-kust/mozhzhevelnik-kitajskij-blyu-alps.html.
Полив
Голубые альпы любят влагу, поэтому не позволяйте им пересыхать. Однако следите за тем, чтобы не было стоячей воды. В противном случае корни загниют, и растение погибнет. Возможно, вам также будет интересно узнать, как красиво выглядит можжевельник Blue Chip.
Взрослое дерево не нуждается в частом поливе. Достаточно около 10 литров воды в неделю. Это считается правильным количеством для насыщения корней и предотвращения застоя воды. О том, как выбрать дождеватель для полива газона, читайте в следующей статье.
Видео: Как укоренять и ухаживать за черенками?
Здесь представлено видео о том, как ухаживать за черенками голубой ели:
Влажность
Голубая ель не очень привередлива в этом отношении. Он одинаково хорошо переносит как влагу, так и небольшую засуху. Чтобы смыть пыль и грязь, используйте шланг с водой. После этого иголки приобретут темно-синий цвет. Информацию о посадке и уходе за кустарником буддлеи можно найти здесь.
Пересадка
Если при первой пересадке дерева вам не удалось найти подходящее место, вы можете пересадить его. Голубая ель переносит это очень хорошо. Однако это не означает, что вы должны делать это часто.
Выбрав место, выкопайте яму, проложите дренаж, засыпьте почвой, подходящей для выбранного вами хвойного дерева, и добавьте сверху песок. При посадке ели следите за тем, чтобы корневой канал находился над землей. Это обеспечивает здоровый рост деревьев. Информацию о посадке и уходе за флоксом в открытом грунте можно найти здесь.
Удобрение
Частая подкормка голубых иголок не требуется. Этому дереву это не нужно. Единственное, что вы можете сделать, это удобрить почву вокруг ствола весной, до появления побегов.
Ослабление и обрезка
Голубая ель не любит плотную почву, поэтому разрыхлите ее вокруг ствола. Используйте мотыгу или моток. Соблюдайте особую осторожность. Не копайте глубоко, так как это может повредить корни.
Также следите за тем, чтобы дерево выглядело хорошо. Обрежьте засохшие ветви, чтобы сформировалась красивая крона. Если он разделится на две части, удалите одну головку.
Борьба с вредителями
Если на голубой красавице появляются оранжевые пятна, стоит воспользоваться специальными препаратами. Если заражение сильное, растение следует обрезать или выкорчевать. Это предотвратит заражение других елок. Узнайте больше о Juniperus Andorra Compact здесь.
Если у молодой ели обгорели стебли, это указывает на заражение еловой белокрылкой. Для борьбы с ним обработайте ветви фуфаноном. Для этого возьмите 20 г препарата и растворите его в 1 л воды. Когда хвоя начинает желтеть, это указывает на присутствие вредителя, такого как ель, пихта, болиголов. Вы можете заметить комок белой ваты под деревом. Чтобы избавиться от него, в апреле опрыскайте дерево раствором Рогова или Антио. Используйте 20 г на 10 литров воды.
В фильме показаны вредители голубой ели:
При наличии стволовых вредителей в коре появляются отверстия диаметром 5 мм. С ними можно бороться, улучшая условия выращивания и обрабатывая урожай инсектицидами. Из-за недостатка солнечного света или внешних воздействий ветви ели могут увядать с одной стороны. Если это произошло, обеспечьте ель тенью и улучшите условия выращивания.
Размножение голубой ели черенками – самый простой и эффективный способ получения новых деревьев. Они будут намного сильнее и здоровее, чем те, которые получены из семян. Что касается послеоперационного ухода, то он не сильно отличается. Необходимо приложить все усилия для обеспечения нормального развития и роста хвойных деревьев и сильной корневой системы. И в этой статье мы подробно расскажем, как обрезать розы.
Голубая ель не только очень привлекательна, но и очень проста в уходе (фото использовано по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)
Что вы должны знать о голубой ели?
Голубая ель родом из Северной Америки, но пользуется популярностью у садоводов во всем мире. Вечнозеленое растение не только очень привлекательно, но и за ним легко ухаживать. Он холодоустойчив, поэтому его выращивают даже в более холодном климате. Хвоя имеет голубой цвет. Его конусообразные иглы соединены с многочисленными шишками.
Он долгое время растет в дикой природе. Его возраст составляет более 600 лет. Однако в обычном саду он живет всего 100 лет. Массивные деревья достигают высоты 30 м. Средние экземпляры достигают 4 м в высоту. Карликовые сорта стоят на земле.
Ученые-селекционеры вывели 70 сортов голубой ели. В основном это низкорастущее хвойное дерево. Его крона имеет ширину около 2 м и высоту не более 0,5 м. Карликовый кустарник очень морозоустойчив и переносит температуру до -35°C.
Метод выращивания заключается в следующем:
При этом методе побеги размещаются на двусторонней или самоклеящейся пленке.
Приготовьте его следующим образом:
- Для первого слоя – хлопчатобумажная ткань или линолеум шириной 15 см.
- Для второго слоя возьмите мох, ткань или бумажное полотенце.
Действуйте следующим образом:
- Основание саженца очищают от хвои и обрабатывают стимулятором укоренения.
- Положите мох на ткань (линолеум).
- Разложите черенки.
- Тщательно увлажните.
- Сверните ленту и перевяжите ее бечевкой.
- Накройте пластиковым пакетом.
- Повесьте в хорошо проветриваемом, тенистом месте.
- Увлажняйте по мере высыхания.
В предыдущей статье о размножении голубой ели семенами я писал, что такое потомство не всегда наследует как голубой цвет хвои, так и другие качества родительской формы. Более того, обычному садоводу-любителю нелегко получить семена из голубой или серебристой хвои различных видов американских и сибирских елей. И эти труднодоступные семена часто бывают низкого качества.
Поэтому на практике метод семенного размножения голубой ели довольно неэффективен. Вегетативное размножение голубой ели черенками и прививками не имеет этих недостатков. Эти методы размножения полностью передают все декоративные характеристики материнских растений потомству.
Размножение ели черенками начинается с подготовки черенков. В качестве материнских растений используются голубые, серые и серебристые формы североамериканских видов и сибирские ели, растущие во многих местах в общественных садах, дендрариях, Ботаническом саду РАН и на садовых участках Екатеринбурга и других городов области. Возраст материнских растений обычно составляет от 4 до 40 лет. Исследования показали, что черенки с 4-10-летних растений укореняются в 70-80%, а с 30-летних деревьев – только в 50%. Саженцы растений из семян укореняются лучше.
Черенки берут, отламывая боковые побеги на осевых ветвях первого, второго и третьего ряда ветвления. На срезанных побегах оставляют небольшой слой старой древесины, чтобы защитить черенки от загнивания. При таком способе заготовки на обрезках не образуется смола и не засоряются ксилемные элементы проводящей системы. При срезании черенков через несколько минут смола обильно выделяется из смоляных канальцев, препятствуя проникновению ростовых веществ в черенки. Для удобства при посадке черенков в грунт используйте секатор, чтобы срезать только заусенцы, которые образуются при нарезке черенков.
Лучшее время для заготовки черенков для вегетативного размножения ели в любительских условиях – весна. Это происходит в конце апреля или начале мая, когда начинают развиваться чешуи кроны и развивается зеленый конус.
Практика показывает, что такие саженцы начнут развивать корни через 75-80 дней. Через четыре-пять месяцев после посадки корни саженцев достигают длины 15-20 см, имеют второй и третий ряд и становятся более гибкими.
Саженцы можно собирать и летом, после окончания роста побегов во второй половине июля. Однако такие черенки не успеют укорениться в открытой почве в течение оставшейся части вегетационного периода и могут дать только каллюс. Эти черенки укореняются только на следующий год.
Черенки, взятые осенью (сентябрь-ноябрь) и зимой, когда процесс укоренения перемещается в теплицу, также хорошо укореняются.
Укоренение происходит в теплицах различной конструкции, под стеклом или пленочным укрытием. Также можно использовать временные переносные пластиковые теплицы.
Саженцы можно высаживать либо непосредственно в субстрат в теплице, либо в субстрат в тепличных посадочных ящиках. В принципе, вместо посадочных ящиков любительскую рассаду можно высаживать и в коробки из-под молока, стаканчики или цилиндры из полиэтиленовой пленки и другие подобные емкости с почвенной смесью. Такие теплицы могут быть холодными и обогреваемыми естественным или искусственным путем. Лучшими температурами для укоренения еловых черенков являются: температура субстрата на глубине 5 см – 13-20°C, температура воздуха на уровне почек черенка – 10-19°C с понижением их ночных значений на 2-3°C. Такая температура субстрата и воздуха значительно ускоряет процесс укоренения. Поэтому при укоренении еловых черенков очень желательно, чтобы субстрат в теплице был теплым.
При строительстве теплицы на дно уложите дренаж из мелких камней или гравия слоем 4-5 см. Поверх дренажного слоя насыпать слой дерновой земли толщиной около 10 см, а поверх него еще 5-6 см слоя смеси торфа с промытым кварцевым песком (1:3) или такой слой только из одного песка. В течение всего процесса укоренения температура субстрата не должна превышать 20°C. Полностью заполненную теплицу следует полить так, чтобы вода впиталась не только в субстрат, но и в питательную почву под ним, а затем плотно накрыть застекленной рамой или пленкой. Расстояние между поверхностью подложки и застекленной рамой или пленкой должно быть не менее 20 см и предпочтительно около 30 см.
Во время или сразу после сбора урожая черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и в связанном виде перевозят к месту посадки. Черенки собирают в пасмурную погоду, рано утром или поздно вечером. Осевым побегам, особенно побегам первого ряда, трудно укорениться. У этих черенков через 2-3 недели после посадки распускаются верхушечные почки и появляется прирост до 3-6 см, что значительно увеличивает потребление питательных веществ и воды. Появление роста раньше, чем корней, приведет к высыханию этих саженцев. Боковые побеги одной ветви (группа I) хорошо укореняются в одно и то же время. Сначала развиваются корни, затем рост. Поэтому сейчас обрезают только боковые побеги. Удаление их путем соскабливания весной не наносит вреда материнскому растению. Раны на осевом побеге материнского растения полностью покрываются смолой через 3-4 недели и зарастают корой через год. Осевой побег, с которого собирают боковые побеги, имеет 3-5 верхушечных почек, хорошо растет и развивает все почки. Через два года можно снова собирать боковые побеги с той же ветки. Не обрезайте ветку или “папайю”, тем более что она содержит осевые побеги, которые практически не укореняются. В то же время удаление осевого побега с верхушечными почками наносит вред материнскому растению.
Все боковые побеги с однолетним приростом на осевом побеге делим на группы: Группа I – это виток побегов, расположенных в апикальной части осевого побега, группа II – следующий виток и так далее. Черенки группы II укореняются хуже, чем черенки группы I. В год образования корней их почки не развиваются. Черенки группы III укореняются особенно плохо и требуют много времени. Их корни образуются на второй и даже на третий год. Почки пробуждаются на 3-й и 4-й годы, в некоторых случаях на 5-й год, а черенки этой группы обычно погибают из-за затенения растущих, ранее укорененных черенков. Осевые побеги второго и третьего порядка ветвления, а также боковые побеги из тех же мутовок (группа I) хорошо укореняются. На способность к укоренению также влияет размер стебля, с которого собираются побеги.
Перед посадкой черенки обрабатывают ростовым веществом, IMK или IUK, для укоренения и улучшения процесса укоренения. Эти вещества, являющиеся кислотами, оказывают стимулирующее действие на образование корней в растворах от 0,005 до 0,01%. Они плохо растворимы в воде, поэтому их сначала растворяют в спирте, а затем добавляют воду до нужной концентрации.
Часто они используются не как растворы, а как специальные пасты. В любительском садоводстве в качестве средства, стимулирующего корнеобразование, чаще всего используется гетероауксин, водорастворимая натриевая соль НА. Раствор 100 мг гетероауксина в 1 л воды показал хорошие результаты в стимулировании корнеобразования саженцев ели. Нижние части проростков замачиваются в этом растворе при комнатной температуре на 15-16 часов. Ряд специалистов также указывают на хорошее стимулирующее воздействие на корнеобразование саженцев ели путем замачивания их в растворе манганата калия в концентрации от 0,1 до 0,25%. Экспериментальные исследования показали, что у саженцев ели, обработанных оптимальной концентрацией ростовых веществ при комнатной температуре раствора, корни появляются через 1,5 месяца, а у необработанных саженцев – через 3 месяца (большинство из них укореняются только на второй год). Количество корней обычно составляет 1-2 на саженец (Рисунок 1).
Исследования специалистов показали, что на способность к укоренению черенков, собранных на оптимальной стадии для укоренения чешуи кроны и прогрессирования зеленого конуса, сильно влияют низкие положительные температуры. Наилучшие результаты укоренения наблюдались у черенков, которые были обработаны только водой, затем помещены в песок на глубину 1-2 см и помещены в холодильник на 8-12 дней при температуре от +3 до +5 °C. Пока рассада находилась в холодильнике, света не было. Начало появления корней у таких проростков наблюдалось через 40-45 дней, массовое появление – через 55-60 дней.
На черенках, обработанных ростовыми веществами, во время хранения в холодильнике укоренение было слабее, количество корней меньше и их развитие слабее. Укореняемость черенков, обработанных только водой, после 8-12 дней в холодильнике составила 94-95%. На мой взгляд, эта технология подготовки еловых черенков к укоренению совсем не сложна для садоводов. Необходимо лишь взять подходящий полиэтиленовый пакет, положить в него слой влажного песка толщиной 4-5 см, погрузив в песок на глубину 1-2 см обработанные водой (выдержанные в воде) укореняющиеся черенки. Плотно завяжите пакет сверху, предотвращая сильное испарение влаги, и поместите его в обычный бытовой холодильник на полку, где температура поддерживается на уровне 3-5°, на 8-12 дней.
Обработанная рассада высаживается в теплицах под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину около 1 см с шагом 5х5 см. Таким же образом их можно высаживать в ящики или другие посадочные контейнеры. Нижняя часть саженцев не должна быть без иголок. Перед посадкой саженцев верхний слой почвы следует слегка увлажнить и уплотнить.
После высадки рассады теплицы плотно закрывают стеклянными или легкими полиэтиленовыми рамами и накрывают слоем марли или тонкой мешковины для притенения.
В первый год уход за высаженной рассадой заключается в постоянном поливе, прополке и проветривании теплицы. Поливать 6-8 раз в день. Аэрация осуществляется путем поднятия краев рамы. Чтобы определить, нуждается ли теплица в проветривании и поливе, крайне желательно иметь в теплице два термометра для определения температуры воздуха и субстрата, а также влагомер. Для этой цели особенно полезны электронные устройства дистанционного мониторинга.
Укореняемость черенков в значительной степени зависит от летних погодных условий. По данным экспертов, укореняемость черенков ели, взятых из боковых побегов, составляет в среднем 40-50% в теплое лето и только 20-30% в холодное. В конце сентября с теплиц снимают чехлы, чтобы закалить рассаду. Во время сухой осени теплицы будут продолжать поливать. Саженцы на зиму не укрывают и не мульчируют. Саженцы в рассадных ящиках или других переносных контейнерах можно перенести на зиму в прохладные помещения или комнаты, накрыть стеклом или пластиком, обязательно периодически опрыскивать и проветривать, и таким образом сохранить до весны. Следующей весной, как только оттает земля, теплицы снова накрывают стеклянными или пленочными рамами и притеняют марлей или тонким слоем рогожи. Ящики с рассадой и переносные контейнеры с рассадой помещаются обратно в теплицы. Весной в теплицах неукорененные или плохо укорененные черенки с 1-2 неразветвленными корнями высовываются из земли и опадают. Поэтому их следует пересаживать в рыхлую почву. Саженцы следует прополоть три раза в течение лета. В августе постепенно закалите черенки и снимите укрытие. На второй год хорошо укорененные черенки укореняются и растут. Только на третий год саженцы развивают относительно хорошую корневую систему и рост. Укорененные черенки пересаживают в школу только в конце 4-го, а иногда и 5-го года. Таким образом, черенки будут оставаться в зоне укоренения в теплице в течение 4-5 лет. Саженцы в посадочных ящиках или переносных контейнерах могут перерасти тепличные саженцы и быть высажены раньше. Следует отметить, что укореняемость еловых черенков улучшается, если перед посадкой корневище расщепить ножом на глубину около 1 см в центре.
Почва на грядах, используемых для питомников, должна быть достаточно плодородной и удерживать воду. Желательно высокое содержание торфа. Укорененные черенки следует высаживать в рядах на расстоянии 40 см друг от друга и 15 см друг от друга. В первый год после пересадки очень желательно держать грядки под пластиком, что значительно сократит количество погибших растений. Зимой почву на грядках в год пересадки всегда следует мульчировать, чтобы защитить корневую систему от мороза. Подкормка и полив проводятся для ускорения роста саженцев в школе. Все растения в школке сначала растут по диагонали.
Сначала они дают наибольшее количество верхушечных побегов, за которыми следует усиленный рост нижних боковых побегов и ветвей, из которых начинает расти дерево с кустовидным габитусом (Рисунок 2).
Постепенно, в возрасте 7-9 лет, побеги от центрального ствола начинают увеличиваться в размерах, и большинство растений приобретают естественную древесную форму, хотя и с загущенным основанием кроны. Если считать год укоренения годом роста, то в возрасте 10 лет деревья достигнут высоты 0,6-1,1 м. Лучшие из них имеют регулярную крону и верхушечные побеги (на 10. год) длиной 30-40 см. Например, высота сеянцев ели сибирской того же возраста при одинаковых условиях произрастания составляла 0,9-1,7 м, что значительно превышало рост сеянцев.
Некоторые саженцы ели в возрасте 10 лет остаются кустарниковыми, с сильно загущенным и расширенным основанием кроны. Чтобы улучшить форму кроны такого дерева и ускорить его рост в высоту, следует применить искусственное формирование кроны с прореживанием и удалением нижних ветвей. Причиной лучшего роста саженцев ели по сравнению с их черенками является более слабое развитие корневой системы последних. Например, выкопка 8-летних саженцев ели сибирской показала, что большинство из них имели своеобразную корневую систему, развитую из одной или двух осей этих корней, которые образовались в первый год укоренения саженцев.
По сравнению с саженцами того же возраста, которые имели хорошо разветвленную корневую систему, корни саженцев были односторонними, слабо разветвленными, с небольшим количеством появляющихся корней (Фото 3, 4). Только небольшая часть саженцев имела хорошую корневую систему, что объясняет их более медленный рост. Несмотря на этот недостаток, только еловые черенки полностью сохранили все материнские характеристики.
В 1980-х годах я также размножал голубую ель и сибирскую голубую ель, используя вышеописанную технику. Я взял черенки с дерева в общественном саду Екатеринбурга (голубая колючая ель) и из собственного сада (сибирская голубая ель). Конечно, саженцы были собраны с помощью пяточной обрезки, не осевой, а боковой первого ряда. Все было сделано очень аккуратно, без особого ущерба для деревьев. Саженцы были замочены в растворе гетероауксина и высажены под пленку в теплице в вышеупомянутую среду около 15 мая. В то же время моя мама жила в моем саду и, следуя моим указаниям, поливала рассаду 5 раз в день и проветривала теплицу, держа ее в тени. Всего было высажено 10 саженцев ели обыкновенной и 15 саженцев ели сибирской. Осенью первого года саженцы были закалены по мере необходимости. Почва под саженцами на зиму не мульчировалась. Когда выпадал снег, их разгребали. На второй год 4 выкорчеванных саженца голубой ели и 6 выкорчеванных саженцев сибирской ели были найдены весной и пересажены в почву. К концу второго года было сохранено 6 саженцев голубой ели и 11 саженцев сибирской ели. Растения содержались в теплице в течение 5 лет. В конце 5-го года выжили 4 саженца ели обыкновенной и 8 саженцев ели сибирской. Осенью пятого года растения были высажены в здание школы на гряде, где они росли до 10-летнего возраста. Потери растений также наблюдались после посадки в здании школы в первый год. Всего 3 саженца ели обыкновенной и 7 саженцев ели сибирской дожили до 10-го года роста. Считаю, что при всех затратах на освоение технологии выращивания саженцев ели, мой результат вполне хорош. На мой взгляд, освоение этой технологии вполне доступно любому садоводу-любителю.
Голубая ель из черенков
В предыдущей статье о размножении голубых елей семенами я писал, что такие потомки не всегда наследуют голубой цвет хвои и другие качества материнской формы. Кроме того, обычному садоводу-любителю нелегко получить семена из голубой или серебристой хвои различных видов американских и сибирских елей. И эти труднодоступные семена часто бывают низкого качества.
Поэтому на практике метод семенного размножения голубой ели довольно неэффективен. Вегетативное размножение голубой ели черенками и прививками не имеет этих недостатков. Эти методы размножения полностью передают все декоративные характеристики материнских растений потомству.
Размножение ели черенками начинается с подготовки черенков. В качестве материнских растений используются голубые, серые и серебристые формы североамериканских видов и сибирских елей, которые растут во многих местах в общественных садах, дендрариях, Ботаническом саду РАН и садовых участках Екатеринбурга и других городов области. Возраст материнских растений обычно составляет от 4 до 40 лет. Исследования показали, что черенки с 4-10-летних растений укореняются в 70-80%, а с 30-летних деревьев – только в 50%. Саженцы растений из семян укореняются лучше.
Черенки берут, отламывая боковые побеги на осевых ветвях первого, второго и третьего порядка ветвления. На срезанных стеблях оставляют небольшой слой старой древесины, чтобы защитить саженцы от гниения. При таком способе заготовки на обрезках не образуется смола и не засоряются ксилемные элементы проводящей системы. При срезании черенков смола через несколько минут обильно выделяется из смоляных канальцев, препятствуя проникновению ростовых веществ в черенки. Для удобства при посадке черенков в грунт используйте секатор, чтобы обрезать только заусенцы, которые образуются при срезании черенков.
Лучшее время для заготовки черенков для вегетативного размножения ели в любительских условиях – весна. Это происходит в конце апреля или начале мая, когда начинают развиваться чешуи кроны и развивается зеленый конус.
Практика показывает, что такие саженцы начнут развивать корни через 75-80 дней. Через четыре-пять месяцев после посадки корни саженцев достигают длины 15-20 см, имеют второй и третий ряд и становятся более гибкими.
Саженцы можно собирать и летом, после окончания роста побегов во второй половине июля. Однако такие черенки не успеют укорениться в открытой почве в течение оставшейся части вегетационного периода и могут дать только каллюс. Эти черенки укореняются только на следующий год.
Черенки, взятые осенью (сентябрь-ноябрь) и зимой, когда процесс укоренения перемещается в теплицу, также хорошо укореняются.
Укоренение происходит в теплицах различной конструкции, под стеклом или пленочным укрытием. Также можно использовать временные переносные пластиковые теплицы.
Черенки можно высаживать либо непосредственно в субстрат в теплице, либо в субстрат в тепличных посадочных ящиках. В принципе, вместо посадочных ящиков любительскую рассаду можно высаживать и в коробки из-под молока, стаканчики или цилиндры из полиэтиленовой пленки и другие подобные емкости с почвенной смесью. Такие теплицы могут быть холодными и обогреваемыми естественным или искусственным путем. Оптимальные температуры для укоренения черенков ели следующие: температура субстрата на глубине 5 см – 13-20°C, температура воздуха на уровне почек черенка – 10-19°C с ночным снижением на 2-3°C. Такая температура субстрата и воздуха значительно ускоряет процесс укоренения. Поэтому при укоренении еловых черенков очень желательно, чтобы субстрат в теплице был теплым.
При строительстве теплицы на дно уложите дренаж из мелких камней или гравия слоем 4-5 см. Поверх дренажного слоя насыпать слой дерновой земли примерно. 10 см, а на него еще 5-6 см слоя смеси торфа с промытым кварцевым песком (1:3) или такого слоя, состоящего только из одного песка. В течение всего процесса укоренения температура субстрата не должна превышать 20°C. Полностью заполненный парник следует полить, чтобы вода впиталась не только в субстрат, но и в питательный слой почвы под ним, а затем плотно накрыть застекленной рамой или пленкой. Расстояние между поверхностью подложки и застекленной рамой или пленкой должно быть не менее 20 см и предпочтительно около 30 см.
Во время или сразу после сбора урожая черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и в связанном виде перевозят к месту посадки. Черенки собирают в пасмурную погоду, рано утром или поздно вечером. Осевые побеги, особенно побеги первого ряда, трудно укореняются. У такой рассады через 2-3 недели после посадки распускаются верхушечные почки и появляется рост до 3-6 см, что значительно увеличивает потребление питательных веществ и воды. Появление роста раньше, чем корней, приведет к высыханию этих саженцев. Боковые побеги одной ветви (группа I) хорошо укореняются в одно и то же время. Сначала развиваются корни, а затем рост. Поэтому сейчас обрезают только боковые побеги. Удаление их путем соскабливания весной не наносит вреда материнскому растению. Раны на осевом побеге материнского растения полностью покрываются смолой через 3-4 недели и зарастают корой через год. Осевой побег, с которого собирают боковые побеги, имеет 3-5 верхушечных почек, хорошо растет и развивает все почки. Через два года можно снова собирать боковые побеги с той же ветки. Не обрезайте ветку или “папайю”, тем более что она содержит осевые побеги, которые практически не укореняются. В то же время удаление осевого побега с верхушечными почками наносит вред материнскому растению.
Все боковые побеги с однолетним приростом на осевом побеге делим на группы: Группа I – это виток побегов, расположенных в апикальной части осевого побега, группа II – следующий виток и так далее. Черенки группы II укореняются хуже, чем черенки группы I. В год образования корней их почки не развиваются. Черенки группы III укореняются особенно плохо и требуют много времени. Их корни образуются на второй и даже на третий год. Почки пробуждаются на 3-й и 4-й годы, в некоторых случаях на 5-й год, а черенки этой группы обычно погибают из-за затенения растущих, ранее укорененных черенков. Осевые побеги второго и третьего порядка ветвления, а также боковые побеги из тех же мутовок (группа I) хорошо укореняются. На способность к укоренению также влияет размер стебля, с которого собираются побеги.
Перед посадкой саженцы обрабатывают препаратом для роста, IMK или IUK, для укоренения и улучшения процесса укоренения. Эти вещества, являющиеся кислотами, оказывают стимулирующее действие на образование корней в растворах от 0,005 до 0,01%. Они плохо растворимы в воде, поэтому их сначала растворяют в спирте, а затем добавляют воду до нужной концентрации.
Часто они используются не как растворы, а как специальные пасты. В любительском садоводстве в качестве стимулятора корнеобразования чаще всего используется гетероауксин, водорастворимая натриевая соль НА. Раствор 100 мг гетероауксина в 1 л воды показал хорошие результаты в стимулировании корнеобразования саженцев ели. Нижние части проростков замачиваются в этом растворе при комнатной температуре на 15-16 часов. Ряд специалистов также указывают на хорошее стимулирующее воздействие на корнеобразование саженцев ели путем замачивания их в растворе манганата калия в концентрации от 0,1 до 0,25%. Экспериментальные исследования показали, что у саженцев ели, обработанных оптимальной концентрацией ростовых веществ при комнатной температуре раствора, корни появляются через 1,5 месяца, а у необработанных саженцев – через 3 месяца (большинство из них укореняются только на второй год). Количество корней обычно составляет 1-2 на саженец (Рисунок 1).
Исследования специалистов показали, что на укореняемость черенков, заготовленных на оптимальной стадии для укоренения чешуи кроны и развития зеленого конуса, большое влияние оказывают низкие положительные температуры. Наилучшие результаты укоренения наблюдались у черенков, которые были обработаны только водой, затем помещены в песок на глубину 1-2 см и помещены в холодильник на 8-12 дней при температуре от +3 до +5 °C. Пока рассада находилась в холодильнике, света не было. Начало появления корней у таких проростков наблюдалось через 40-45 дней, массовое появление – через 55-60 дней.
На черенках, обработанных ростовыми веществами, во время хранения в холодильнике укоренение было слабее, количество корней меньше и их развитие слабее. Укореняемость черенков, обработанных только водой, после 8-12 дней пребывания в холодильнике составила 94-95%. На мой взгляд, эта технология подготовки еловых черенков к укоренению совсем не сложна для садоводов. Необходимо лишь взять подходящий полиэтиленовый пакет, положить в него слой влажного песка толщиной 4-5 см, погрузив в песок на глубину 1-2 см обработанные водой (выдержанные в воде) укореняющиеся черенки. Плотно завяжите пакет сверху, предотвращая сильное испарение влаги, и поместите его в обычный бытовой холодильник на полку, где температура поддерживается на уровне 3-5°, на 8-12 дней.
Обработанная рассада высаживается в теплицах под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину около 1 см с шагом 5х5 см. Таким же образом их можно высаживать в ящики или другие посадочные контейнеры. Нижняя часть саженцев не должна быть без иголок. Перед посадкой саженцев верхний слой почвы следует слегка увлажнить и уплотнить.
После высадки рассады теплицы плотно закрывают стеклянными или легкими полиэтиленовыми рамами и накрывают слоем марли или тонкой мешковины для притенения.
В первый год уход за высаженной рассадой заключается в постоянном поливе, прополке и проветривании теплицы. Поливать 6-8 раз в день. Аэрация осуществляется путем поднятия краев рамы. Чтобы определить, нуждается ли теплица в проветривании и поливе, крайне желательно иметь в теплице два термометра для определения температуры воздуха и субстрата, а также влагомер. Для этой цели особенно полезны электронные устройства дистанционного мониторинга.
Укореняемость черенков в значительной степени зависит от летних погодных условий. По данным экспертов, укореняемость черенков ели, взятых из боковых побегов, составляет в среднем 40-50% в теплое лето и только 20-30% в холодное. В конце сентября с теплиц снимают чехлы, чтобы закалить рассаду. Во время сухой осени теплицы будут продолжать поливать. Саженцы на зиму не укрывают и не мульчируют. Саженцы в ящиках для размножения или других переносных контейнерах можно перенести на зиму в прохладные помещения или комнаты, накрыть стеклом или фольгой, обязательно периодически опрыскивать и проветривать, и таким образом сохранить до весны. Следующей весной, как только оттает земля, теплицы снова накрывают стеклянными или пленочными рамами и притеняют марлей или тонким слоем рогожи. Ящики с рассадой и переносные контейнеры с рассадой помещаются обратно в теплицы. Весной в теплицах неукорененные или плохо укорененные черенки с 1-2 неразветвленными корнями высовываются из земли и опадают. Поэтому их следует пересаживать в рыхлую почву. Пропалывайте саженцы три раза в течение лета. В августе постепенно закаляйте рассаду и снимайте укрытие. На второй год хорошо укорененные черенки укореняются и растут. Только на третий год саженцы развивают относительно хорошую корневую систему и рост. Укорененные черенки будут пересажены в школу только в конце 4-го или иногда 5-го года. Таким образом, саженцы будут находиться в зоне укоренения в теплице в течение 4-5 лет. Саженцы в посадочных ящиках или переносных контейнерах могут перерасти тепличные саженцы и быть высажены раньше. Следует отметить, что укореняемость еловых черенков улучшается, если перед посадкой корневище расщепить ножом на глубину около 1 см в центре.
Почва на грядах, используемых для питомников, должна быть достаточно плодородной и удерживать воду. Желательно высокое содержание торфа. Укорененные черенки следует высаживать в рядах на расстоянии 40 см друг от друга и 15 см друг от друга. В первый год после пересадки очень желательно держать саженцы под пластиком, что значительно сократит количество погибших растений. Зимой почву на грядках в год пересадки всегда следует мульчировать, чтобы защитить корневую систему от мороза. Подкормка и полив проводятся для ускорения роста саженцев в школе. Все растения в школке сначала растут по диагонали.
Сначала они дают наибольшее количество верхушечных побегов, за которыми следует усиленный рост нижних боковых побегов и ветвей, из которых начинает расти дерево с кустовидным габитусом (Рисунок 2).
Постепенно, в возрасте 7-9 лет, побеги от центрального ствола начинают увеличиваться в размерах, и большинство растений приобретают естественную древесную форму, хотя и с загущенным основанием кроны. Если считать год укоренения годом роста, то в возрасте 10 лет деревья достигнут высоты 0,6-1,1 м. Лучшие из них имеют регулярную крону и верхушечные побеги длиной 30-40 см (на 10-й год). Например, высота сеянцев ели сибирской того же возраста при одинаковых условиях произрастания составляла 0,9-1,7 м, что значительно превышает рост сеянцев.
Некоторые саженцы ели в возрасте 10 лет остаются кустарниковыми, с сильно загущенным и расширенным основанием кроны. Чтобы улучшить форму кроны такого дерева и ускорить его рост в высоту, следует применить искусственное формирование кроны с прореживанием и удалением нижних ветвей. Причиной лучшего роста саженцев ели по сравнению с их черенками является более слабое развитие корневой системы последних. Например, выкопка 8-летних саженцев ели сибирской показала, что большинство из них имели своеобразную корневую систему, развитую из одной или двух осей этих корней, которые образовались в первый год укоренения саженцев.
По сравнению с саженцами того же возраста, которые имели хорошо разветвленную корневую систему, корни саженцев были односторонними, слабо разветвленными, с небольшим количеством появляющихся корней (Фото 3, 4). Только небольшая часть саженцев имела хорошую корневую систему, что объясняет их более медленный рост. Несмотря на этот недостаток, только еловые черенки полностью сохранили все материнские характеристики.
В 1980-х годах я также размножал голубую ель и сибирскую голубую ель, используя вышеописанную технику. Я взял черенки с дерева в общественном саду Екатеринбурга (голубая колючая ель) и из собственного сада (сибирская голубая ель). Конечно, саженцы были собраны с помощью пяточной обрезки, не осевой, а боковой первого ряда. Все было сделано очень аккуратно, без особого ущерба для деревьев. Саженцы были замочены в растворе гетероауксина и высажены под пленку в теплице в вышеупомянутую среду около 15 мая. В то же время моя мама жила в моем саду и, следуя моим указаниям, поливала рассаду 5 раз в день и проветривала теплицу, держа ее в тени. Всего было высажено 10 саженцев ели обыкновенной и 15 саженцев ели сибирской. Осенью первого года саженцы были закалены по мере необходимости. Почва под саженцами на зиму не мульчировалась. Когда выпадал снег, их разгребали. На второй год 4 выкорчеванных саженца голубой ели и 6 выкорчеванных саженцев сибирской ели были найдены весной и пересажены в почву. К концу второго года было сохранено 6 саженцев голубой ели и 11 саженцев сибирской ели. Растения содержались в теплице в течение 5 лет. В конце 5-го года выжили 4 саженца ели обыкновенной и 8 саженцев ели сибирской. Осенью пятого года растения были высажены в здание школы на гряде, где они росли до 10-летнего возраста. Потери растений также наблюдались после посадки в здании школы в первый год. Всего 3 саженца ели обыкновенной и 7 саженцев ели сибирской дожили до 10-го года роста. Считаю, что при всех затратах на освоение технологии выращивания саженцев ели, мой результат вполне хорош. На мой взгляд, освоение этой технологии вполне доступно любому садоводу-любителю.
Перед посадкой ели сначала подготовьте посадочную яму. Это должно быть примерно 60х60 см. В яму засыпается дренажный слой высотой около 5 см, состоящий из дробленого кирпича. Сверху насыпается насыпь питательного грунта, состоящего из торфа, песка, мульчи и местной почвы.
Посадка
Перед тем как посадить голубую ель на даче или приусадебном участке, выберите подходящее место, чтобы ель не мешала другим растениям и не повреждала окружающие постройки. Поэтому посадка ели должна быть хорошо продумана. Если у вас нет опыта, вы можете обратиться за советом к профессиональному садовнику или планировщику. Когда дерево растет, оно создает под своей кроной свободное, затененное пространство, под которым больше ничего не растет. Примите это во внимание и подумайте, что можно разместить под кроной дерева, чтобы не терять место.
Сбор и подготовка семян
Голубую ель можно вырастить из семян в домашних условиях. Для этого нужно собрать шишки с дерева поздней осенью или поздней зимой. Для размножения подходят закрытые однолетние шишки. Лучше всего собирать их с дерева, а не собирать опавшие шишки. Для созревания поместите собранные шишки в картонную коробку на теплый радиатор. Когда шишка высыхает, она раскрывается, выпуская семена. В природе шишки раскрываются на елях в конце декабря и рассыпаются. Под снегом они естественным образом затвердевают или стратифицируются до весны. В домашних условиях для хорошего прорастания семян их необходимо искусственно стратифицировать. Это можно сделать двумя способами. Первый способ – посев в открытый грунт под зиму, второй – стратификация в домашних условиях.
Семена погружают в 1% раствор марганцовки и выдерживают в течение 2-3 часов. Затем их сушат, пересыпают в льняной мешок и запечатывают в стеклянную банку, отправляя в холодильник до весны. Если семена были собраны в феврале – то до конца июня. Это будет искусственное расслоение.
Когда он затвердеет, можно приступать к посеву семян. Их можно высевать либо сразу в открытый грунт, либо в подготовленный субстрат в специальные контейнеры, создавая тепличные условия.
При посеве в открытый грунт почва должна быть хорошо уплотнена, а семена уложены в бороздки на расстоянии 3-4 см друг от друга. Сверху покройте смесью торфа и сосновых опилок на глубину около 1 см. Хорошо посыпьте и накройте пленкой. Примерно через 3 недели появятся первые всходы. Саженцы регулярно проветривают и при необходимости увлажняют. Важно поддерживать необходимую влажность воздуха, так как избыточный полив может привести к гибели рассады из-за заражения ее черной ножкой. Кочанчики следует проредить, оставляя более сильные на расстоянии 5 см друг от друга. В жаркие месяцы притеняйте саженцы от яркого солнца и поддерживайте их во влажном состоянии. Оставьте их в таком состоянии до следующего года.
Для посева в контейнеры подготовьте специальный субстрат, состоящий из 3 частей песка и 1 части торфа. Увлажните почву, опрыскивая ее так, чтобы она оставалась рассыпчатой, положите семена на поверхность, погрузив их на 0,5 см, и накройте полиэтиленовой пленкой. Поместите контейнер в теплое место, притеняя его от солнца. Когда семена прорастут, откройте пленку для проветривания. Летом контейнеры с семенами выносят на улицу в тенистое место, а на зиму их переносят в помещение, где они хранятся до следующей весны при температуре 10-15 градусов.
Саженцы можно пересаживать в конце мая, когда почва достаточно прогреется.
Выбор саженца
Саженцы голубой ели лучше всего приобретать в специализированном питомнике, где для саженцев обычно созданы все необходимые условия. Он должен находиться в контейнере с защищенной корневой системой. Возраст саженцев для посадки должен составлять 3-5 лет, так как в этом возрасте корневая система уже хорошо развита и способна пережить пересадку. В этом возрасте высота самой ели должна быть не менее 80 см. Хвоя здорового саженца должна быть свежей, живой, без пожелтения и высыхания. Почва в контейнере должна быть достаточно влажной, так как если за растением плохо ухаживали и почва слишком сухая, оно может не прижиться при пересадке и погибнуть.
Если вы решите выкопать саженец в лесу, вам нужно будет выкопать его с корневым комком вокруг корней, чтобы не повредить их. Насыпьте в лунку несколько ведер почвы с того места, где рос саженец, смешав ее с подготовленной почвенной смесью.
Выбор места посадки
Лучшее место для посадки голубой ели – ровный, открытый и хорошо проветриваемый участок. Если растение посажено рядом с другими растениями, оно должно находиться на расстоянии не менее одного метра. Ели имеют широкую, неглубокую корневую систему и по мере роста отбирают влагу и пространство у соседей. Корни дерева также могут повредить фундамент здания, если оно посажено слишком близко. Чтобы ограничить скорость роста корней, иногда создают специальный ленточный фундамент вокруг ели в радиусе 2-4 метров. Поскольку в зрелом возрасте растение достигает большой высоты и ширины, расстояние до дома должно составлять не менее 20 метров.
Время посадки
Лучшее время для посадки елей в открытый грунт – апрель. Ели также можно высаживать ранней осенью, до первых заморозков. В это время растение еще не находится в стадии активного роста или уже прошло стадию активного роста, поэтому его можно смело пересаживать. Если дерево было выращено в контейнере, его можно пересадить в любое время, не повредив корневую систему.
Правила посадки растений
Перед посадкой ели заранее подготовьте посадочную яму. Это должно быть примерно 60х60 см. В яму следует засыпать дренажный слой из толченого кирпича толщиной около 5 см. Сверху насыпается насыпь питательной почвы, состоящей из торфа, песка, мульчи и местной почвы.
Осторожно извлеките саженец голубой ели и его корневой ком из контейнера в лунку и засыпьте корни почвой. Хорошо поливайте и подвязывайте стебель к колышку, чтобы обеспечить равномерный рост.
Если саженец имеет открытую корневую систему, корни обрабатывают раствором глины и, когда они высохнут, осторожно помещают в выкопанную яму, распределяя корни по насыпи. Затем почва покрывается таким же образом. Поверхность почвы вокруг саженца мульчируется торфом для поддержания влажности.
Минеральные удобрения следует вносить следующей весной. При правильном агрономическом управлении саженец быстро адаптируется к новому месту и пойдет в рост.
Пересадка в деталях
Голубую ель можно пересаживать как ранней весной, так и поздней осенью. В любом случае, это должно происходить, когда дерево находится в состоянии покоя. Это не относится к растениям в контейнерах – их можно пересаживать в любой месяц года без повреждения корневой системы. Корневая шейка должна находиться выше уровня земли, иначе ель заболеет и будет долгое время плохо расти.
Если первая пересадка не удалась, вы можете посадить дерево еще раз. Голубая ель переносит это очень хорошо. Однако это не означает, что вы должны делать это часто.
Размножение на подоконнике и последующая пересадка в грунт
Чтобы дать черенкам время укорениться, не высаживайте их в открытый грунт сразу. Лучше оставьте их на подоконнике и посадите в специальную среду. Подготовьте подходящий контейнер, например, самодельный контейнер из пластиковой бутылки или кастрюли. На дно уложите дренаж, небольшую гальку или камни высотой 4-5 см. Затем засыпьте питательной почвой, предпочтительно хвойной, но если ее нет, используйте универсальную почву. Последний слой сверху – песок. Его высота составляет около 5 см. Перед высадкой рассады в почву обработайте основание стимулятором роста или слабым раствором перманганата калия. Затем углубите его на 3-5 см под углом 30 градусов и увлажните субстрат водой.
Проращивание саженцев хвойных деревьев в домашних условиях
Когда верхний слой высохнет, полейте его, но умеренно, без переувлажнения. В этом процессе важно даже не столько поливать почву, сколько опрыскивать сами саженцы водой из пульверизатора, что должно быть регулярным. Также не ставьте контейнер с рассадой на солнечный подоконник. Лучшее место для них – полутень. Рекомендуется высаживать саженцы через год после начала обрезки, но многие делают это гораздо раньше. Лучшее время для пересадки саженцев на постоянное место – поздняя осень или зима. В это время голубая ель меньше всего подвержена корневой гнили.
В зависимости от цвета ели следует выбрать наиболее благоприятное место для ее посадки. Чем темнее растение, тем комфортнее ему будет расти в тени.
Выберите схему посадки растений в зависимости от типа ландшафта. В подготовленную яму добавьте компост, минеральные удобрения и положите на дно дренаж из толченого кирпича. При посадке саженца в грунт оставьте корневую шейку на уровне земли, не уплотняя почву вокруг ели. В сухой сезон еженедельно поливайте голубую ель не менее чем 12 литрами воды. Прогрейте воду на солнце, особенно в пасмурные дни. В противном случае резкий контраст между теплой почвой и холодной водой может оказать негативное влияние на корневую систему молодых саженцев.
Когда черенки укоренятся и хорошо прорастут, пересадите их на “постоянное место”. Конечно, выбирайте место в соответствии с имеющимся пространством, так как ель не может быть высотой 25 метров, но 4-5 метров вполне подойдут. Учитывайте эти моменты при выборе места.
Правильные условия пересадки
После того как черенки укоренятся и хорошо прорастут, их следует пересадить на “постоянное место”. Конечно, место нужно выбирать в соответствии с размерами участка, так как ель не будет высотой 25 метров, но 4-5 метров вполне подойдет. Примите во внимание эти моменты при выборе места.
Необходимо выкопать яму и заполнить ее дренажем из камней или кирпичей, а также положить в нее минеральные удобрения для хвойных и компост, чтобы растение быстрее привыкло к новому месту и обеспечило свой рост. Помните, что растение должно быть погружено в почву по шею, чтобы не мешать его естественному развитию и росту.
Вырастить голубую ель из черенков в саду сложно, но возможно, если иметь большое желание и соблюдать минимальное количество деталей.
Читайте далее:
