Верхний переплет соответствует тем же правилам, что и нижний. Брус по периметру имеет такое же сечение, как и угловые стойки рамы. Соедините детали в пол пиломатериала, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Сначала установите более длинную сторону, прикрепив ее к стойкам с помощью временных соединителей.
Как сделать шалаш своими руками
Строительство частного дома обычно начинается со “строительного вагончика”. На рынке можно найти множество предложений о покупке новых или подержанных деревянных домов. Существует даже такое понятие, как “блок-контейнер”. Он изготовлен из металла, имеет множество вариантов отделки и уже может использоваться как часть модульного жилья.
Однако прицеп с деревянной рамой – это наиболее экономичное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства его можно использовать в качестве гостевого дома, сарая для посуды, оборудования, переоборудовать в сауну или перенести в дом отдыха и построить дом на колесах.
Из-за временного пребывания столбы укладываются без раствора. А иногда ставят буквально “на четыре блока”, если жесткость нижних хорд рамы позволяет это сделать.
Выбор места и типа фундамента
С установкой строительных вагончиков дело обстоит просто – установите их в любом удобном месте, чтобы они не мешали перевозке строительных материалов и оборудования. А в качестве основания, если это не прицеп на собственном шасси, используются столбовые опоры из полнотелого кирпича или строительных блоков, при условии, что земля твердая и достаточно ровная.
И, получив временное пребывание, столбы возводятся без раствора. А иногда их возводят буквально “на четырех кирпичах”, если это позволяет жесткость нижних хордов каркаса.
В случае бунгало, которое будет использоваться в качестве сада или хозяйственной постройки, участок следует выбирать с учетом расстояний, которые необходимо соблюдать:
- до красной линии;
- до границ участка (забора);
- в другие здания;
- в септик (или туалет на крыше).
В этом случае фундамент закладывается более основательно. Даже опоры столбов установлены по всем правилам и в соответствии с расчетами.
А если под коттеджем планируют сделать подвал, то выкапывают яму и устраивают ленточный фундамент глубокого заложения.
Сверху на стропилах закрепляется фольга – пароизоляция пушистой стороной внутрь ховки, а на нее укладывается 100 – 150 мм минеральной ваты все зависит от времени года и финансов на ховку. Минвата крепится по краям степлером с длинными скобами, так что менее насыщенная, верхняя минвата покрывается толстым полиэтиленом. Он крепится досками толщиной 25 мм, а свободные концы загибаются внутрь и прибиваются тонкой доской.
Строительство бытовки за один день
Если при строительстве хижины нет места для рабочих, Алексей и его друзья возводят хижину за один день, а когда она закончена, разбирают ее и забирают с собой.
Как он построен и из каких материалов
Бытовки представляют собой деревянный каркас средней прочности, заполненный минеральной ватой для изоляции: снизу вверх и по бокам. В качестве кровельного покрытия используется толстый полиэтилен 150 мкр. Переработанные двери и окна.
Каркас дома выглядит следующим образом:
Вертикальные стойки изготовлены из дерева 100х100 мм. Или 50×100 мм. Всего имеется 20 изделий длиной 3 м и 2,6 м.
В качестве стропил он использует доски 50х100 мм или 50х150 мм. И он прикрепляет их к стропилам.
Доски 25×150 мм прибиваются горизонтально с внутренней стороны к стойкам и стропилам. Или 25×100 мм. С интервалом 40-50 см.
Фольга – пароизоляция крепится к верхней части стропил ворсистой стороной внутрь бытовки, а сверху укладывается минеральная вата толщиной 100-150 мм, в зависимости от времени года и финансовых возможностей бытовки. Минвата крепится по краям с помощью степлера с длинными скобами так, чтобы менее намокшая, верхняя минвата была покрыта толстым полиэтиленом. Он крепится досками толщиной 25 мм, а свободные концы загибаются внутрь и прибиваются тонкой доской.
Минеральная вата теплоизолируется путем крепления ее к обрешетке стен с помощью степлера. Затем обивают стены с внутренней стороны пароизоляцией, одним слоем ДВП.
Обшиваем наружные стены пароизоляцией в один слой – натягиваем плотно, верхний слой с большим нахлестом на нижний и закрепляем степлером, причем пароизоляция идет до земли, чтобы под бытовкой было меньше ветра, чтобы полы были теплыми.
На пол он укладывает толстый полиэтилен, который оборачивает вокруг нижних балок и подвешивает в 10-15 см между ними, поверх него – минеральную вату, слой пароизоляции, а сверху – доску в качестве пола. Иногда поверх плиты укладывается древесноволокнистая плита.
Дом готов к постройке, нужно только заполнить щели минеральной ватой, вставить окна, двери, столы и спальные места.
/>
Перед хижиной создается большой свес крыши, и цемент и другие строительные материалы обычно размещаются в этом защищенном от дождя пространстве.
Алексей и его друзья строят такую хижину за один день. Его стоимость составляет 3 000 рублей. Все строительные материалы для хижин они привозят с собой бесплатно.
Стоимость материалов для строительства хижин:
- Бревна 100х100 мм. – 10 штук 6м – 2600 руб;
- Доска 50×100 мм. – 12 штук – 1600 рублей;
- Доска 25х150 мм. – 1,5 куб. м с мебелью 6000 руб;
- Ширина полиэтилена – 6 метров, длина 8 метров 150мкрн, один метр – 500руб;
- Ширина полиэтилена – 3 метра, длина – 10 метров, толщина – 100мкрн, метраж – 200руб;
- Пароизоляция – 2 рулона по 800 рублей каждый;
- Крепеж (саморезы и скобы для степлера) – 700 руб;
- Минвата – 8 кубических метров – 9600 руб;
- ДВП – 1200 руб.
Вся конструкция собирается с помощью саморезов и легко разбирается. С масляным радиатором вы можете жить дома даже при очень низких температурах. Проверено на практике.
Что касается сроков – технологический процесс отработан до совершенства, и реальное время строительства составляет 8-10 часов при использовании электроинструментов.
Материалы для строительства полноценного дома
Если у хозяев есть желание сделать из коттеджа небольшой дом, то стоимость увеличивается, так как нужно купить больше материалов:
- Фундамент – 3 кубических метра бетона;
- 300 метров арматуры – 10 мм;
- Для изготовления платформы – 2 кубических метра песка. Может выполняться как единое целое со стяжкой.
- Облицовка с внутренней стороны двумя слоями гипсокартона;
- Шпаклевка и обои или краска (11000 руб.) или фанера толщиной 8-10 мм, плюс облицовка.
- Снаружи – сайдинг или блок-хаус или имитация бруса – 10-15 тыс. руб;
- На пол укладывается фанера и окрашивается эмалью для пола – 2500 руб;
- Поставьте обычное окно, а может быть, два. Одна дверь, а может быть и 2-3, с учетом тамбура и раскладки, 7-12 тыс. руб;
- Крышу покрыть металлочерепицей или ондулином – 7-8 тыс. руб;
- 7-8 тысяч рублей на изготовление электропроводки.
Опубликовано участником форума “Дом и крыша” Алексей ЗАО
Редактор: Адамов Роман
Дренажи под перегородкой
Пошаговые инструкции: фотоотчеты с пояснениями
Некоторые вещи трудно понять из описания. Неважно, сколько раз вы прочитаете, но пока вы не сделаете это или хотя бы не увидите, как это делают другие, вы никогда этого не поймете. Вот почему фотографии строительства бытовок полезны: можно посмотреть, как они сделаны, и найти решение для себя. Это руководство для тех, кто решил строить сам.
Строительство деревянной бытовки
Он построил деревянную хижину в сельской местности. Размеры 3*6 м, утепленный – для временного проживания во время строительства дома. Были использованы следующие материалы:
- доска 50*100 мм – 28 шт;
- дерево 100*150 мм – 5 штук и 50*50 мм – 24 штуки;
- блоки 20*40*20 мм – 20 шт;
- кровельные плиты 25*150 мм – 10 шт;
- Шпунтованные доски толщиной 30 мм – 21 шт;
- Облицовка класса А 5 упаковок по 6 метров и 6 упаковок по 3 метра;
- Кровельный рубероид – 4 рулона;
- Пенополистирол – 4 предмета
- окна 90*90 см – 2 предмета
- двери;
- Сенеж Ультра – 10 л;
- углы и доски для укрепления стыков обшивки;
- крепеж (гвозди, саморезы, финишные гвозди), монтажная пена.
Вот как выглядят материалы на месте
Поскольку цены на материалы во многом зависят от региона, говорить о стоимости строительства не имеет смысла. Но в этом списке вы сами сможете с большой точностью определить, во сколько вам обойдется строительство собственной бытовки своими руками.
Обратите внимание, что в этом списке нет кровли (планировался ондулин) и стекла. Также отсутствует облицовка для отделки интерьера.
Перед началом строительства вся древесина, кроме каркаса, была обработана антибактериальной пропиткой Senezh Ultra. Она была покрыта двумя слоями. Поэтому качество обработки должно быть нормальным.
Обработка древесины 
Было размечено место для строительства. Мы решили уложить блоки на песчаную подстилку. Мы вырыли ямы глубиной 25-30 сантиметров, насыпали песок и уплотнили его. Мы установили блоки. Сначала мы установили два крайних блока, положили на них ровную доску, а на нее – спиртовой уровень. Таким образом, мы устанавливаем краевые блоки. Затем мы подобрали промежуточные блоки по высоте доски. Таким же образом вдоль всех сторон.
Выравнивание блоков. 
Далее мы собрали ремни. Мы нарезали пиломатериал 100*150, это была половина бруса. Он был сложен и зажат булавками для надежности.
Таким образом можно разрезать дерево пополам 
А вот как укладывается средний брус. 
После проверки углов и диагоналей мы затянули колышки. 
Следующим шагом была укладка балок. Мы планировали установить их через каждые 50 см, чтобы опоры пола были установлены одна за другой. Мы использовали плиты 50×100 мм, уложенные на узкую часть плиты.
Мы уложили балки перекрытия. 
Мы предполагали, что будем собирать стропила прямо на земле, закрепляя стыки уголками и стойками, а затем устанавливать их. Собираются из одной доски 50*100 мм.
Мы сбили переднюю стойку – она длиннее, заднюю стойку и стропила. 
Доски прибиваются и прикручиваются саморезами. 
Стойки были закреплены временными креплениями 
Реквизиты были прибиты длинными гвоздями. Затем все точки крепления были усилены гвоздевыми зажимами и пластинами для обеспечения устойчивости. Они уже были закреплены саморезами.
К боковым сторонам балок мы прибили брус 50х50 мм. Мы создали “гнезда” для укладки пенопластовых плит. Это было уложено поверх монтажной пены: и герметично, и надежно. Сверху была прибита половая доска.
С обеих сторон балки прибивают деревянные гвозди. 
Мы уложили пенопластовую плиту 
Затем сверху был уложен пол. 
Затем начался этап обивки. Первоначально по бокам были установлены дополнительные опоры и закреплены кронштейнами.
Дополнительные опоры и крепления обеспечивают жесткость конструкции. 
Теперь начался процесс обивки. На короткой стороне мы наложили 3-метровые полосы облицовки, на более длинной стороне мы прибили 6-метровые полосы.
Начало облицовки 
Когда облицовка была наполовину завершена, началась установка обрешетки крыши. Доски 25*150 мм были прибиты с интервалом 30 см, на расстоянии 20 см друг от друга по краям (чтобы выдержать свес). Затем мы приступили к укладке обшивки.
Там, где должны были находиться окна, мы вставили опалубку – доски, которые лежат поперек стропил. Они будут использоваться для поддержки оконной рамы. Она была прибита по всей длине, но стыки были дополнительно усилены уголками.
Мы установили опалубку в местах, предусмотренных для окон. 
Когда задние и глухие стены были почти готовы, мы положили на крышу смоляную бумагу. Он будет оставаться на месте до тех пор, пока не будет закуплен рубероид.
Работы по облицовке продолжаются. 
Внешняя облицовка почти завершена. Двери были приобретены без обшивки – просто каркас, обитый ДВП. 
Начало обшивки двери 
Пока мы заканчивали прибивать рейки снаружи, работа шла и внутри – мы укладывали пенопластовую пленку. Ширина листа – 100 см, расстояние между стойками – 95 см. Нам пришлось отрезать тонкие полоски.
Размещение пенопласта между стойками 
Чтобы он не “отвалился”, мы фиксируем его сверху тонкими уголками, которые, конечно же, крепим только к столбовой балке.
Вот как выглядит изнутри комната, покрытая пенополистиролом 
Вы можете видеть угол в верхней части, удерживающий пенопласт на месте 
Мы начали обшивать внутреннюю часть, но у нас закончилась обрешетка. Мы пока переключились на наружную покраску. Вышло неплохо, я думаю.
Вот как выглядит нарисованная хижина снаружи. 
Нам пришлось купить еще ковровое покрытие, мы закончили внутреннюю отделку.
Внутренняя часть также обшита облицовкой. 
Началось изготовление перегородки. Он был собран из тех же досок 50*150 мм. Стыки традиционно усиливались уголками. Мы завершили его облицовкой.
Дренажи под перегородкой 
Покрыта с одной стороны облицовкой 
Мы начали утеплять крышу. Мы использовали тот же пенополистирол и ту же технологию – с опорой на уголки.
Изоляция потолка палатки 
Стыки с изоляцией стен были заделаны монтажной пеной.
Стыки с изоляцией стен были герметизированы 
Затем мы приступили к обшивке деревянных конструкций.
Начало обшивки потолка 
Облицовка потолка завершена 
Покрытие крыши уже установлено. Мы приобрели смоляную бумагу и уложили ее с нахлестом в одну волну. Крепится в каждой волне с помощью специальных фитингов, приобретаемых вместе с ондулином.
Крепление ондулина на крыше садового домика 
Затем мы приступили к отделке внутренних помещений. Перегородка также утеплена пенопластовой плитой и отделана гипсокартоном с другой стороны.
Перегородка почти готова 
Отделка части над дверным проемом 
Вот как выглядит раздел в конечном итоге 
Облицовка внутри покрыта лаком на водной основе. Это придает легкий оттенок чуть более темному цвету. Фольга на дереве немного потекла. Если смотреть прямо, то кажется, что древесина вообще не покрыта. Только при взгляде сбоку под определенным углом можно увидеть блеск.
Это после покраски. 
Пол уже покрыт слоем лака: для предотвращения стирания древесины. Она была покрыта двумя слоями.
Затем мы приступили к отделке карниза. Они были сшиты с одинаковой подкладкой. В целом, на заполнение планок ушло больше всего времени.
Выравнивание свесов крыши 
Вид спереди почти закончен 
Вид сбоку 
Металлический каркас для укрытия
В качестве основы был выбран металл, поскольку он более надежен и долговечен. Это также сыграло свою роль в том, что хижину придется перенести. Если рама сделана из металла, опасности нет.
Это тип хижины, которую мы будем строить. 
Размеры определялись по длине наклонных бревен: 11,7 m. Габаритные размеры: 2,8 * 5,8 м, высота – 2,5 м. Рама сварена из уголков толщиной 75 мм и 6 мм.
Фундамент был сделан на самонесущих колоннах: строительство началось осенью, и больше ничего не нужно было делать. Поэтому было решено отлить усиленные столбы: шесть штук. Сначала был размечен участок земли и определены места расположения фундаментных столбов.
Участок земли и фундамент для столбов 
Ямы были выкопаны размером 50*50 см, общей глубиной около 30 см. На дно укладывается слой щебня около 10-15 см и сильно уплотняется. Сверху было утрамбовано такое же количество песка. Это обеспечило ровную засыпку с землей.
Чтобы влага не уходила из бетона и чтобы он нормально “созревал”, но не высыхал, на дно была уложена смоляная бумага. Затем устанавливается опалубка и в нее укладывается арматура.
Вот как выглядит опалубка для столба и арматуры 
Участок сухой, вода нормально стекает, так что проблем быть не должно. Сварка еще продолжается, поэтому неясно, сварена ли арматура или прикреплена болтами.
Перед заливкой бетона 
Все залито бетоном, накрыто полиэтиленовой пленкой: конец октября, и бетон нужно обернуть, чтобы он приобрел нормальную прочность.
Столбики завернуты. 
Раму готовили долго – всю зиму: холод и большая нагрузка не позволяли работать с достаточной частотой. Рама была сварена из углового железа толщиной 75 мм 6 мм, 40*2 мм для усиления.
Начало каркаса дома из углового железа – нижняя подгонка 
Боковые части были сварены вместе, а затем, с помощью 4 человек, установлены вертикально и таким образом зафиксированы. Для стоек, к которым будут крепиться оконные и дверные коробки пошли профильные трубы 40*40*2 мм.
Рамы собираются в положении лежа. 
Самый неудобный момент – измерение самих диагоналей. Вам постоянно приходится их контролировать, а делать это самому неудобно. Но вы должны все измерить, иначе результат будет искажен.
Чтобы сделать его более жестким, я приварил несколько металлических полос в углах. Я получил его, срезав угол (40 мм). Можно купить полосу, но я использовал обрезки углового железа.
Брусья жесткости в углах рамы 
Вид на “внутренний угол 
У нас были трудности с рамами: в толстых перчатках было трудно держать их на холоде. Поэтому мы подперли себя досками и всем, чем могли. Но мы строго придерживались угла.
Первый контур был обнажен 
Чтобы рама была жестко закреплена, металлические пластины были сварены под углом.
После выравнивания боковых стенок рамы они жестко соединяются с помощью металлического уголка 
Постепенно собирается вся рама.
Боковые стенки поднимаются и свариваются. 
Приварите доски по углам: сверху и снизу. 
Приварите сверху несколько балок. Каркас бытовки теперь “железный”. 
Каркас из металлических уголков для бытовки готов. 
Теперь остается облицовка. Это может быть что угодно: хоть та же обрешетка, блок-хаус, даже эконом-вариант – фанера и OSB. Для крепления побелки к углу, удобнее прикрутить стержень, а к нему уже прикрепить коробку и все остальное. Такая же ситуация и со стропильной системой: по периметру прикручивается саморезом планка, к ней крепятся стропила.
Металлические конструкции требуют обязательной внешней отделки. Оберните раму гидроизоляционной мембраной. Тщательно проклейте швы гидроизоляционной мембраны. Для облицовки наружных стен подходит множество различных материалов, включая профилированный металлический лист. Металл более долговечен и не требует дополнительного покрытия для защиты от осадков. Профилированные листы нарезаются точно по размеру сверху вниз и прикручиваются внахлест к горизонтальным поперечинам выбранного вами цвета или в соответствии с запланированным рисунком.
Небольшие жилые прицепы со стандартными размерами 2400 мм / 5850 мм справляются со своей работой сами.
Домик своими руками – это самое экономичное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После постройки он может служить домом для гостей, сараем для инструментов и оборудования, переоборудованным в ванную комнату.На рынке так много предложений: из дерева и металла.Качество более чем сомнительное, производители конструкций используют самые дешевые материалы. Это легко выяснить, подсчитав расходы, которые вы понесете, если решите сделать свой собственный караван. При тех же габаритах он, скорее всего, не будет дешевле, а если экономия и будет, то незначительная. В конце концов, вы будете рассчитывать на качественные материалы, а не на самые дешевые. По качеству и долговечности самодельные бытовки во много раз лучше, чем купленные у массового производителя.
Мы предлагаем рассмотреть прицеп со стандартными размерами 2,40 м в ширину и 5,85 м в длину (внешние размеры), изготовленный из металла. прицеп с такими размерами полностью соответствует допустимым размерам для автомобильных перевозок. если он будет на 30 см шире, то перевозка обойдется в два раза дороже. по сравнению со стационарными сооружениями, бытовки являются мобильными конструкциями, установка и хранение которых не требует разрешения. Просто установите контейнер на кузов грузовика, и бытовка готова к перемещению на строительную площадку. Производство шалашей в домашних условиях начинается с изготовления сварного металлического каркаса в соответствии с проектом. Такой каркас не будет деформировать всю конструкцию при перемещении, так как бытовки часто перемещаются.Все элементы должны быть надежно и качественно сварены в единое целое.Затем стены, пол и крыша утепляются, гидроизолируются, а затем фасад покрывается окрашенным или оцинкованным профнастилом. Внутренняя отделка, это индивидуальный подход каждого мастера по назначению и дальнейшим действиям! В основном, внутренние помещения обшиваются различными материалами: фанерой, листами МДФ, ДВП, обшивкой или блок-хаусом, гипсокартоном и т.д. Строительство каркаса из металлического профиля потребует больше усилий по сравнению с деревянным аналогом. Железные хижины, однако, потребуют гораздо больше времени.Набор необходимых инструментов включает молоток, молоток, молоток, молоток, молоток, молоток, молоток, молоток, молоток, молоток:
- молоток;
- сварщик;
- бур;
- отвертки;
- угол;
- угловая шлифовальная машина
- кисти;
- степлер;
- рулетка;
- видел.
Мы также закупаем следующие материалы:
- размер профильной трубы 50/25/2, 50/50/2
- горячекатаный стальной уголок 90/6
- деревянный брус 50/50 мм
- оцинкованный стальной лист;
- гофрированный картон;
- грунтовка для металла;
- саморезы для крепления гофрированных листов;
- саморезы для металла;
- скобы для степлера;
- заклепки;
- OSB или (фанера, гипсокартон)
Каркасное основание будет собрано с 90/6 мм угловое железо Мы срезали углы до внешних размеров конструкции 2,40 м и 5,87 м. Мы свариваем углы, чтобы получилась прямоугольная рамка. Нам нужно сделать в общей сложности 2 таких одинаковых прямоугольника. Из одного прямоугольника делаем пол, а из другого прямоугольника, после установки вертикальных уголков, верхнюю часть бытовки. Чтобы сделать пол надежным, внутри прямоугольника создаем решетку из профилированных труб 50/50/2. Делаем бытовку шириной 2,40 м. При таких размерах достаточно сварить 2 или 3 продольные трубы внутри рамы по всей ее длине. Через каждые 50 см прямоугольных труб 50/25/2 мы привариваем поперечные трубы, располагая их вертикально, затем берем оцинкованный лист и прикручиваем его саморезами к основанию нашего автофургона. Переверните основание и положите оцинкованный лист на опору из шлакоблока или просто на ровную поверхность. Нет необходимости крепить конструкцию к шлакоблоку – бытовка будет достаточно поддерживаться собственным весом.
Установите вертикальные уголки и стойки.
Установите угловые опоры по углам фундамента, сделанного на предыдущем этапе. Убедитесь, что угол на стыке стоек и основания составляет строго прямые 90 градусов. Выровненная угловая стойка крепится с помощью сварки, склеивания. Опоры в остальных углах можно выровнять таким же образом и установить промежуточные опоры из профильной трубы 50×50×2. Для этого, не нарушая геометрии конструкции, возьмите второе прямоугольное трубчатое основание, изготовленное на предыдущем этапе, установите его поверх угловых стоек и сварите получившийся прямоугольный параллелепипед с промежуточными стойками и распорками. Сначала возьмите куски профильной трубы 50х50 см по высоте конструкции и приварите их вертикально между нижним и верхним основаниями. Рекомендуемое расстояние установки – 100 см. На этом же этапе сделайте отверстие для двери и приварите горизонтальные поперечины вокруг подконструкции. Труба должна быть приварена к стойкам на половине высоты бытовки, а стойки должны быть изготовлены из профильной трубы 50×25×2 мм. Нарежьте его на куски размером 30 см. Каждый край детали отрезается под углом 45 градусов. Используйте распорки для сварки всех углов конструкции. Чтобы иметь возможность загрузить казарму для перевозки автомобиля, необходимо оснастить ее монтажными петлями.
Кровельные покрытия
Изготавливается нижняя часть каркаса и стены. Крыша может быть выполнена односкатной или двускатной, как в нашем проекте. Мы используем трубу 50х25 см. Рекомендуемый шаг при сборке ферм составляет 1 м. Приварите их по всей длине рамы. Накройте крышу профилированным листом. Все металлические части каркаса следует покрыть специальной грунтовкой, а после высыхания нанести краску нужного цвета.
Установка хижины
Установите окна и двери (лучше всего купить готовые). Выгодно, что окна имеют откидную конструкцию. Для дальнейшего обустройства нашей хижины мы прикручиваем к земле дополнительные деревянные балки, которые служат для размещения теплоизоляции и крепления слоя досок. Балки закрепляются на расстоянии, равном ширине выбранного теплоизоляционного материала. Минеральная вата, относительно недорогой и проверенный теплоизоляционный материал, хорошо подходит для утепления пола. Уложите теплоизоляцию в пространство между балками. Закрепите сверху слой пароизоляционного материала с помощью мебельного степлера. Затем уложите доски пола. Прикрепите их к балкам с помощью саморезов. На заключительном этапе отделки пол может быть покрыт лаком или покрыт линолеумом.
Наружная облицовка для каретных домов
Металлическая конструкция требует внешней отделки. Оберните раму влагостойкой пленкой. Нанесите ленту на швы влагонепроницаемой мембраны. Для облицовки наружных стен подходит множество различных материалов, включая гофрированный металлический лист. Металл более долговечен и не требует дополнительного покрытия для защиты от осадков. Профилированные листы следует обрезать по размеру сверху вниз и прикрутить внахлест к горизонтальным поперечинам.
Внутренняя отделка.
Уложите теплоизоляцию в пространство между стойками рамы. Покройте его слоем пароизоляции. Закрепите пароизоляцию на раме подходящим способом. Закрепите поперечные планки поверх рамы, чтобы зафиксировать теплоизоляцию. Закрепите выбранный материал для внутренней облицовки на той же обрешетке. Наиболее часто используемым материалом для внутренней облицовки является обрешетка. В остальном руководствуйтесь собственными предпочтениями и имеющимся бюджетом.
Также следует рассмотреть вопрос о наличии подъезда грузового транспорта к участку. А покупая подержанное бунгало, не забудьте оценить степень его износа. Проведите исследование цен на новостройки и, исходя из этого, оцените, стоит ли вкладывать деньги в покупку. Имеет ли смысл потратить время и построить хижину самостоятельно?
Как выбрать подходящий сайт
Выбирая сайт для начала строительства, необходимо продумать некоторые нюансы.
Во-первых, время работы и возможная транспортировка в другое место. Позвольте мне объяснить. Например, вы решили построить легкий дом на даче на сезон или два, а потом планируете перевезти его, например, в деревню к родителям. Если вы планируете переезд, расположите коттедж ближе к въезду на территорию.
Во-вторых, подумайте о возможностях использования. Если вы хотите хранить только инструменты, удобно разместить бытовку в середине длинной стороны участка, чтобы к ней можно было беспрепятственно подойти с любого угла. Если в перспективе планируется переоборудовать бытовку в сауну, ее можно “отодвинуть” на задний план. В самом дальнем углу участка бытовка-сарай будет на своем месте с точки зрения пожарной безопасности.
Самый популярный вариант – это хижина размером 2,3 х 6 метров. В большинстве случаев это “полотняный” дом с центральным коридором и двумя изолированными по бокам комнатами.
Сколько стоит построить каркасную бытовку?
Сколько стоит строительство каркасного дома? Окончательная сумма в смете будет зависеть от размера, планировки и уровня комфорта дома, стоимости материалов и доставки.
Чтобы минимизировать расходы, мы рекомендуем не покупать материалы в ближайшем гипермаркете или на рынке, а заказывать их через Интернет. Например, на нашем сайте Stroyportal.ru представлено более 10 тысяч товаров. Предположим, что вы хотите купить оргалит. Вы ищете доску и получаете предложения от 105 до 555 рублей. Вы можете сразу сравнить толщину, выбрать лист нужного размера и заказать его с доставкой.
Цена единицы продукции в рублях
Всепогодная фанера 1,22×2,44 толщиной 1,2 см
Ширина кромки доски 0,15 Толщина доски 0,05
8 досок длиной 6 м
Доски 50×50 см длиной 3 м
Доски шириной 250 мм, необрезные
40 x 20 x 20 цементно-песчаный блок
Оконный блок 600 x 600 мм
Рубероид RPP-300 по 15 м2 за рулон
Плита OSB 1,22 м x 2,44 м, толщиной 0,9 см.
Существует множество вариантов конструкции. Наиболее распространенной является скелетная конструкция. Основание выполнено из деревянных балок или металлических элементов. В последнем случае конструкция получается более прочной и может быть перенесена в другое место. Покрытие крыши – обшивка, доски, OSB, сайдинг.
Все о том, как построить убежище самостоятельно
Небольшое здание размером 3х6 м и более строится в качестве временного жилья. Если вы планируете использовать его в холодное время года, не забудьте утеплить здание. Отопление также полезно в относительно теплые осенние и весенние месяцы. Часто владельцы планируют построить коттедж как пристройку с последующим переоборудованием в баню, летнюю кухню или даже гостевой дом. Поэтому необходимо строить из высококачественных материалов, с хорошей отделкой и возможными коммуникациями.
Существует множество различных вариантов дизайна. Наиболее распространенным является каркасное строительство. Основание выполнено из деревянных балок или металлических элементов. В последнем случае конструкция получается более прочной и может быть перенесена в другое место. Его обшивают рейками, досками, плитами OSB, сайдингом.
Вы можете построить бытовку из щитов или сэндвич-панелей. Их легко собрать, но нужно покупать комплектующие, что увеличивает цену проекта. Если вы не планируете дальнейший ремонт каравана, можно выбрать самые простые и дешевые материалы: фанеру или другие подходящие пиломатериалы. Однако они не прослужат долго и через некоторое время потребуют ремонта.
Прежде чем строить дом, важно продумать его планировку. Чаще всего используются два решения: “караван” и “плауфер”. В первом случае вход делается в боковой стене. Внутреннее пространство не разделено, очень редко возводятся перегородки. Второй вариант более удобен и чаще используется. Вход расположен в центре. Центральная часть здания отделена от двух сторон внутренней перегородкой. При входе находится тамбур с дверями, ведущими в две комнаты. Их назначение различно: место для хранения и отдыха, кухня и спальня. Иногда в одном из блоков есть ванная комната и душевая. Затем необходимо установить утилиты, что можно сделать при желании.
Внешние стены кабины обшиваются рейками или OSB, если предполагается нанесение лакокрасочного покрытия. Если свесы крыши недостаточно велики или здание находится на открытом пространстве, лучше всего заполнить внешние стены профилированным листом. Вентиляционные окна вырезаются в верхнем и нижнем краях листа, или вы можете предпочесть построить независимое паровое вентиляционное отверстие.
Отопление бытовок
Для обогрева помещения можно использовать два варианта:
- Сделайте отопление дровяной плитой с чугунным кожухом;
- Электрический вариант проще, существует всего несколько конвекторов с электрической изоляцией.
Электрический вариант проще, достаточно проложить медные силовые кабели от точки ввода до распределительного устройства и автоматики безопасности. Каждый радиатор необходимо подключить и заземлить отдельно, а также изготовить подвес для каждого радиатора. Для обогрева помещения площадью 15-20 м 2 требуется две точки мощностью 1 кВт.
Для дровяной плиты необходимо оборудовать нишу или угол комнаты. Стены и пол выложены толстой теплоизоляцией из металла на вермикулите. Как известно, если баня строится на основе бытовки, то место для плиты следует выбирать в самом теплом углу помещения, без окон.
Читайте далее:
