Процесс закрепления мауэрлата стоит того, чтобы он выдерживал особенно большие нагрузки при сильном ветре.
Как сделать стропильную систему двускатной крыши – пошаговая инструкция
Скатная крыша считается практичным и правильным решением для жилого или коммерческого здания. Этот вариант сочетает в себе относительную простоту конструкции и надежность, легкость в обслуживании и длительный срок службы. В этом материале мы расскажем, как выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками, какие существуют ее разновидности и как рассчитать размеры отдельных элементов. Наши пошаговые инструкции позволят вам справиться с любыми сложностями, которые могут возникнуть в процессе работы.
Двухскатная крыша имеет целый список преимуществ:
- простота расчета;
- Различные варианты дизайна;
- экономия на материалах;
- Возможен естественный дренаж;
- Низкий риск утечки воды благодаря прочной конструкции;
- возможность обустройства чердака или мансардного помещения;
- надежность и долгий срок службы;
- простота профилактического обслуживания.
Система может также включать кобыл. Это доски, которые удлиняют стропила для формирования свеса. Идея заключается в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропила. Однако стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Индивидуальный заказ стоит очень дорого. Поэтому стропила просто удлиняют, а доски, которые это делают, называют “булыжниками”.
Конструкция стропильной системы скатной крыши
Скатная крыша представляет собой треугольник в поперечном сечении. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в самой высокой точке хребтовой балкой, образуя единую систему.
Схема скатной крыши
Теперь об элементах системы и их назначении:
- Мауэрлат – балка, соединяющая крышу со стенами здания, она служит опорой для стропил и других элементов системы.
- Стропила – создают наклонные плоскости крыши и поддерживают обрешетку для кровельного покрытия.
- Коньковая балка (ножная или коньковая балка) – соединяет две плоскости крыши.
- Стяжка – это поперечный элемент, соединяющий противоположные стропила. Он служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации нагрузок на расширение.
- Прогоны – это деревянные балки, расположенные вдоль балки. Они перераспределяют нагрузку с крыши.
- Подкосы – поддерживают стропила.
- Опоры – передают нагрузку от обрешетки к стропилам.
Система может также включать булавы. Это доски, которые удлиняют стропила для формирования свеса. Действительно, чтобы защитить стены и фундамент дома от осадков, желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этой цели можно использовать длинные стропила. Однако стандартной длины пиломатериалов в 6 метров часто бывает недостаточно для этой цели. Индивидуальный заказ стоит очень дорого. Поэтому стропила просто удлиняют, а доски, которые это делают, называют “булыжниками”.
Существует множество стропильных систем. Прежде всего, они делятся на две группы – с седловыми и висячими стропилами.
Разница между седловыми и подвесными стропилами
Если вы подозреваете – или даже рассчитали, – что простая конструкция крыши не выдержит будущих нагрузок, сделайте для нее дополнительные усиления. Такая профилактика никогда не помешает и избавит вас от многих проблем. Обратите внимание, что особенно обидно, когда крыша гаража проваливается – прямо на ваш автомобиль. Это также неприятно для жилого дома.
Как спроектировать мою будущую крышу?
Золотое правило при строительстве крыши – семь раз отмерь и один раз отрежь. Важно понимать, что каждое стропило имеет свое индивидуальное положение. Поэтому сначала составьте подробный план, лучше всего в специальной программе. Только после этого следует отметить на 3D-модели будущей крыши, где именно и какие стропила будут соединены с мауэрлатом и друг с другом.
Важно как можно точнее определить угол наклона стропил и угол, под которым они должны быть обрезаны. Вам не нужно беспокоиться о том, как сделать все эти стропила для скатной крыши самостоятельно: все, что вам нужно, – это простой станок.
Определение угла наклона крыши: расчет нагрузок
Угол наклона скатной крыши варьируется от 5° до 90°. Однако наиболее проверенным и стандартным вариантом является 35°-40°, при котором нагрузки распределяются наиболее рационально и используются строительные материалы.
Простые скатные крыши строятся, когда под крышей в будущем будет только неутилитарный чердак, основная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена. Однако если пространство под крышей планируется как жилая мансарда, то изначально планируется так называемая скатная крыша. Разница в том, что склоны в середине имеют своеобразный изгиб, который меняет их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от погодных условий такая конструкция вполне подходит.
Обратите внимание, что для большинства кровельных материалов подходит только угол наклона более 45°.
Постоянные и переменные нагрузки на крышу
Важно как можно точнее рассчитать общую нагрузку на будущую крышу, которая будет состоять из постоянной нагрузки, включающей вес стропильной системы и кровельного покрытия, и временной нагрузки, включающей ветровую и снеговую нагрузки.
Эти нагрузки также влияют на расстояние между стропилами для скатной крыши. Эта таблица поможет вам выбрать правильное сечение стропил:
Значения прогиба стропил
Даже внешне прочные стропила могут оказаться непригодными для жилой крыши, поскольку не имеют достаточных значений прогиба. В разделе СНиП есть отдельные параграфы под названием “нагрузки и влияния”.
Самый простой способ повысить устойчивость стропил к прогибу – увеличить их поперечное сечение. Немного сложнее – специально укрепить балку, выставив ее край на подкосе.
Усиливающие элементы для стропил
Чем больше стоек, брусьев и обрешетки, тем прочнее и устойчивее становится вся стропильная система.
Если вы подозреваете или даже предполагаете, что простая конструкция крыши не выдержит будущих нагрузок, сделайте для нее дополнительные ребра жесткости. Такая профилактика никогда не помешает и избавит вас от многих проблем. Особенно неприятно, когда крыша гаража рушится – прямо на ваш автомобиль. А для жилых зданий такие проблемы тоже не являются приятными.
Усиление стропил, дополнительная обрешетка и опоры повышают жесткость стропил. Назначение толкающих опор – уменьшить пролет стропил. Их угол наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45°.
Прогон – это горизонтальная балка, расположенная параллельно коньку и опирающаяся на вертикальные стойки. Смотрите видео для получения подробной информации:
Определение типа крыши: холодная или теплая?
А теперь о концепции чердака. Если вы строите крышу для бани или небольшого дома, то можно обойтись самой простой технологией – поставить стропила, соединить их у конька и покрыть кровельными листами. Но для крыши жилого дома, где вентиляция очень важна, без такого принципа не обойтись. Здесь будет как минимум три уровня:
- Уровень верхнего или первого стропила составляет около 200 мм.
- Средний уровень всегда равен высоте вспомогательных стропил.
- Третий – уже у плинтуса.
Это удобно при монтаже теплоизоляции, поскольку крыша жилого дома отличается тем, что тепло поднимается вверх, и при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается.
Результат: зимой снег тает и сползает, зимой замерзает и скапливается еще больше у холодных карнизов. Проблем много: длинные опасные сосульки, забитые водосточные системы и постепенное разрушение всей крыши. Все зависит от вас!
Определение типа стропильной системы: нависающая или висячая?
Теперь пришло время подумать о стропилах, которые также должны быть подготовлены заранее и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Стропила делятся на седельные, висячие и гибридные.
Подвесные стропила обычно предназначены для небольших и легких крыш, где расстояние между опорами не превышает 6 метров. В зданиях с несущей центральной стеной или в зданиях с дополнительными несущими опорами крыша строится с седловыми стропилами. Или их комбинация:
Еще одно отличие заключается в том, что седловая стропильная система заставляет мауэрлат работать на сжатие, в то время как складная стропильная система заставляет его работать на сдвиг. Однако основное назначение как седловых, так и висячих стропил заключается в том, чтобы как можно равномернее передавать нагрузку со всей крыши на стены и фундамент.
Само название указывает на то, что конструкция крыши представляет собой два ската, которые имеют прямоугольную форму в плане. Чаще всего откосы имеют одинаковые размеры, но существуют так называемые асимметричные конструкции, в которых размеры откосов отличаются.
Что такое скатная крыша?
Из названия следует, что конструкция крыши состоит из двух фронтонов, которые имеют прямоугольную форму в плане. Чаще всего фронтоны имеют одинаковые размеры, но существуют и так называемые асимметричные конструкции, в которых размеры фронтонов отличаются.
В этом случае фронтонные стены устанавливаются друг против друга под определенным углом, который называется наклоном. Контактной линией является коньковая балка, которая является частью стропильной системы. Она называется просто коньковой балкой и является самой высокой точкой крыши.
Боковые плоскости, образованные склонами, называются фронтонами. Они имеют треугольную форму. После возведения крыши боковые стены обшиваются листовыми или плитными материалами: фанерой, OSB, ровными досками и т.д.
Теперь можно приступать к основной работе. На каждой верхней части (30 см) проведите центральную вертикальную линию, она будет служить направляющей линией в месте соединения двух досок, обрезанных под углом. Установка стропил начинается с выравнивания первой доски по центру сверху и прибивания ее к 30-сантиметровому отрезку. Затем вторая доска прибивается с другой стороны. Убедитесь в том, что доски выровнены, для этого возьмитесь за доску внизу и поднимите ее на уровень второй доски, прибив ее к соединительной перемычке. Настоятельно не рекомендуется делать прорези в хребте. Снизу, для выравнивания досок, выполняется обратная процедура, доска, которая находится немного выше, утапливается в мауэрнал, для чего стамеской вырезается небольшой паз.
Размещение и установка стропил
Первое, что необходимо сделать, это определить количество стропил, для этого берем общую длину крыши и делим примерно на 1,2-1,4 м, получив целое число, делим на длину крыши. Целое число – это количество стропил с одной стороны. Деление длины на это число дает соответствующий шаг, например, если длина крыши составляет 9 м.
- 9 м / 1,3 м = 6,92 (после округления) = 7 – Количество стропил;
- 9 м / 7 = 1,28 м – = 1,28 м расстояние между стропилами.
Умножьте количество стропил на два и еще раз на два, чтобы получить общее количество досок, необходимых для строительства.
Следующий шаг – обрезка досок под угол крыши. Для этого сместите перпендикуляр между срезом и продольной частью доски на необходимое количество градусов вниз по одной стороне доски. С помощью транспортира и карандаша эту процедуру может выполнить любой человек. Затем разрезаем доску по отмеченной линии, у нас будет шаблон, по которому мы будем резать все остальные доски.
Сначала соберите крайние стропила, которые находятся в зоне между фронтонными стенами. Стропила собираются в два уровня, первый – у конька, второй – у балки. Расстояние между стропилами должно быть отмечено сверху и снизу. Эта линия является центром стропила, одно стропило состоит из двух досок, расстояние между которыми составляет 50 мм.
Отрежьте 9 досок длиной 30 см и прикрепите их к коньковому брусу четко по меткам шкалы. Прикрепите доски к коньковой балке с помощью саморезов и угловых скоб. Эти детали будут служить соединительным звеном для крепления двух противоположных стропил.
Аналогично закрепите 9 штук с каждой стороны на раме, но длина доски должна быть 20 см и она должна быть вертикальной, этот узел будет использоваться для крепления нижних сторон стропил.
Теперь вы можете приступить к основным процедурам. На каждой верхней секции (30 см) проведите вертикальную среднюю линию, которая будет служить ориентиром в месте соединения двух досок, обрезанных под углом. Установка стропил начинается с укладки первой доски по центру сверху и прибивания ее к 30-сантиметровому отрезку. Затем вторая доска прибивается с другой стороны. Убедитесь в том, что доски выровнены, подрывая доску, которая установлена ниже, и поднимая ее до уровня второй доски, прибивая ее к соединительной перемычке. Настоятельно не рекомендуется делать прорези в хребте. Снизу для выравнивания досок выполняется обратная процедура: та доска, которая оказывается немного выше, утапливается в мауэрнал, для чего стамеской вырезается небольшой паз.
Когда доски выровнены, стяните нижнюю часть стропил двумя гвоздями и сделайте два винтовых соединения, одно сверху и одно снизу, в местах прибивания досок. Винтовое соединение должно проходить через три доски.
Таким образом, вы получаете почти готовое стропило, которое еще нуждается в усилении для придания ему жесткости. Разделите длину стропила на четыре части, можно отметить их карандашом. На стыке первой и второй четверти круга закрепите между ними 60-сантиметровый отрезок, чтобы стянуть стропила. Используйте гвозди в качестве крепежа. Используйте ту же процедуру на стыке третьей и четвертой четвертей.
Затем установите транец с противоположной стороны, следуя вышеописанной процедуре.
Когда четыре стропила установлены, сформированы два крайних треугольника, у оснований и вверху вдоль всей крыши должны быть натянуты струны, которые будут служить направляющими для регулировки уровня всех диагонально расположенных элементов.
После боковых стропил устанавливается средняя часть, теперь можно выбить опору, которая находится на стыке с коньковой балкой, она нам больше не нужна, на этом этапе конструкция уже имеет достаточный запас прочности. Затем устанавливаются остальные стропила, по одной секции с каждой стороны в шахматном порядке, чтобы равномерно распределить нагрузку. Вверху, на стыках противоположных стропил, соединения следует дополнительно усилить соединительными пластинами и саморезами.
Когда все стропила установлены, все углы, которые выходят за уровень стропил, особенно углы соединительных досок на балке и колонне, должны быть отпилены ручной пилой.
Преимуществом подвесной системы является отсутствие стояков внутри, что делает этаж в мансарде более просторным и позволяет более рационально использовать пространство. Такая конструкция проще в строительстве и требует меньшего количества строительных материалов, что автоматически делает ее дешевле. Рекомендуется для небольших домов. Надежность этой конструкции достаточно высока.
Компоненты каркаса крыши
Для крепления мауэрлата к кирпичной кладке или сборным стенам используются высокопрочные анкеры. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной антипиреном и противогрибковым средством с сечением от 100х100 мм до 150х150 мм.
Их шаг обычно составляет от 0,6 до 1,2 метра и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем тяжелее крыша, тем меньше угол наклона. Стропила изготавливаются из обрезных сухих хвойных досок толщиной 50 мм и более. Для обеспечения безопасности и долговечности следует также использовать специальные антисептики для древесины.
- Работает – Стойки – это вертикально установленные опоры для стропильной системы. Стропила, в зависимости от их ширины, могут быть установлены под коньком и между коньком и карнизом крыши. Опоры изготавливаются из пиломатериалов или досок.
- Расширение бордюров – Эти элементы стропильной системы используются для удлинения стропил, когда они слишком коротки и невозможно достичь необходимой длины свеса. Они крепятся к нижней части стропил путем наложения друг на друга досок меньшего сечения и скрепления их гвоздями.
- Purlins – Горизонтальный брус, соединяющий стропила между собой. Прибивается с внутренней стороны у основания конька или в середине стропил.
- Затягивание – Брус, закрепленный снизу, который соединяет стропила вместе и не дает им разойтись.
- Книга – Горизонтальный несущий пиломатериал, лежащий горизонтально на несущей стене внутри каркаса, на который устанавливаются несущие стропила. Материал – брус с сечением от 100х100 мм до 150х150 мм.
- Шерстинки и столбики – Дополнительные опоры стропил крепятся к обрешетке или обрешетке для придания им дополнительной устойчивости.
- обрешетка – это конструкция из дерева или досок, используемая для покрытия крыши, закрепленная перпендикулярно стропилам, расстояние зависит от типа крыши. Для гибкой черепицы используются фанерные плиты, которые устанавливаются в виде сплошного мата поверх стропил.
Подвесные стропила опираются сверху друг на друга, а снизу – на обрешетку или потолочные балки. В деревянных домах стропила крепятся к стропилам рамы в виде скользящих стропил, что предотвращает повреждение стропильных ферм крыши при оседании здания.
Из всех различных конструкций крыш скатная крыша является одной из самых популярных, просто из-за относительной простоты ее конструкции. Однако за этой “простотой” скрывается множество различных нюансов, необходимость производить определенные расчеты и следовать технологическим правилам. Однако у этой публикации есть главная задача: показать, что монтаж стропил скатной крыши своими руками – вполне выполнимая задача даже для начинающего строителя.
Общая схема скатной крыши
Основные понятия
Принцип скатной крыши понятен из самого названия. Для него характерны два ската крыши, которые в подавляющем большинстве случаев симметричны относительно конька. С обеих сторон имеются треугольные фронтоны.
Две симметричные стороны с одинаковым углом наклона крыши – это “классическая” система двускатной крыши.
Эта система характеризуется относительной простотой расчета и монтажа. Он чрезвычайно надежен (при правильной конструкции), обеспечивает равномерное распределение нагрузки на стены здания и имеет отличный запас прочности. При этом внешний вид такой крыши, даже без каких-либо украшений, очень красив, она подходит практически для всех типов кровли, а ее скаты могут иметь любой угол наклона (в разумных пределах, конечно).
Заметным недостатком такой крыши являются “слепые” зоны в чердачном пространстве, в нижней части ската.
Иногда архитекторы пытаются внести некоторое разнообразие в дизайн скатных крыш. Например, одним из методов является создание подчеркнутой асимметрии склона, его крутизны и длины от конька до карниза.
Цены на крепление стропил
Оригинальное решение – скаты крыши различаются по углу наклона и длине
Такой подход открывает дополнительные возможности для полезного использования пространства на чердаке. Однако самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать скатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье далее такой проект рассматриваться не будет.
С некоторой долей условности к двускатным крышам относятся крыши с ломаными плоскостями скатов.
Ломаная форма скатов крыши обычно используется для полезного использования чердачного пространства.
Однако эти конструкции также имеют особенности в проектировании и монтаже. Эти типы ферменных систем заслуживают отдельного, подробного обсуждения.
Наклонные мансардные крыши – идеальное решение для жилых мансард
Чтобы построить надежную стропильную систему такого типа, необходимо произвести ряд расчетов, тщательно изучить последовательность работ и используемые технологические приемы. Обо всем этом подробно – в специальной публикации нашего портала “Мансардная крыша своими руками”. .
Элементы стропильной системы скатной крыши
Для того чтобы можно было продолжать, как говорится, “общаться на одном языке”, необходимо рассмотреть, из каких основных частей и узлов складывается общая конструкция скатной кровли. Обратите внимание на схему:
Конструктивная схема несложной конструкции двускатной стропильной системы
Обратите внимание, что данная схема, конечно, не может отразить все возможное разнообразие конструкций стропильных систем, но основные части и компоненты показаны достаточно четко.
1 – мауэрлат. Это доска или брус, который жестко крепится к верхней части внешних несущих стен здания. Его назначение – равномерно распределить нагрузку от всей кровельной системы по стенам дома, создавая условия для надежного крепления стропил в самой нижней точке опоры.
2 – Стропила устанавливаются попарно. Они становятся основными несущими элементами всей кровельной системы – стропила определяют крутизну ската, являются основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша подлежит утеплению – то и всего теплоизоляционного “пирога”.
Для стропил следует использовать высококачественные доски или балки, можно также использовать круглый лес. Ниже будет описано поперечное сечение древесины, которого будет достаточно для обеспечения всех возможных нагрузок.
Стропила могут заканчиваться на мауэролате, но чаще они выходят за периметр стен дома, образуя карниз. Однако для этого можно использовать и более легкие детали – так называемые копры, которые используются для удлинения стропил до необходимой ширины свеса.
Для формирования карниза стропила усиливаются “галтелями”.
3 – Хребтовая обрешетка. Это может быть дерево, доска или даже композитная конструкция. Прогон проходит вдоль всей линии конька и служит для соединения верхних точек парных стропил, соединяя все пары стропил для обеспечения жесткого соединения всей конструкции крыши. В различных конструкциях крыш обрешетка может жестко опираться на стойки или соединяться только стропильным узлом.
4 – Турникеты (поворотники, стропила). Горизонтальные ребра жесткости, которые дополнительно соединяют парные стропила. Можно использовать несколько обрешеток, расположенных на разной высоте.
5 – Потолочные балки, которые станут основой для сборки чердачного пола и потолка со стороны помещения.
6 – и эта балка также служит в качестве балки. Это балка, которая проходит вдоль крыши для поддержки установки дополнительных усилений стропил. Стропило может быть установлено, как показано на рисунке (аналогично потолочной балке), или оно может быть жестко установлено на прочную перегородку внутри здания.
7 – Подпорки – это дополнительные вертикальные опоры для стропил, которые предотвращают их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки могут опираться на сами стропила или на дополнительную обрешетку, которая соединяет стропила в продольном направлении на некоторой высоте.
На рисунке хорошо видна дополнительная обрешетка, которая соединяет стропила вместе по всей длине крыши.
8 – Стойки. Часто, когда стропила длинные, их несущая способность недостаточна, и усиление только раскосами не обеспечивает необходимой прочности. В таких случаях для создания дополнительной точки опоры стропил используются диагональные распорки, опирающиеся снизу на обрешетку. Количество толкающих стоек и их расположение может варьироваться для крыш различной сложности.
Некоторые различия между системами скатных крыш со штыревыми и седловидными скатами
Скатные крыши можно разделить на два типа – седловые стропила и висячие стропила. Кроме того, широко используются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа. В чем заключается основное различие?
Нависающая стропильная система
Эта стропильная система характеризуется поддержкой внутренней стационарной перегородки в здании. Элементы, поддерживающие коньковую обрешетку, опираются на стропила на верхнем конце этой обрешетки. Таким образом, стропила “опираются” на вертикальную опору, делая всю систему максимально прочной.
Разрушающаяся стропильная конструкция крыши
Эта схема является наиболее популярной благодаря своей надежности и относительной простоте конструкции. Если есть возможность создать дополнительную точку опоры в центре, почему бы не воспользоваться ею? Однако если чердак будет использоваться в качестве жилого помещения, вертикальные опоры иногда могут быть проблематичными. Однако иногда они также могут использоваться, например, для создания внутреннего легкого раздела.
В зависимости от количества и расположения внутренних перегородок конструкция балочной системы может меняться. Некоторые примеры показаны на рисунке ниже:
Различия в конструкции системы с балками
На рисунке “а” показано простейшее решение, которое, кстати, даже при коротких стропилах (до 5 м) может быть выполнено без показанных раскосов – просто ряд центральных стоек под обрешеткой
По мере увеличения ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные армирующие элементы, такие как тяги и толкающие опоры (деталь “b”).
Раздел “c” показывает, что внутренняя сплошная стена не обязательно должна находиться точно посередине, под коньком. Как показано на рисунке, это также возможно, но только если смещение стропил к коньку составляет менее одного метра.
Наконец, деталь d показывает, как стропильная система может поддерживаться в большом здании с двумя сплошными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными стропилами может достигать трети ширины здания.
Подвесная стропильная система
Графическое представление этой схемы крыши показано ниже:
Конструкция крыши с подвесными стропилами
Стропила поддерживаются мауэролатом только снизу, а затем соединяются друг с другом на коньке. В середине нет дополнительной опоры, т.е. стропила “висят”, что также определяет название этой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование висячих стропил – обычно такое расположение практикуется, когда расстояние между несущими стенами, к которым крепится мауэрлат, не превышает 7 метров. Прикрепленные стяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.
На следующей иллюстрации показаны несколько вариантов системы подвески. Однако некоторые из них уже можно отнести к композитным кровлям.
Кровельные системы с подвесными стропилами
Рис. “д” – Фермы крыши соединяются друг с другом с помощью теса на уровне мауэролата или крепятся к массивной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других подкреплений нет. Эта схема приемлема при расстоянии между стенами до 6 метров.
Вариант “g” предназначен для дома такого же размера (до 6 метров). Фрамуга в этом случае сдвигается вверх и часто используется для обшивки потолка в мансардах.
Варианты “e” и “h” предназначены для пролетов между стенами до 9 метров. Можно использовать несколько свай (или верхнюю сваю, соединенную с нижней потолочной балкой). Другим решением является установка опор под коньковой обрешеткой, аналогично складной системе. Однако вместо того, чтобы использовать прогон на главной балке в качестве нижней точки, стойки опираются на колонну или балку перекрытия. Вряд ли это можно назвать чисто “висячим” решением, поскольку оно представляет собой сочетание элементов обеих структур.
В еще большей степени это сочетание двух схем проявляется в варианте “i”, который предназначен для длинных пролетов, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо головки, также используется диагональная арматура. Нередко такие фермы собираются на земле и только потом поднимаются на место и связываются вместе, образуя всю конструкцию крыши.
Поэтому, готовясь к строительству скатной крыши, необходимо изучить принципы работы той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую схему работы. Он понадобится вам для приобретения необходимых материалов и для выполнения монтажных работ. Однако чертежу должны предшествовать некоторые расчеты.
Для усиления системы и уменьшения прогибов используются прогоны, толкающие опоры и стойки. Они перераспределяют напряжения, тем самым уменьшая поперечное сечение несущих элементов.
Угол наклона
Уклон конструкции скатной крыши задается на этапе проектирования. Сооружения с углом наклона до 30° считаются мелкими, 30-45° – среднеуклонными, а 45-60° – крутыми.
На выбор наклона ската влияет ветровая нагрузка:
- Ветровые нагрузки. Чем больше угол наклона крыши, тем выше парус и тем сильнее воздействие ветра. В районах, где часто бушуют ураганы, оптимальный угол составляет 15-20°.
- Снеговые нагрузки. Здесь отношения обратные. Чем меньше угол наклона, тем больше осадков скапливается на крыше. Чтобы смягчить снеговую нагрузку, требуется более прочная конструкция, что нецелесообразно. В снежных регионах наиболее благоприятный уклон составляет около 25-40°.
- Тип кровельного материала. Для каждого типа существуют рекомендации по максимальному и минимальному углу установки. При несоблюдении этих требований может пострадать герметичность и внешний вид крыши.
- Конструктивные особенности. В проектах домов со скатной крышей и полезным чердаком угол наклона скатной крыши должен обеспечивать достаточную высоту помещения. Иногда крышу ломают, чтобы не поднимать конёк слишком сильно.
Наиболее распространенный угол наклона скатной крыши составляет 20-45°.
Существуют также скатные крыши, у которых каждый скат наклонен под разным углом. Однако такие системы следует использовать очень осторожно, поскольку они довольно нестандартны с архитектурной точки зрения и их сложнее устанавливать, чем симметричные конструкции.
Элемент опирается на противоположные фронтонные стены здания. Перед установкой необходимо подготовить места для бруса, очистить их от мусора и проверить уровень отверстий. Оберните края обрешетки гидроизоляционным материалом, чтобы увеличить срок ее службы и срок службы всего устройства. После укладки необходимо еще раз проверить ровность древесины. Если имеются отклонения, под края необходимо подложить прокладки. Необходимо убедиться, что гребень параллелен стене. Крепите обрешетку только после ее выравнивания.
Как сделать скатную крышу своими руками: пошаговые инструкции
Сборка простой панели не вызовет затруднений у начинающего мастера, который хотя бы немного разбирается в столярном деле. Чертежи, фотографии и пошаговые инструкции помогут вам собрать скатную крышу своими руками. Монтаж включает установку мауэрлата, ферм и обрешетки, гидроизоляционные и теплоизоляционные работы, укладку кровельного покрытия, свесов. Пол должен прослужить долго, поэтому его изготавливают с запасом прочности, чтобы обеспечить безопасность и долговечность.
Укладка мауэрвалов
Элементы изготавливаются из дерева или бревен, обрезанных с одной стороны. Он укладывается горизонтально, а отдельные куски соединяются по длине с помощью диагонального или прямого замка. В углах она соединяется в полудерево или подножие. Он крепится к стенам с помощью проволоки, арматуры, закладных элементов или анкеров. Способ крепления зависит от способа возведения здания. Какая бы форма крепления ни была выбрана, она должна обеспечивать полную иммобилизацию.
Установка коньковой балки
Этот элемент поддерживается на противоположных фронтонах здания. Перед установкой необходимо подготовить места установки бруса, очистить их от мусора и проверить горизонтальность отверстий. Оберните края обрешетки гидроизоляционным материалом, чтобы увеличить срок ее службы и срок службы всего устройства. После укладки древесины еще раз проверьте ее ровность. Если имеются отклонения, под края следует подложить прокладки. Необходимо убедиться, что гребень параллелен стене. Не закрепляйте обрешетку до тех пор, пока она не будет выровнена.
Важно!
Все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком. Пропитка защищает древесину от насекомых, гниения и плесени.
Сделать систему подвесных балок
Подвесная двускатная крыша своими руками – простой пошаговый метод монтажа. Он возводится в строго определенной последовательности:
- Положите мауэрлат.
- По всей длине опорной балки отмечаем место, где будут располагаться фермы.
- Соберите арки с внешней стороны здания с помощью стропил, обрешетки и балок.
- Поднимите элементы на место, начиная с боковых элементов. Каждый из них закрепляется временными скобами для поддержания отвеса, который контролируется с помощью отвеса или спиртового уровня.
- Натяните маркеры вдоль нижней и верхней точек между крайними фермами. Расположите центральные части в соответствии с этими отметками.
- Закрепите фермы или арки коньковыми досками, контролируя угол наклона.
Если расстояние между несущими стенами превышает 6 м, точки подвеса необходимо усилить дюбелями.
Крепление обрешетки
Выполните монтаж финишного слоя на обрешетке. Он также усиливает раму, придавая ей устойчивость и жесткость. Она изготавливается решетчатой или сплошной. В первом случае он изготавливается из досок или реек, во втором – из фанеры, ДСП или OSB. Вариант зависит от типа гидроизоляционного материала и наличия теплоизоляции. Для установки утепленного чердака необходимы контррейки.
Кровельные покрытия
После завершения подготовительных работ приступайте к покрытию. Способ и последовательность установки зависит от выбранного материала и рекомендаций производителя. Как правило, работу следует начинать от центра нижнего края свеса. Во время монтажа следует регулярно проверять параллельность отдельных листов по отношению к коньку и фронтонным торцам. После укладки кровли необходимо провести вентиляцию, подшить карнизы и установить карнизные планки.
Тем, кто не знает, как построить двускатную крышу своими руками, поможет пошаговое видео процесса. Соблюдение строительных норм и расчетов позволит вам построить крышу самостоятельно, без привлечения профессионалов.
Читайте далее:
