Как сделать люк в погреб своими руками - Советы домашнему мастеру о ремонте и строительстве

Если подвал расположен в жилом помещении, необходимо сделать скрытый люк, предварительно определив следующие параметры:

При размещении подвала в жилом помещении необходимо организовать скрытый люк, предварительно определив следующие параметры:

Местонахождение

дерево – вход лучше располагать между балками, так как даже повреждение одной из них может привести к провисанию, скрипу и вибрации пола;
Пустотелые плиты – люк следует размещать на стыке двух плит, но если он длинный, то лучше разместить его вдоль плит, иначе они могут расшататься и в итоге обрушиться;
Железобетонный – колодец может быть установлен в любом месте, но рекомендуется размещать его как можно ближе к центру.

Подвал в доме – это возможность хранить продукты и другие предметы, не загромождая жилое пространство. Многие предпочитают делать деревянный подвальный люк своими руками, так как он дешевле готовых конструкций и проще в установке.

Как уже понятно, люк – это дверь, маскирующая вход в подвал, и конструктивный элемент с важными функциями.

После установки люк становится частью пола. По нему будут ходить люди, а значит, он должен быть устойчив к нагрузкам.
Люк должен быть герметичным, так как он отделяет жилое помещение от нежилого. Нельзя допускать проникновения в помещение неприятных запахов.
Хороший люк либо изолирован, либо сделан из материалов, которые не проводят тепло. В противном случае, поскольку погреб не отапливается, под крышкой всегда будет скапливаться конденсат из-за разницы температур.
Качественное изделие не должно выделяться на фоне остального интерьера. Напротив, он должен быть незаметным и сливаться с окружающей обстановкой.

Люк оснащен следующими конструктивными особенностями:

Ручка безопасности для подъема крышки.
Система газлифта для облегчения подъема и предотвращения самостоятельного падения крышки. Люк может быть оснащен любым другим запорным механизмом. Лучше иметь и то, и другое.
Обязательно наличие системы блокировки, не позволяющей детям открыть люк.
Должна быть возможность открыть люк изнутри.
Если лестница крутая, вам понадобятся перила, которые находятся в самом подвале и могут быть установлены на крышке люка.

В большинстве случаев продукты, купленные в магазине, уже содержат все вышеперечисленное.

При выборе газлифта речь идет, прежде всего, не об экономии денег. Недорогие китайские модели служат недолго и могут привести к тому, что люк закроется сам по себе.

При покупке всегда проверяйте рабочий вес изделия и максимально допустимую нагрузку – сравните его с весом крышки люка с учетом последующей отделки. Необходимо сделать припуск в 15%, чтобы убедиться, что люк будет держаться и закрываться должным образом.

Если люк действительно очень тяжелый, следует предусмотреть дополнительную систему блокировки в открытом положении на случай, если газовые лифты выйдут из строя.

Однако большой размер также создавал дополнительные проблемы. В конце концов, он должен обладать достаточной жесткостью! Соответственно, для такого размера необходима достаточно прочная надстройка. А это значительное увеличение веса! Поэтому, чтобы легко поднять эту заслонку, ее нужно оснастить газовыми пружинами (которые часто ошибочно называют амортизаторами), как капот или крышку багажника автомобиля. А это, в свою очередь, скорее всего, потребует установки замка! (В конце концов, я не смогу сделать воздушные пружины самостоятельно. Вам придется использовать автомобильные. И вряд ли вам удастся отрегулировать их прочность так, чтобы они равномерно компенсировали вес заслонки. Они с большей вероятностью попытаются открыть его).

Большой люк в погреб своими руками

Начну по порядку. В свободное время я занимаюсь ремонтом старого дома. В конце я прикрепил к нему расширение. Чтобы сделать для него фундамент, была заказана машинная смесь песка и гравия. Но возникла проблема: подрядчик, который должен был доставить песчано-гравийную смесь, позвонил мне и сказал, что его грузовик сломался. Он извинился и поставил меня перед выбором: привезти 20 тонн, ждать, пока отремонтируют десятитонный грузовик (ремонт – дело серьезное, минимум неделя!) или обратиться к коллегам (номера телефонов он обещал дать). Мне нужно было больше десяти тонн, но складывать их сразу было некуда. И поскольку я не торопился (я еще не начинал копать), я согласился подождать. Изначально у меня не было намерения копать подвал. В конце концов, здесь есть отдельно стоящий подвал. Однако, когда я начал копать траншею для фундамента пристройки, пройдя через “культурный слой”, я наткнулся на отложения чистой смеси песка и гравия. Не использовать глину или крупные камни. Именно такой песок я собирался купить! Я позвонил предпринимателю и отказался от заказа.

Так родилась идея вырыть подвал под кухней – и полезное дело, и стройматериалами обеспечить все строительство! ))). Но вот беда – копать яму рядом с фасадом тяжелого кирпичного дома, стена которого высотой более четырех метров и толщиной почти метр, как-то страшно! Малейшее движение земли (к тому же в песчаной почве) и эта штука просто рухнет! Фундамент глубокий (2 метра) и сложен из тесаных камней. Но раствор – известковый. А в земле за сто с лишним лет она просто размягчилась. Но в моем сознании она просто развалилась! )))) И я принял вызов.

Я решил выкопать ленточный фундамент по периметру пристройки, глубиной два метра и толщиной 0,4 метра. Залейте его, хорошо укрепив, а затем, когда он станет устойчивым, залейте сверху цельную плиту. Теперь песок и гравий можно удалять через люк по мере необходимости! Он всегда доступен, место не занимает, а заодно и погреб вырыт! ))) В теории, конечно, все гладко, но в реальности это было очень сложно сделать. Мало того, выкопать сорокасантиметровую траншею, глубина которой превышает ее высоту, было уже очень сложно. (Раньше я выкапывал двухметровые саженцы лопатами. По крайней мере, почва мягкая! “Шуфля” копает с легкостью). Но главной проблемой были оползни. В первый день я выкопал целую стену – четыре с половиной метра длиной. А на следующий день, когда я пришел утром, я увидел, что все рухнуло. С тех пор я выкапывал по несколько погонных метров за раз и засыпал (к счастью, для этого использовался тот же гравий, который я достал. То есть, вынул, смешал с цементом – и обратно! ))))

Но постепенно все вылилось наружу. В следующем году я залил плиту перекрытия. (Я, однако, использовал купленный в магазине промытый песок высшего сорта. Но это не тот случай. Строительство ответственное!)

И теперь, когда стены стояли, а крыша пристройки была покрыта, мне снова понадобился ASB – после вырывания старых полов я залил стяжку под всем домом.

Сначала я откопал лестницу! (Оказывается, их можно выкопать! )))) В одном месте я оставил отверстие в потолке, вложив туда раму, которую сварил из швеллера. И вот через это отверстие я выбирал ASG, делая лестницу. Чтобы избежать проседания, я сделал деревянные доски по размеру проступи и подложил их под нее. В конце дня, подняв эти доски вертикально и закрепив их нагелями, я залил незаземленные ступени, используя доски в качестве вертикальной опалубки, а горизонтальную опалубку – с помощью металлического углового кронштейна, встроенного в угол будущей ступени. (К счастью, бетона в бетономешалке было в избытке))). Через несколько дней, срезав штыри, я снял защиту и копнул лестницу дальше, добывая строительный материал.)))

Так появилась эта лестница:

Верхняя ступенька была немного “не на своем месте”. Это неудивительно – когда я начал копать лестницу, точный уровень пола еще не был известен.

Но. Замаскированное благословение))) Или, более точно, “благословения не было, но было замаскированное благословение”. )))). В ходе строительства выяснилось, что было бы неплохо немного сдвинуть люк, и в этой комнате также будет “теплый пол”. Это нормально – высота подогреваемого пола составляет 15 см. Переместив люк, я получу ступеньку такой высоты. А затем я вычту дополнительные пять сантиметров из предпоследнего и прибавлю их к новому нижнему).

Но это на потом. А пока мне нужен люк! Когда-то в другом доме я сделал люк размером 70 см на 70 см в подвал из кухни. И тогда я полностью осознал, насколько это неудобно. Через него можно только спуститься, а подняться можно только по лестнице! (Это напрягает меня сейчас, когда мне меньше пятидесяти лет! Что будет, когда мне будет семьдесят! )))). Кроме того, встать – это еще полбеды. Но у вас должно быть что-то наверху или внизу. И если это что-то – мешок овощей или картофеля. Даже неся корзину в руке, вы должны размахивать ею, демонстрируя свои рождественские подвиги!))) А сумка – только с помощником! (Однако мне удалось выкрутиться, сделав веревку с полуметровыми связанными перекладинами и большой сетчатой “корзиной” на конце. ) Я использую его, чтобы самостоятельно спускаться и подниматься из сумок. Но это тоже не очень удобно!).

На этот раз я решил уже сделать обычный вход с обычной лестницей. Когда я начал строить туннель, я сварил раму 700х1500 мм из старых швеллеров, которые раньше были чашей крана, и установил ее в туннель. (Вы можете видеть это на фотографии выше). Длина была определена экспериментально!))) Я спустилась по лестнице (уже была одна) и смотрела в ту точку, где моя голова не касалась потолка))) И округляется до большего значения.))))

. Именно такого размера будет мой люк!

Однако больший размер также создавал дополнительные трудности. В конце концов, он должен обладать достаточной жесткостью! Поэтому при таких размерах необходимы достаточно прочные несущие конструкции. А это уже значительное увеличение веса! Следовательно, для того чтобы эта заслонка легко поднималась, она должна быть оснащена газовыми пружинами (которые часто ошибочно называют амортизаторами), как капот или крышка багажника автомобиля. А это, в свою очередь, скорее всего, потребует установки замка! (В конце концов, я не могу сам сделать воздушные пружины. Придется использовать автомобильные пружины. И вряд ли удастся добиться того, чтобы их сила равномерно компенсировала вес люка. Скорее всего, они будут готовы открыть его).

Но я не могу сделать окончательный люк на этом этапе – он нужен мне сейчас, потому что пол должен быть залит, а окончательное покрытие будет не скоро! И я еще не определилась с типом! (Ламинат? Керамическая плитка? Виниловый ламинат? Виниловая плитка?) И каждый тип не только имеет разный вес! Кроме того, для плинтуса люка требуются разные материалы.

Поэтому на данный момент мне нужно создать универсальный дизайн, который может быть увенчан любым из вышеперечисленных покрытий.

Вот из чего я его сделала:
1. профильная труба 120x120x4 мм.
2. профильная труба 50x50x3 мм.
3. профильная труба 40x25x2 мм.
4. профильная труба 20x20x1,5 мм.
5. водопроводная труба DN32.
6. водопроводная труба DN25.
7. 6202 подшипника.
8 штырей M14.
9 гаек M14 и шайб.

Я начал с изготовления рамы. Поскольку сам люк, как я уже говорил, должен обладать достаточной несущей способностью, я решил сделать его толщиной 100 мм. В результате рама должна быть толще, чтобы к ней можно было приварить упорную четверть. Поэтому я решил сделать раму из профильной трубы 120x120x4 мм. Такая высота позволит решить и другие проблемы. Во-первых, “пирог” теплого пола будет иметь толщину 150 мм, и, следовательно, рама будет установлена “заподлицо”, если ее положить на полистироловую подложку толщиной 30 мм. (Теплоизоляция будет достаточной). Во-вторых, скрытые петли должны входить в раму. И они, с такой тяжелой и толстой обшивкой, также будут довольно массивными. Конструктивно раму лучше делать из швеллерного железа, но стандартное швеллерное железо № 12 имеет очень толстые стенки. Он очень тяжелый и с ним трудно работать. Поэтому я решил сделать каналы самостоятельно, распилив трубу вдоль. Сначала я отрезал две заготовки длиной 1500 и 820 (700+60+60) мм:

Затем, используя “среднюю” угловую шлифовальную машину (180 мм), я разрезал их вдоль:

Теперь раму можно сварить из полученных компонентов прямо на месте, так сказать, “попутно”:

Давайте сделаем обложку. Как уже упоминалось, я выбрал толщину 100 мм. Поскольку впоследствии он будет утеплен пенополистиролом, его также лучше сделать из отрезков швеллера. Однако в этот раз я решил не использовать 100-миллиметровую сборную деталь, а сварить вместе два 50-миллиметровых швеллера. Это немного уменьшит вес (фланцы швеллера будут в два раза короче). Правда, они будут вдвое больше, но стенка этой трубы тоньше!) и увеличит грузоподъемность (при той же высоте вы получаете дополнительное ребро жесткости в середине конструкции). Поэтому я решил сделать две рамы и сварить их, поставив одну на другую. В то же время в нижней раме я решил сделать одну длинную сторону (со стороны крепления петель) из одного куска трубы, не разрезая ее по длине. В конце концов, увеличение веса с этой стороны не так важно (короткое плечо рычага), но жесткость конструкции в этой точке очень нужна.

Я решил не делать вторую раму как “отдельную деталь”, а приварить вторые швеллеры к первым, используя основную раму как шаблон для выравнивания углов и обеспечивая зазор в 5 мм. Таким образом, разрезав трубу на каналы, я сделал полки разной ширины. Более широкая будет находиться сверху, а более узкая будет приварена к основанию рамы:

Теперь давайте разберемся с петлями. С самого начала ясно, что они должны быть скрыты. Но конструкция будет очень тяжелой! (В конце концов, отделка, вероятно, будет керамической плиткой. ). Следовательно, сила трения на шарнирах также не будет маленькой. Чтобы свести это к минимуму, я решил установить подшипники. Не мудрствуя лукаво, я решил повторить конструкцию, которую ранее придумал для самодельной каретки фрезы. А именно, в качестве подшипника использовать водопроводную трубу DN 32 (не путать DN (“номинальный диаметр” или “номинальное отверстие”) с внутренним диаметром! Его внутренний диаметр составляет 35,9 мм. Однако, учитывая, что стенки не плоские и имеется сварной шов, подшипник 202 (D=35 мм) вписывается довольно плотно). Использование куска трубы DN25, вставленного внутрь, в качестве упора для внешних оболочек, и использование строительного дюбеля M14 в качестве оси.

Теперь сделайте кронштейны, на которых будет “выезжать” дверь. Чем они больше, тем выше будет подниматься боковая сторона двери при открывании на 90 градусов. Я решил сделать их из одной и той же профильной трубы 120×120 мм. Толщина стенки составляет 4 мм, а длина петли – 200 мм. Это придает кронштейнам достаточную жесткость.

Я согнул кронштейны кувалдой, увеличив горизонтальный выступ на 50 мм, чтобы кронштейн можно было приварить “заподлицо” с внутренней плоскостью нижней рамы двери (напомню, она у меня сделана из цельной стальной трубы). Ведь если мы сварим его, приложив перпендикулярно плоскости днища, то не получим необходимой жесткости!

Теперь прикрепим петли к несущей раме. Они будут приварены, в отличие от крепления к двери, здесь вам придется сделать разборную конструкцию (потому что для финальных штрихов вам придется снять дверь). Мы также хотели бы получить такую ценную опцию, как возможность регулировки интервала!

Учитывая, что при изготовлении подрамника я разрезал трубу по длине, петли внутри нее больше не помещаются! Но таков был план! И первоначальная идея заключалась в том, чтобы сделать вторые части “коробок скрытых шарниров” отдельно, а затем сварить их на месте. Отрежьте кусок трубы длиной 400 мм, затем снова разрежьте его вдоль:

И еще одна короткая – я распилил ее на четыре угла, из которых сделал кронштейны:

Он имеет паз, в который вставляется ось болта и закрепляется гайками:

Я установил кронштейны в ящики и сварил их вместе с петлями:

В раме мы разметили и вырезали “окна” для петель:

Я прикрепил заднюю сторону и сварил коробки вместе:

Сначала “прихватка”, а затем, после проверки того, что все подходит и ничего не деформировано, сплошные швы:

Теперь кронштейны петель можно приварить к самой двери. Но сначала его нужно закончить! (Пока у нас есть только рама!).
У меня было несколько старых профильных труб сечением 40х25 мм. (Я покупал их, когда был не очень опытен в этом деле и нуждался в фонаре). Сейчас они мне не нужны, поэтому я решил сделать из них поперечины. Я отрезал четыре куска подходящей длины:

И, конечно, я снова распилил их по длине! ))) Пришлось обойтись без него))).

Сварив их попарно, я поместил их внутрь рамы и приварил к ней, сделав соответствующие надрезы.

Получившиеся поперечные планки имеют высоту 80 мм, а дверная коробка – 100 мм. Это было сделано специально! В конце концов, люк должен быть установлен вровень с полом! Поэтому я оставил 20 мм для последующего размещения шлифовальной доски! Это зависит от типа выбранного вами покрытия – например, если это ламинат или паркет, вы можете положить 20-миллиметровый слой влагостойкой ламинированной фанеры высокой плотности (такая используется для задних дверей фургонов). Если я решу уложить керамическую или виниловую плитку, то это будет 10 мм OSB-3 и 10 мм GFB (гипсоволокнистая плита). Именно для того, чтобы будущая половая доска была утоплена заподлицо, поэтому мне и нужны эти два сантиметра. И именно поэтому я разместил крайние поперечины близко к концу рамы:

Теперь дверь нужно установить в раму. Я перевернул раму вверх дном и вставил в нее дверь – так, чтобы она была выровнена по правой (будущей – верхней) стороне. Теперь на место можно приварить упорную четверть, которую я решил сделать из профильной трубы 20х20:

И еще одно. В будущем дверь будет заполнена теплоизоляцией (скорее всего, экструдированным полистиролом). Нижнюю крышку я решил сделать из фанеры, покрытой фольгированным пенополиэтиленом. Но пока их нет! Поэтому, чтобы “оставить для него место”, я приварил к двери кусок обшивки 4х25 через небольшие проставки из той же обшивки. Таким образом, дверь стала на 8 мм “толще”. В будущем не составит труда вырезать эту вставку и установить нижнюю панель.

Теперь петли можно приварить на место. Но сначала их нужно установить в раму. Снова переверните раму, примерьте петли и вырежьте упорную четверть на петлях, чтобы они не мешали полному движению силовых скоб. (Первоначально он не был намертво приварен в этих местах).

Ну, почти все готово! Осталось зачистить сварочные швы:

Покрытие всей конструкции грунтовочной краской (“корабельный воск”):

Как я уже говорил, когда пол будет готов, я закончу заслонку. Но это будет не скоро. Тем временем, чтобы по ней можно было ходить, я решил сделать на ней платформу из старой половой доски, которая ранее использовалась для изготовления импровизированного покрытия, чтобы закрыть дыру в полу:

Я вырезал две поперечные балки из старого поддона:

Плотно вставил их в торцы двери (оставалось ровно два сантиметра! Он вошел очень плотно, потому что на самом деле он на 2 миллиметра меньше – толщина стенки).

И используя первые попавшиеся шурупы, я прикрутил к нему сверху половую доску:

Крышка открывается на 90 градусов (такова была идея). Пока нет остановок для заправки, чтобы он не упал и никого не убил, я прикрепил веревку с крючком на конце, сделанным из гвоздя, к импровизированной стойке для инструментов, которая находится рядом с люком!

Окрашенные доски из той же штукатурки:

Вот и все. Теперь можно сделать пол. После укладки первого слоя пенопласта (30 мм) положите на него лоскут. Это позволит изолировать его от несущего потолка. Затем уже укладывается второй слой (50 мм) с нахлестом внутри профилей каркаса. Оставшиеся 70 мм были выровнены стяжкой с подогревом пола. Перед заливкой я установил заглушки из экструдированного пенополистирола на концы коробок петель:

Вот и все! Пока все хорошо! )))) Последующие действия (остановка на заправке, скрытый замок, доводка, окончательная покраска), надеюсь, будут в следующем году.

Особенностями этих структур являются:

В чем особенности установки подвальных люков под керамической плиткой?

Подвальные люки под плитку имеют некоторые особенности монтажа и обслуживания, и цена на них несколько выше, чем на другие:

Эти конструкции имеют желоба сверху для горизонтальной установки.
После укладки напольного покрытия и регулировки подъемного механизма заслонку пола эксплуатировать нельзя.

Процедура установки напольной заслонки под плитку своими руками и заполнения желоба следующая:

Отсоедините подъемный механизм устройства.
Выполнил разметку установки конструкции. Для этого в отверстие аккуратно укладывается лоскут пола. Установите обе плоскости в горизонтальное положение.
Верхняя часть напольной заслонки должна быть заподлицо с нижней пластиной.
Перед заполнением желоба отсоедините подъемный механизм и закройте створку люка, затем подложите под нее плоскую полосу, чтобы позже поднять створку люка. Лоток заполняется бетоном.
Когда смесь достигает 90% прочности, лоток открывается. Удалите остатки раствора между желобом и рамой и очистите внешний край желоба и внутреннюю часть рамы.
В соответствии с прилагаемой схемой напольного люка подключите подъемный механизм.
Приклейте отделочный материал, как показано на рисунке.

Зазор между рамой и желобом должен быть тщательно очищен после герметизации швов для предотвращения прилипания.

Примечание: Для обеспечения наилучшей тепло- и звукоизоляции и эксплуатационных характеристик люка между проемом и рамой люка не должно быть пустот. Они должны быть тщательно заделаны герметиком или “монтажной пеной”.

По периметру рамы следует приклеить резиновую прокладку.

Раз в год рекомендуется открывать люк и чистить его. Какие люки для погреба можно сделать самостоятельно хорошо показывают наши инструкции и видео на нашем портале.

Виктор Мартович

Работал прорабом, менеджером по строительству и монтажу. Организация работ и надзор за качеством строительно-монтажных работ на строительных площадках на площадке Балаковской АЭС, ведение и предоставление исполнительной документации (журналы, акты, сертификаты), закупка материалов, оборудования (выполнение обязанностей инженера по закупкам, инженера по качеству). Управление строительными бригадами (регистрация, обучение по охране труда и технике безопасности). Виктор прошел обучение в учебном центре “Гефест-РОСТ”, курсы по теме “Капитальный ремонт зданий и сооружений. ‘Организация работ и строительный контроль’, 2015 Институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации Балаково, специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник-строитель, 2000 ПТУ, бухгалтер, 1996

Знать основные размеры и характеристики механических устройств.

Определить размер люка

При выборе учитывайте габариты, размер ворота, посадку и световое соединение. Размеры имеют решающее значение при монтаже на стене или в углу. Когда крышка открыта, световой проем частично закрыт крышкой петли, ограничителями или демпферами. Оставшееся полезное пространство гарантирует удобный доступ к лестнице с уклоном.

Конструкция обычно легкая и может быть установлена на обычные петли.

Размер зависит от расположения и свободного пространства в помещении, а также от несущей способности пола. При покупке сборных конструкций в спецификации указывается размер арматуры, высота установки и размер двери.

Установленный на заслонке электропривод управляет закрытием и открытием погреба.

Высота двери в подвал должна быть равна высоте готового пола и земли. Поэтому люк изготавливается из нескольких слоев фанеры, прикрепленных к рейкам.

Деревянный люк

Чтобы сделать люк в погреб своими руками, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Деревянные доски для верхней крышки;
Брусья для обрешетки и дерево для каркаса;
Лак;
Фанера; Гвозди, шурупы;
Гвозди, шурупы;
Изоляционный материал;
Петли, ручка и амортизатор.

Инструменты включают:

Ручная пила;
Отвертки;
Молоток;
Кисть для рисования.

При входном отверстии 75*75 см размер крышки должен быть немного меньше, чтобы обеспечить хорошее прилегание к полу.

Зазор между полом и входной дверью должен быть не более 4 или 5 мм.

Сначала, со стороны подвала, четыре балки крепятся к грубой деревянной основе, на которую будет укладываться покрытие.

Затем доски для крышки и фанера обрезаются до нужного размера, но один сантиметр вычитается.

Этот зазор между крышкой и полом необходим для предотвращения возможных изменений из-за колебаний температуры. Затем рейки для внутренних планок обрезаются до тех же размеров, что и верхние доски и фанера.

После того как все бревна подготовлены, их следует покрыть слоем масла для защиты от влаги и плесени.

Высота крышки погреба должна быть равна высоте готового пола и подстилающего слоя. Поэтому покрытие подвала изготавливается из нескольких слоев фанеры, прикрепленных к рейкам.

Второй слой – изоляция, которая защищает от проникновения воздуха, и последний слой – отделочный слой из плит.

При выборе деревянного строительного материала предпочтение следует отдавать материалу, который имеет ту же ширину и толщину, что и половые доски.

Кроме того, верхнее покрытие должно быть закреплено параллельно доскам, уложенным на пол.

Эта деревянная конструкция входа в подвал не тяжелая, поэтому вы можете использовать обычные петли, но мы рекомендуем установить амортизаторы для легкого открывания.

Последний шаг – прикрепить складную ручку к поверхности крышки.

Почти все отдельно стоящие дома имеют собственный погреб или подвал. Если вход находится в полу, необходим люк в полу. Как сделать такой люк, во многом зависит от характеристик конструкции лифта и его расположения. Изготовление крышки люка для подвала своими руками предполагает составление чертежей, выбор и приобретение материалов, из которых будет создаваться конструкция. Прежде всего, крышка люка должна быть абсолютно безопасной и удобной в использовании.

Особенности крышки люка

Подвал имеет много преимуществ, включая функцию кладовой, а также позволяет первому этажу лучше сохранять тепло. Основным недостатком является высокая стоимость создания подвального помещения, поэтому большинство домовладельцев делают отверстие в полу и устанавливают люк в полу подвала своими руками.

Чтобы установить люк, необходимо продумать все этапы работы

Специфика проделывания отверстия в полу может сэкономить вам много денег, но для успешного проекта необходимо заранее продумать все детали:

Составьте подробный чертеж.
Выбор места установки также очень важен. Мебель или другие предметы не должны мешать свободному открыванию крышки.
Определение оптимального размера. Внутреннее отверстие не должно быть меньше 75×75 см.
Выбирайте материалы, которые делают конструкцию достаточно прочной, но не слишком тяжелой, и в то же время вписываются в интерьер.
Выберите лучший вариант для герметизации и изоляции покрытия. Изолированная дверь подвала предотвратит проникновение холодного воздуха в дом даже зимой.

Часто люки оснащаются механизмом подъемного основания, который обеспечивает плавное движение и позволяет зафиксировать крышку в одном положении. Кроме того, люк может быть оснащен электроприводом, чтобы предотвратить попадание внутрь домашних животных или маленьких детей.

До недавнего времени двери в подвал или погреб приходилось делать снаружи дома, потому что простые деревянные створки пропускали холодный, сырой воздух. Сегодня, благодаря герметичным люкам, в этом больше нет необходимости. В подвал теперь можно попасть из любой комнаты в доме.

Люки в подвал и цокольный этаж: скрытые и стеклянные, кафельные и ламинированные, с газовым и электрическим лифтом

До недавнего времени двери в подвал приходилось делать снаружи дома, потому что простые деревянные створки пропускали холодный, сырой воздух. Сегодня, благодаря герметичным люкам, в этом больше нет необходимости. Вход в подвал теперь может находиться в любой комнате дома

Теоретически, люк в подвал можно сделать своими руками. Она довольно проста – металлический каркас, крышка, покрытая плиткой или паркетом, пара петель и съемная (или скрытая) ручка. Но стоит ли результат затраченных усилий? Ведь без опыта вы можете допустить множество ошибок, из-за которых покрытие перекосится или вся конструкция “уйдет” из-под ног.

С заводскими моделями все гораздо проще. Уважающие себя производители предлагают клиентам оптимизированные конструкции с точными размерами, прямыми углами и фурнитурой, способной выдерживать большие нагрузки. Стоимость заводских люков относительно невысока – около 1500-5000 рублей.

Многие производители люков для погребов и подвалов с удовольствием изготавливают модели на заказ по индивидуальным размерам

Существует три основных типа крышек люков.

Съемная боковина. Крышка этого люка не имеет петель или других механизмов. Он снимается и опускается вручную, держась за ручки или петли. Конструкция чрезвычайно проста и прочна (нечему ломаться), но она не очень удобна. Поднять тяжелую крышку может только физически крепкий человек, кроме того, всегда есть риск, что она упадет вам на ноги.

Скольжение. Крышка сдвигается вверх и в сторону по направляющим. Этот механизм не требует усилий, но редко используется в частных домах из-за сложности (и, следовательно, дороговизны) установки.

Навесной. Этот тип люка фактически представляет собой горизонтальную дверь с петлями и ручкой. Этот простой и экономичный вариант является самым востребованным на сегодняшний день.

Размеры люка должны быть такими, чтобы взрослый человек мог пройти через него, не касаясь его. Обычно это квадратное отверстие со стороной около 70 см. Если в погребе хранятся крупные предметы, которые необходимо перемещать туда-сюда (например, бочки или контейнеры), отверстие можно увеличить до прямоугольника 120×70 см.

Строительство подвального колодца

Поскольку конструкция пола должна быть максимально прочной, рама и каркас люка изготавливаются из металла, обычно алюминия. Он легкий и не подвержен ржавчине. Еще один популярный вариант – оцинкованная сталь.

Люк имеет внутренний стальной лоток с усиливающими ребрами, который после установки конструкции покрывается тем же материалом, что и весь пол – плиткой, паркетом, ламинатом и т.д. Если это сделать аккуратно, люк будет почти незаметен.

Резиновое уплотнение, размещенное в специальных пазах по периметру люка, предотвращает промерзание конструкции, а также проникновение влаги, сырости и пыли.

Как упоминалось выше, сборные колодцы можно устанавливать в жилых районах, поскольку они не замерзают. Для этого крышка должна быть изолирована. Для этого используются различные материалы – пенополистирол, пенополистирол, полипропилен, минеральная вата и стекловата.

Особое внимание следует уделить арматуре. Чтобы избавить пользователя от необходимости поднимать крышку, многие производители оснащают свои модели газовые лифты (амортизаторы). Это пневматические устройства, которые позволяют управлять заслонкой “легким движением руки”. Их можно установить от 2 до 6, в зависимости от размера и веса крышки.

Можно даже обойтись без необходимости прикасаться к двери. Существуют модели с электрическим приводом, оснащенные пультом дистанционного управления. Пользователь нажимает кнопку, и дверь открывается/закрывается сама. Это не обязательная опция, но те, кто ценит комфорт, оценят ее по достоинству.

Ручку, как правило, делают съемной или скрытой, что вполне логично. Стационарная ручка, торчащая из пола, не станет украшением комнаты. Об него также легко споткнуться. Полезной опцией является устройство безопасности, которое фиксирует ворота в вертикальном положении, предотвращая их падение.

Стеклянный люк в подвал с электроприводом

Для заполнения люков использовано граненое стекло

Цокольные петли могут быть открытыми или скрытыми. Первый вариант дешевле, второй – эстетичнее. Защелка предотвращает случайное открытие

Кстати, помимо обычных, существуют усиленные люки, которые выдерживают огромный вес. Они предназначены для промышленных зданий, но используются в частном секторе, обычно в гаражах. Конечно, такие модели стоят намного дороже стандартных.

Размещение конструкции

Перед установкой необходимо тщательно продумать положение проема. Он не должен находиться рядом со стенами, иначе возникнут проблемы с открыванием крышки. В идеале, колодец должен быть расположен вдали от основных бытовых “трасс”. Хотя конструкция максимально прочна, ее не следует подвергать дополнительным нагрузкам.

На самом деле, установка люка относительно проста. Рама устанавливается до заливки бетонной стяжки, поэтому она располагается заподлицо с готовым полом. Для крепления используются саморезы и дюбели. Очень важно выровнять конструкцию! Любое отклонение от горизонтали чревато деформацией крышки и последующими проблемами при открывании.

После того, как каркас установлен на место, а бетон залит и затвердел, устанавливается крышка. Крышка навесная, утепленная и облицованная плиткой.

Разметьте стыки разрезаемых досок. Используйте шлифовальную машину для резки арматуры. Арматура удаляется с помощью шлифовальной машины с отрезным кругом или других инструментов для резки металла.

Правильно спроектированный и установленный люк в подвале не требует дополнительного обслуживания и прослужит долгие годы. Во время использования убедитесь, что петли надежно закреплены, а газовые подъемники работают. Если на внутренней стороне листа появляется конденсат и неприятные запахи, необходимо определить причину. Это может быть неисправная система вентиляции или дренажа, или повышение уровня грунтовых вод.

Преимущества подвала невозможно переоценить, и если подвал был предусмотрен проектом здания, каждый владелец захочет оборудовать дополнительную комнату или подвал. Даже небольшая комната может выполнять несколько функций. На рынке представлен широкий ассортимент сборных колодцев, оснащенных лифтами, герметичных и изолированных. Вам останется только правильно установить его в отверстие в полу. Но даже в этом случае необходимы тщательные расчеты.

Место расположения входа должно быть выбрано тщательно. Лучшее место – это кухня, но на кухне обычно мало места, не занятого мебелью и техникой. Люки также устанавливаются в нежилых помещениях, предназначенных для хранения и работы: гаражах, складах.

Для оснащения люков-невидимок приобретаются или изготавливаются модели с крышкой, соответствующей высоте углубления. Если нет больших эстетических требований, например, вход находится в гараже, то металлическая поверхность двери совпадает с горизонтом пола.

Тяжелые конструкции могут выдерживать большие нагрузки, но должны быть оснащены подъемными механизмами и ограничителями. Чем больше размер, тем тяжелее становится дверь.

Важнейшее требование к изготовлению и установке: геометрия должна быть строго соблюдена. Ошибка даже в несколько миллиметров будет бросаться в глаза и мешать использованию.

Читайте далее: