При выращивании сортов винограда следует тщательно избегать перекармливания.
Какую почву любит виноград?
Всем садоводам потенциально полезно знать, какую почву предпочитает виноград. Часто считается, что важна не только кислотность почвы. Вам также следует подумать о глинистых и других почвах для винограда и почвенных кондиционерах.
САЖАТЬ ПРАВИЛЬНО
Как выращивать виноград
Если вы решите это сделать, начните с подготовки почвы уже сейчас, ранней осенью. Для обеспечения комфортной “жизни” этого южанина в наших широтах это необходимо.
ВЫБРАТЬ МЕСТО
Для выращивания винограда подходят южные или юго-западные склоны, которые эффективно защищают растения от холодных ветров и на которых весной не останавливаются талые воды. Лучшим решением является посадка между зданиями на южной стороне, чтобы растения располагались в карманах. Но виноград следует сажать на расстоянии не менее одного метра от стены.
ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ
Виноград будет хорошо расти только в легкой, теплой почве. В северных условиях, на тяжелых глинистых почвах, виноград, как и другие лианы (актинидия, лимонник), может годами “стоять на месте”, плохо расти и ничего не приносить. Растение также не переносит кислых почв. Болотистые почвы абсолютно непригодны.
Перед посадкой винограда на постоянное место определите глубину залегания грунтовых вод. Если вода находится близко (1 м), увеличьте верхний слой почвы до 1,5 м. Для этого вам понадобится почва, песок, щебень или мелкие камни. Если весной и осенью на участке застаивается вода, необходимо выкопать дренажные канавы для ее отвода.
После подготовки почвы необходимо определить реакцию почвенного раствора (pH), что можно сделать с помощью лакмусовой бумаги. Большинство представителей семейства виноградных, не только культурный виноград, успешно растут и развиваются только на почвах с нейтральным или слегка щелочным pH.
Перед весенней посадкой в открытый грунт необходимо начать подготовку почвы и дренажной системы еще в начале осени. Если на участке преобладает холодная, тяжелая глина, часто уже на глубине 20 см, почва должна быть подготовлена особенно хорошо. Нет смысла рыть траншеи и засыпать их плодородной почвой, потому что со временем они покроются глиной, а почва осядет и уплотнится. Поэтому необходимо использовать дренаж, чтобы корни не проникали в холодный слой глины и чтобы верхний слой почвы лучше прогревался. Для этого необходимо снять верхний слой 2-3 лопатами и заполнить образовавшееся углубление гравием, песком или щебнем слоем 5-10 см. Затем в плодородный верхний слой почвы следует добавить известь, торф, разложившийся навоз и песок. Количество и соотношение этих ингредиентов зависит от структуры, плодородия и кислотности почвы.
Возможен и более простой метод. Сначала перекопайте верхний слой почвы, затем положите на него саженец и аккуратно засыпьте корни почвой. После полива наполните еще два-три ведра рыхлой плодородной почвы вокруг саженца. В течение лета периодически подсыпайте почву вокруг саженцев на высоту 10-15 см в радиусе двух метров. На таких искусственных насыпях растения лучше растут и плодоносят. Начиная с осени, не забывайте добавлять гашеную известь из расчета 200-400 г на квадратный метр.
На песчаных землях, бедных органическими веществами, следует использовать навоз, перегной и торф. На песчаных почвах с глубоким залеганием грунтовых вод для посадки можно использовать канавы глубиной 60-80 см, которые осенью заполняют смесью компоста (мульчи) и торфа, тщательно перемешанного с известью в соотношении 10:10:1.
ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ
Посадку в открытый грунт или в теплицу лучше всего проводить ранней весной, как только почва оттает и прогреется. Сажать с конца апреля до середины мая, в зависимости от погоды, местности и структуры почвы. Не затягивайте с посадкой, так как виноград, посаженный слишком поздно, погибнет из-за короткого вегетационного периода. Осенняя посадка не рекомендуется в наших климатических условиях.
После извлечения черенков из хранилища внимательно осмотрите их, удаляя секатором отмершие побеги и корни. Не оставляйте черенки с открытой корневой системой на ветру или солнце. Перед посадкой обрежьте побеги на две-три почки, затем поместите верхушку побега в растопленный парафин, воск или садовый вар. Заполните посадочную яму половиной ведра перегноя или богатой питательными веществами почвы. Погрузите корни саженца на несколько минут в “замазку”, которую можно легко сделать, смешав две части глины и одну часть разложившегося гороха в ведре воды до консистенции жидкой сметаны. Глубина посадки не превышает 20 см на тяжелых глинистых почвах и 50 см на песчаных почвах. После посадки слегка утрамбовать почву вокруг саженца и полить его водой, нагретой до 30-40°C. Погрузите в воду верхнюю часть саженца. Когда молодые побеги вырастут, убедитесь, что их не более двух, а остальные отломите.
Зеленые саженцы, выращенные из черенков дома или в теплице, следует высаживать в грунт не ранее начала июня, при этом корневой ком должен находиться в заранее подготовленной лунке с перегноем. Не добавляйте минеральные удобрения и известь одновременно, так как молодые корни могут быть сожжены.
Расстояние между черенками зависит от нескольких факторов: жизнеспособности сорта, способа формирования куста, местоположения (открытый грунт или теплица), структуры почвы и наличия питательных веществ. Обычно она составляет от 1 до 2,5 м, с 1,5-2 м между рядами. Кусты следует располагать с юга на север.
В начале лета поддерживайте саженцы тонкими колышками или небольшими легкими шпалерами из двух проволок. По мере роста подвязывайте побеги к кольям бечевкой. В первый год саженцы нуждаются в тщательном уходе: регулярно удаляйте стебли и сорняки, рыхлите почву.
УДОБРЯТЬ И НЕ ПЕРЕУВЛАЖНЯТЬ
В северных районах почвы достаточно увлажнены и обеспечены питательными веществами; внесение удобрений требуется в основном на тяжелых глинистых почвах или, наоборот, на песчаных почвах. Лучшим удобрением является разложившийся навоз, который вносят с осени. Азотные удобрения не следует использовать вообще, так как они задерживают рост побегов. В качестве удобрений можно использовать инертный торф, компост, древесную золу, птичий помет и навозную жижу. Доза удобрений зависит от структуры и плодородия почвы и возраста растений. Молодые растения требуют более частых подкормок, чем старые.
Птичий помет является хорошим удобрением. Разбавьте его дважды водой, оставьте в теплом месте на две недели, затем снова разбавьте водой (1: 5) и удобрите растения. Очень хорошим удобрением для улучшения структуры почвы является компост, который можно приготовить из пищевых и растительных остатков, смешанных в различных сочетаниях и пропорциях с торфом, навозом, сеном.
Виноград также чувствителен к внекорневым подкормкам в течение всего вегетационного периода. Очень полезно внекорневое применение 0,1% борной кислоты, которая предотвращает растрескивание завязей ягод. Обработку следует проводить дважды: перед цветением и во время роста ягод.
Переувлажнение во второй половине лета вызывает длительный рост побегов, который может продолжаться до осенних заморозков. Эти невызревшие (зеленые) побеги легко повреждаются даже легкими заморозками и не способны перезимовать. Во что бы то ни стало ограничьте доступ воды к растениям, особенно в дождливое лето.
ОТКРЫТЬ ВО ВРЕМЯ
Открытие растений после зимы – один из самых важных моментов в выращивании винограда. Никогда не спешите открывать виноград после первых теплых дней. Некоторые сорта и дикие сорта винограда начинают “плакать” при первом потеплении (до +15°C) и их почки начинают распускаться. Часто за теплым периодом в апреле или начале мая следуют заморозки, которые уничтожают почки, раскрывающиеся на лозах. Легкие заморозки в мае (до -6°C) могут повредить не только набухшие почки, но и древесину. Поэтому затяжная холодная весна более благоприятна для растений, чем безветренная теплая весна с чередованием высоких температур и ночных заморозков. Чтобы открыть виноград после зимы, когда среднесуточные температуры близки к норме, необходимо открыть его в конце апреля или начале мая (в Ленинградской области). После открытия лоз стоит обработать надземные части 3-5%-ным раствором сульфата железа или меди. Это не только предотвратит грибковые заболевания, но и задержит раскрытие бутонов.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ СОРТА
Винни №3 – старый сорт с мелкими черными ягодами, используемый для приготовления соков и вин. Шкурки твердые. Хорошо зимует без зимнего укрытия.
Шасла Раминга – раннеспелый столовый сорт со светло-зелеными ягодами среднего размера. Кожа упругая. Очень устойчив к грибковым заболеваниям. Зимуют под снегом. Он созревает даже в холодные годы.
Хасанский Бусса – сильнорослый сорт винограда с темно-синими, мелкими ягодами. Он начинает созревать в конце августа. Он устойчив к грибковым заболеваниям и может зимовать без затенения.
Хасанский сладкий – сильно ранний сорт, с синеватой пятнистостью ягод. Кожица тонкая, упругая и хорошо отделена от мякоти. Вкус у него кисло-сладкий. Созревает в начале сентября. Сорт вина.
Илья Муромец – межвидовой гибрид, полученный во Владимирской области виноделами-любителями. Ягоды среднего размера, зеленовато-розовые, в полной спелости темно-розовые. Мякоть сочная и сладкая. Он может зимовать незакрытым в укрытых местах в пределах границ St.
Мускат (Северный мускат 7) – межвидовой гибрид с мелкими (5-7 мм) красными или темно-красными ягодами. Кожа упругая. Мякоть сочная, сладкая и кислая. Созревает с середины до конца сентября. Зимует без укрытия.
Северный – выносливый сорт с темно-синими ягодами среднего размера. Кожа жесткая. Мякоть сочная, сладкая и кислая. Он зимует без укрытия в районе Санкт-Петербурга.
Юбилейный Новгородский (№17) – Сорт назван в честь его ежегодного созревания в условиях Новгородской области. Куст очень высокий, ягоды средне-зеленые, желтые на солнечной стороне. Сочная мякоть с легким послевкусием изабеллы. Зимует под легким навесом из хвороста или сухих листьев. Созревает с середины до конца сентября.
Среди новых сортов – морозостойкие суперранние сорта (которые не замерзают при температуре -35° C): Амур-Потапенко-1, Неретинский, Амур-Потапенко-2, Аметистовый, Амур-Потапенко-3, Амур-Потапенко-4 и Монастырский.
СОРТА ДЛЯ ПРИГОРОДОВ
Агат Донской. Раннеспелый сорт, сильнорослый куст, ягоды черные, крупные, с толстой кожицей. Побеги вызревают хорошо, если куст не перегружен. Устойчив к оидиуму и серой плесени.
Русский Джантар. Очень ранний сорт с крупными (до 500 г) гроздями. Ягоды белые, на солнце янтарные, кожица упругая. Обладает очень тонким, приятным мускатным ароматом. Он устойчив к морозам.
Маскат Одесса. Очень ранний сорт со средними гроздями (280 г). Ягоды белые, с тонкой кожицей и мясистой мякотью, напоминающей мякоть муската. Кустарник средней высоты с хорошо вызревшими побегами. Устойчив к морозам.
Русвен – сорт с очень ранним сроком созревания. Грозди среднего и крупного размера (до 400 г). Ягоды белые и выгоревшие на солнце, с тонкой кожицей и мясистой мякотью, с тонким мускатным ароматом. Энергично растущий кустарник с хорошо вызревающими побегами. Устойчив к морозам.
Кодрянка – раннеспелый сорт. Гроздья крупные с черными ягодами. Кожура твердая, мясистая мякоть. Устойчивость к морозам.
Русбол, Докучаевый устойчивый, Чернушка, Августовский, Алекуч, Браза, Браза-1, Браза-3, Кеша, Сенкуч, Мускат коричневый также неплохо зарекомендовали себя в Московской области.
ВИНОГРАД В ОРГАНИЧЕСКОМ САДУ
– Привлекают полезных насекомых. Для привлечения божьих коровок, златоглазок и других полезных насекомых лучше всего посадить тысячелистник, котовник, пурпурную рудбекию и пестролистник.
Газонные травы фиксируют атмосферный азот и накапливают его в почве. Злаковые травы замедляют рост лозы, что способствует вызреванию побегов. Они также избавляют от сорняков и привлекают полезных насекомых.
ВЫДЕРЖИВАЮТ ЛИ ЛОЗЫ?
Температура, которую бутоны могут выдержать без повреждений:
- Евразийские сорта – 18-20 °C
- Высокоустойчивые сорта – 22-24 °C
- Межвидовые сорта – 24-35 °C
- Североамериканские сорта – 30 °C
- Амурский виноград – 40-45 °C
ВАРТАНЫ ДЛЯ ЮГА
Выбор сортов винограда зависит от цели выращивания. Поэтому сначала решите, что вы предпочитаете: виноград как вкусную, полезную ягоду или как декоративный элемент в беседке.
В первом случае следует предпочесть сорта, грозди которых долго остаются на кусте без потери вкусовых качеств, что говорит об их пригодности для зимнего хранения. Виноград собирают в сухую погоду Мускат янтарный. Восторг и молд длятся до 40 дней. Если вы не собираетесь хранить виноград, а хотите делать из него вино, снимая грозди прямо с лозы, посадите более простые сорта: Изабелла, Лидия, Дойна, Аврора Магарача. А если вы собираетесь посадить виноград вокруг беседки, чтобы укрыться от солнца летом, обратите внимание на различия в росте сортов и, соответственно, в длине лоз. Часто сорта с длинными листьями вообще не снимаются с беседки, поэтому их также следует укрыть. Предпочтительными являются сорта из следующей группы: Кеая 1, Молдова, Бируинца, Русский ранний, Агат Донка, и в очень ограниченной степени Плевеностойкий (из-за его склонности терять почки на незрелых лозах).
У сорта Original ягоды имеют насыщенный темно-розовый цвет на солнце и желто-розовый в тени вишневых или ореховых деревьев.
Что касается вкуса ягод, то вы можете выбрать между мускатом, изабеллой (черная смородина), лидиумом (ананас), пасленом (такие сорта, как Магарача) и травой (Страшенский, Ladyfingers).
Виноград образует корневую систему, способную проникать на глубину не менее 4-5 м и до 3-4 м от ствола. Такое сильное развитие подземной части растения объясняет его высокую приспособляемость к окружающим условиям и составу почвы.
Почва для посадки черенков и саженцев винограда
Посадка саженцев винограда имеет свою особенность. Для саженца с корнями 5-10 см готовят яму размером 100 х 100 х 100 см и заполняют ее на 2-3 года роста.
- Проводится так называемая “посадка” участка: глубокая перекопка (до 1 м) для улучшения структуры почвы в соответствии с требованиями виноградных лоз.
- Органические и минеральные добавки используются ниже глубины посадки для обогащения почвы питательными веществами. Указано на 10 м² площади поверхности: 30-40 кг перегноя на черноземах (60-80 кг на песках), суперфосфат 0,5-1,0 кг.
- Почва должна “осесть”, чтобы после посадки растений прогибающаяся почва не вырвала корни саженцев. Оптимальный срок – 2-3 месяца. Подготовленный с осени виноградник впитает зимнюю влагу и усреднит элементарный состав.
Если не удалось подготовить участок под посадку винограда с осени, выполняют все работы весной, а посадочные ямы поливают водой (в буквальном смысле), чтобы почва просела.
Использовать лакмусовую бумагу очень просто – нужно окунуть индикатор в смесь воды и почвы на несколько секунд, а затем сравнить результат со шкалой на упаковке. Не используйте для теста сырую воду – необходима дистиллированная вода. Мел используется следующим образом:
Меры по улучшению
При необходимости можно улучшить все типы почв. Удобрение стимулирует процессы корнеобразования в побегах; для выращивания винограда из черенков рекомендуется смесь гумуса и песка. Рекомендуется наполнить горшки субстратом, а затем поставить их в хорошо освещенное, теплое место. Для размножения черенками соедините компост и садовую землю в равных частях.
Меры по улучшению различных типов почв см. в таблице.
| Почва | Improver | Дозировка |
| Клей | Крупнозернистый песок |
Чтобы облегчить обрезку, проведите летом обрезку молодых побегов, если они не выросли там, где вы хотите. Обрезка зеленых побегов будет менее губительна для куста, чем обрезка зрелых лоз. Для своевременной обрезки не нужны инструменты: зеленые побеги можно удалять голыми руками. Первый раз после распускания почек, когда побеги вырастут до 5-6 см. Второй раз, когда побег с будущими гроздьями можно легко отличить от бесполезного. Не следует обрезать побеги во время цветения.
Способы выращивания винограда в саду
Будучи по своей природе лозой, виноград нуждается в поддержке для плодоношения. В природе это стволы деревьев, но на даче их нужно построить. Наличие опор помогает формировать лозу в соответствии с выбранной схемой и облегчает уход за ней.
Растет на длинной лозе
Когда говорят о “выращивании винограда на длинной лозе”, имеют в виду не многолетнее выращивание самого растения, а способ его посадки. Дело в том, что посадка обычной рассады руками неопытных садоводов в некоторых районах не всегда эффективна, на этот случай существует другой метод посадки. Для этого нужна действительно длинная лоза: кусок однолетнего побега длиной до полутора метров, а то и больше. Этот кусок отрезают осенью, замачивают в воде на сутки, а затем сразу закапывают в посадочную яму. Его закапывают, скручивая в кольцо в лунке и проращивая только 1-2 почки. Яму заполняют почвой, поливают и оставляют на зиму, не забыв прикрыть ее еловыми ветками.
При таком способе посадки обычно образуются более сильные корни, но в этом случае в лунку необходимо закопать поливочную трубу: нижние части лозы, из почек которых образуются корни, будут нуждаться в воде. Будущий куст следует формировать как обычно: в соответствии с методом, выбранным садоводом.
Тепличное выращивание
Большинство сортов созревает на две-три недели раньше в теплице. Даже неотапливаемая теплица защищает виноград от града, кислотных дождей и легкого повреждения морозом. Виноград высаживается в теплице таким образом, чтобы между лозами было чуть больше метра и полметра от стен теплицы. Преимущество выращивания винограда в теплице заключается в том, что вы можете регулировать количество поступающей влаги, но поливать виноград придется самостоятельно. В теплице виноград поливают не менее трех раз за лето и одновременно удобряют. Полив прекращают в августе, но полив зимой также обязателен.
Летом теплицу необходимо проветривать, чтобы предотвратить образование конденсата и поддерживать влажность воздуха близкой к 100%. Накрывать теплицу на зиму по-прежнему необходимо. В чем смысл использования теплицы? Ведь виноград – это не помидоры, это очень крупная лиана, и вам придется много возиться с ним. Плюсом является гарантия получения урожая и продление вегетационного периода, что облегчает работу в плохую погоду. Однако есть и много недостатков. Главным из них, конечно, является стоимость производства. Однако при этом также возрастает риск грибковых заболеваний из-за плохой вентиляции лозы и, что, возможно, наиболее важно, меньшего количества естественного солнечного света, попадающего на ягоды – все то, что нам не нравится в тепличном производстве.
Выращивание винограда в теплице требует значительных инвестиций
Оттенки и другие опоры
Самый распространенный способ выращивания винограда в сельской местности – на подходящих опорах, чаще всего на так называемой шпалере. Столбы могут выглядеть по-разному: от пересекающихся вертикальных и горизонтальных трубок до металлической или пластиковой сетки с крупными (20-30 см) ячейками. Равномерно расположенные рукава и плодовые лозы обеспечивают оптимальное освещение и вентиляцию куста.
Для создания шпалеры необходимо вбить в землю необходимое количество прочных столбов или металлических труб. Их высота над землей должна составлять от 2 до 3 метров (в зависимости от сорта лозы и предпочтений владельца). Их количество должно быть таким, чтобы прочно удерживать натянутую между ними толстую проволоку и вес кустов культуры, которые будут лежать на проволоке. Обычно натягивается 4-5 горизонтальных рядов проволоки. Нижний ярус размещается на высоте 50 см от земли, а остальные – через каждые 30-50 см.
Обрезка деревьев является самым традиционным методом в выращивании винограда.
Весной, после открытия, перезимовавшие лозы подвязывают горизонтально к нижней проволоке. Появляющиеся летом молодые побеги следует подвязывать вертикально и одновременно выбивать ненужные. Оставляйте не более 30 побегов на каждом взрослом кусте. Со временем нормируйте как количество побегов, так и вес урожая, удаляя лишние кисти.
Выращивание в бочках
На юге виноград можно выращивать даже в бочках на балконе. Это можно сделать и в Средней полосе, но на застекленной лоджии. Однако в сельской местности нет особого смысла высаживать растения в бочках, за исключением участков, которые не особенно подходят для выращивания винограда. В таких случаях бочки и лозы на зиму закапывают в открытый грунт на даче, а ранней весной бочки переносят в теплицу. В теплице винограду дают возможность цвести и плодоносить, а после прекращения заморозков выносят на свежий воздух и размещают на самом солнечном месте. В бочках виноград может расти до 8-10 лет.
Бочки не дадут большого урожая, но их будет достаточно.
Вместимость бочки должна составлять 200-250 литров. Сделайте несколько отверстий в дне для слива воды. На дно следует уложить дренаж – слой мелко щебня, а затем плодородную почву. На стволах следует высаживать среднерослые, раннеспелые и устойчивые к болезням сорта. Лозы выращиваются не более чем на 10 почек, поэтому урожайность, конечно, не сравнится с урожайностью при обычном выращивании в естественных условиях.
Выращивание в контейнерах
Не всегда есть возможность установить на ферме 250-литровую бочку, в этом случае можно попробовать использовать для выращивания винограда емкости чуть меньшего размера. Вы можете найти пластиковые контейнеры емкостью 50 литров или простой полиэтиленовый пакет до 50 сантиметров в каждом измерении. Поместив в него хорошую почву с удобрениями, вы можете посадить саженцы винограда и делать то же самое, что и с бочкой. Проблема в том, что такого количества почвы вскоре окажется недостаточно для растения. Возможно, куст даст свой первый небольшой урожай. Может быть, даже два. Но потом его все равно придется пересадить в грунт (открытый грунт или теплицу), срезав контейнер. Поэтому термин “контейнерное выращивание” относится к саженцу, а не к полноценной виноградной лозе.
Вариант № 1 и в последние годы использовался только следующий вариант.
Какой тип почвы использовать для выращивания саженцев винограда?
Сегодняшняя статья, как и ее тема, будет иметь несколько необычный формат. Каждый год в марте-апреле очень часто, особенно начинающие виноградари, да и просто любители винограда, штудируют литературу и штурмуют интернет в поисках довольно актуального в это время вопроса: в какую почву пересаживать прорастающие или только укореняющиеся черенки винограда.
Действительно толковых, скрупулезно расписанных по составу рецептов на самом деле не так уж и много. Большинство рецептов почвосмеси для горшечной культуры просто объявляются или описываются авторами, без ссылки на практику их применения.
В течение нескольких лет я веду две тетради, в которых довольно скрупулезно отмечаю результаты укоренения черенков различных сортов (в основном технических), их дальнейшее выращивание в различных вариантах почвенных смесей. За годы проращивания я собрал в общей сложности двенадцать таких вариантов. В этой статье я опишу
и я остановлюсь на пяти из них, на мой взгляд, самых лучших, которые показали стабильно хорошие результаты при дальнейшем выращивании черенков винограда.
Почва была основным наполнителем во всех 12 почвенных смесях, от 3/4 до 4/5. Почва была трех типов, либо покупная (универсальная почва “Богатырь”, “Цветочная”, универсальная почва “Огородник”) или с моего участка (суглинистый песок), либо привозная, которую я собирал в лесу в течение нескольких лет (чисто хвойная в один год, смешанная в другие годы).
В качестве разрыхлителей использовались следующие средства: – агроперлит; – вермикулит; – тонкоизмельченный полистирол; – речной песок; – опилки;
В нескольких вариантах в качестве кормовых добавок использовалось небольшое количество золы (скорее золы) и гумуса.
Итак, без лишних слов, вот эти пять вариантов:
Вариант 5 (Все ингредиенты измерялись с помощью 200-граммового стакана, наполненного до краев):
Вариант №4. (все ингредиенты отмерялись 12-литровым ведром или 200-граммовым стаканом, наполненным до краев):
Вариант №3 (все ингредиенты измерялись с помощью 200-граммового стакана, наполненного до краев):
Вариант №2 (все ингредиенты отмеряются по 200 г и сверху стакан):
Содержание влаги в почвенной смеси для горшков очень важно при подготовке ее к посадке укорененных черенков. Несколько фотографий ниже показывают, как легко проверить оптимальное содержание влаги.
Вариант 1 и единственным вариантом, используемым в последние годы, является следующий вариант.
- 4 части, фактически просто 60-литровый мешок универсального грунта, основанного на богатырском верховом и низинном торфе и
- 1 часть – 15 литров по объему речного песка (у меня обычно есть 12-литровое железное ведро с крышкой или 20-литровое пластиковое строительное ведро, заполненное на 3/4).
Некоторые мои объяснения и мысли.
Я начал использовать речной песок в качестве единственного выщелачивающего агента, потому что это самый дешевый, беспроблемный и экологически чистый материал. Я отказался от вермикулита и перлита из-за сложного расчета полива виноградных черенков. В присутствии вышеупомянутых разрыхлителей почвенная смесь может оставаться переувлажненной в течение длительного времени. Лучше не использовать опилки в почвенной смеси, если рассада будет пересаживаться в ГИ через 1,5 месяца и более (из-за процессов окисления почвы).
Если саженцы проращиваются перед посадкой в ГИ, то питательных веществ, имеющихся в универсальной почве, достаточно для нормального развития корней. Что касается золы, то я рекомендую использовать ее для полива, если есть риск закисления почвы в контейнере (раскисления).
Некоторые другие ценные советы при пересадке укорененных черенков в горшечную почву. При пересадке укорененных черенков из торфяно-кокосового субстрата даже хорошо, если на дне пятачка будет немного кокоса (его не нужно стряхивать или смывать). Это обеспечит дополнительную аэрацию корней + предотвратит загнивание пятки, если она переполнится.
При пересадке рассады в горшечную почву хорошим решением оказалась так называемая песчаная подушка. Это заключается в создании “подушки” из влажного песка в центре контейнера с почвой, на которую помещается пятка высаживаемого саженца. Как и в случае с кокосом, песчаная “подушка” способствует воздухопроницаемости и предотвращает гниение пятки.
Наконец, еще несколько рекомендаций.
При выборе почвы для саженцев винограда ищите торфяные почвы с кислотностью не менее pH 5,5. Оптимальным является pH от 6,0 до 6,5.
Если в качестве разрыхлителей используются вермикулит или агроперлит, то при поливе саженцев следует соблюдать большую осторожность (чем больше таких материалов в почвенной смеси, тем реже должен быть полив).
Создать оптимальные условия для винограда несложно, но важно соблюдать рекомендации. В итоге, если вы ответственно подойдете к выбору почвы и подготовительным мероприятиям, культура приживется без проблем и даст хороший урожай через несколько лет.
Подготовка к посадке
Подготовка почвы проводится в середине лета – за несколько месяцев до начала основных работ.
Виноградная грядка
- Уберите мусор, камни, остатки лозы и сорняки и выровняйте участок.
- Вспахать или перекопать почву, чередуя верхний и нижний слои: глинистый – 65-70 см, песчаный – 75-80 см, каменистый – 80-100 см. При необходимости улучшите его качество.
- Разметьте будущие ряды. Они должны находиться на расстоянии 2,5-3 м друг от друга.
- Выкопайте посадочные ямы на расстоянии 2 м друг от друга, глубиной 0,8-1 м и диаметром 0,6-1 м.
- Уложить дренаж – каменный балласт или битый кирпич с песком.
- Внесите удобрения и покройте слоем почвы. Если подготовка проводится осенью, то укрывать ямы на зиму не нужно.
- Через 2-3 месяца кусты можно посадить, закопав их в почву с небольшим количеством навоза или компоста.
- Подготовьте мульчу.
В каких пропорциях следует использовать щебень и органический навоз для улучшения качества почвы?
Какие ошибки допускают виноградари при выборе почвы?
- Необработанный химический состав почвы неблагоприятен для винограда. Растение предпочитает смеси, а не конкретную почву в чистом виде. Рекомендуется заранее подготовить почву, добавив при необходимости дополнительные элементы.
- Пересадка лоз аналогичного сорта на ту же почву негативно скажется на будущем урожае и качестве виноградника. Почва должна отдохнуть в течение 1 – 2 лет. Почва должна быть очищена от паразитов, которые могли развиться в предыдущий период. Его также следует дополнить органическими и минеральными удобрениями.
- При внесении удобрений помните, что переизбыток удобрений может пагубно сказаться на жизнеспособности кустарников. Наносите правильно и в нужных пропорциях в соответствии с инструкцией.
Важно! Органические удобрения сжигают корни, поэтому перед использованием перемешайте их с почвой.
Перед посадкой выбранный участок всегда должен быть очищен от сорняков.
Ошибки, которые часто совершают новички
Ниже будут кратко описаны распространенные ошибки, которые допускают новички при выборе почвы.
Невозможно добиться строгой химии почвы, виноград подобен смеси элементов. Недостающие следует наносить заранее.
Не стоит сажать виноград определенного сорта на одном и том же месте. Качество и количество урожая будет низким.
Не перекармливайте, так как это отрицательно скажется на лозах.
Повышенную или пониженную кислотность нельзя игнорировать. Виноград, выращенный в кислой почве, будет низкого качества.
Уделив внимание подготовке почвы для вашего будущего виноградника, вы можете быть уверены, что посаженные вами молодые растения быстро вырастут в сильные, плодоносящие лозы, которые будут не только радовать глаз своим внешним видом, но и давать вкусные и обильные урожаи.
Не выбирайте и не подготавливайте почву слегка, так как это не только испортит растение, но и потратит ваше драгоценное время на ожидание качественных ягод.
Существует множество способов его приготовления, но какой из них выбрать, зависит только от вас.
Читайте далее:
