Я почти полностью собрал сабвуфер, не хватало нескольких омных резисторов и одного окислителя, поэтому я собрал предусилитель с сабвуферным фильтром и кроссовером переменной частоты с переключателем фазы. На плате также имеется эквалайзер Линквица, но он не отпаян, так как не нужен для полосовой конструкции. Доски на фотографиях не подвергались струйной мойке, поэтому они такие “красивые”.
Самодельный бюджетный сабвуфер для кинотеатра
Давно подумываю сделать “бухалку” для кино в качестве активного сабвуфера для канала LFE.
В качестве баса 30ГД-2 (бас от S90), так как таковые имеются и лежат без дела в большом количестве (ну и стоят копейки в нужных местах, так что не жалею). Я тоже бедный человек :). Мне не нравится платить более 15 000 рупий за приличный саб. Рассчитав, я решил выбрать полосовой фильтр на 6А. Это единственное устройство с очень приличной отдачей и низкой частотой среза. Расчетная АЧХ по уровню -3 дБ составляет 24-63 Гц. Собранная подлодка выглядит следующим образом.
Качество фотографий в основном ужасное, поскольку я снимал их своим телефоном (тогда у меня не было ни фотоаппарата, ни зеркального фотоаппарата).
Если вы заинтересованы, пожалуйста, следуйте ниже. Там есть много фотографий.
Проект
Общий дизайн очень похож на хорошо известные дизайны в Интернете.
Вот пример дизайна с одной стороны (авторство фотографии указывать не буду, так как не помню, где я ее взял). Конечно, размеры будут совершенно другими. 
Для создания конструкции необходимо знать или получить параметры рассматриваемого динамика. Эти параметры называются параметрами Тиля-Смолла. Если вы не знаете, что это такое, google и wiki помогут вам, измерения довольно просты, программное обеспечение и методы можно найти в google. Не все программное обеспечение является бесплатным, но я могу сказать, что вы можете измерить его с помощью точного вольтметра, точной шкалы, пластилина, генератора и усилителя. Вы можете набрать в Google “метод аддитивной массы”. Я использовал метод аддитивной массы, но автоматизировал измерения с помощью соответствующей программы (название программы не привожу, но мы в России, кому надо, тот все найдет ;)).
Измерение параметров не имеет смысла, поскольку каждый динамик уникален, и конструирование на основе “чужих параметров” не приведет ни к чему хорошему. Что и говорить о динамиках советской эпохи, не выражаясь более прямолинейно…
У меня есть 4 НЧ-динамика, и все они имеют совершенно разные параметры, хотя они одной марки.
Для тех, кто хочет указать и “похулиганить”, что “качество” звучания бандпаса недостижимо, еще раз повторю, что саб сделан для просмотра фильмов и для усиления канала LFE, который в основном только для эффектов.
Расчеты
Здесь представлены расчетные чертежи корпуса и расчетная АЧХ, все рассчитано для конкретного динамика.
Расчеты совпадают в 4 программах, с которыми я знаком.
Я использую Bass box pro в качестве основной программы для расчетов 
Расчет потерь полезного объема шкафа 
“Видел, Шура, видел”.
После всех расчетов я заказал в мебельной компании фрезу для ДСП, которая стоила очень дешево.
Вот средняя перегородка для динамика. 
Боковые стенки 
На заднем плане виден инструмент для сверления, ох как я устал от сверления.
Боковая панель со стержнями для усиления и фиксации. 
Я пытаюсь собрать все это вместе 
Давайте примерим басовый преобразователь из канализационной трубы. 
Наклейте на стены звукопоглощающие материалы 
Так и со спикером 
Электронная начинка
Я собрал предусилитель в соответствии со схемой www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm.
Я сам нарисовал плату для smd резисторов и сделал ее меньше. Если кому-то интересно, я могу перевести его в формат Sprint Layout.
В качестве терминатора я выбрал усилитель TDA7294 с регулируемым выходным сопротивлением.
Схему и описание можно найти здесь. Печатная схема – авторская. Чтобы вам не пришлось далеко искать, схема взята из первоисточника: 
Я не буду подробно описывать процесс изготовления отпечатков, я приведу только конечный результат. Я сделал их с помощью технологии LUT (технология лазерного травления). В качестве материала для переноса я использовал вырезанные листы журнала PC Week.
Плата предусилителя готова к травлению после травления в хлориде. 
Плата конечного усилителя TDA7294 
Я собрал почти полный УНЧ усилитель, не хватало нескольких омных резисторов и одного оксидного резистора, поэтому я собрал предусилитель с сабвуферным фильтром и УНЧ кроссовером с переменной частотой и фазовращателем. На плате также имеется эквалайзер Линквица, но он не отпаян, так как не нужен для полосовой конструкции. На фотографиях доски не промыты флюсом, поэтому они такие “красивые”.
Окончательный усилитель 
Предусилитель 
Соберите комплект сабвуфера 
Возьмите кусок алюминия, разметьте его и сделайте заднюю панель корпуса усилителя. 
Не забудьте про верхнюю часть, в качестве теплоотвода что-то из запасов процессора AMD 
Окончательная плата усилителя 
Я сделал все соединения 
Источник питания был взят из какого-то старого транса, перемотанного мной. Трансформатор раньше стоял в каком-то старом ламповом телевизоре, пока не попал ко мне в руки и не был перемотан для какого-то усилителя (это было очень давно). Питание оконечного устройства составляет +- 35 В. 
Он выглядит немного некрасиво, поэтому мы покрасили его матовой черной краской из баллончика. 
Я надел фальшивые треники. 
Настоящий сабвуфер должен стоять на шипах. Шипы мой отец заказал токарю. Они оказались 
Давайте примерим их 
И закрепите их на месте. 
Это делает сабвуфер красивым и приятным для глаз.
Вот несколько фотографий промежуточного результата. Вы можете видеть, что эта подлодка не станет прекрасным украшением. Ну, мы можем это исправить. 
Без обложки. 
Я достал виброшлифовальную машинку, отшлифовал отверстия для шурупов, выровнял шкаф и начал клеить самоклеящимся клеем, как светлое дерево. Первоначально я купил самоклеящуюся ленту для однослойного склеивания. Первоначальная идея заключалась в светлом корпусе и матово-черных деталях. После первого слоя оказалось, что одного слоя очень мало.
Первый слой 
Я попробовал покрыть лаком нижнюю сторону, стало ясно, что один слой только просвечивает. 
И снова мне пришлось идти в магазин, чтобы купить пленку. Нанесение второго слоя было более приятным, так как моя жена помогала мне. В четыре руки клеить гораздо проще. 
После нанесения двух слоев пленка была покрыта лаком. Я не помню марку лака, но помню, что он быстро сох, и я разбавил его ацетоном. Он стоит около 50 рублей за банку, потому что он устарел :), но мы не беспокоимся об этом, мы нищие.
Два слоя лака. 
После высыхания это выглядит следующим образом 
Ближе к 
Сколько это стоит?
600 р – распил частей корпуса для меня + материал + доставка на дом.
100 пенсов – винты.
120 p – дерево
250 р – трубки гарнитуры + стяжка оказались ненужными, а трубок много, хватило бы и 50 р.
50 р – герметик (просроченный)
50 р – лепка из пластилина
200 р – 2 шт. TDA7294 (я сжег один, по глупости перепутав полярность)
200 р – различные мелкие детали, которых не было в наличии.
Переменные резисторы 120 об с держателями
50 р лак (устаревший)
200 p 5 метров клейкой ленты
Наждачная бумага 100 p
85 p черный матовый лак
70 p канализационная труба
Итого 2160 р, думаю, ничего не забыл.
Бесплатно – мы принесли картонную трубку для бас-гитариста
бесплатно – вуфер
бесплатно – инструмент
Некоторые расчеты и мысли
Расчетное давление составляет около 109 дБ в рабочем диапазоне при входной мощности 50 Вт. Я могу долгое время ошибаться. Это просто быстрый расчет.
Давление 70 Вт выглядит следующим образом, как видите, есть спад, потому что динамик фактически работает ниже резонансной частоты, но, согласно графику, он не превышает допустимую экскурсию даже на частоте 20 Гц 
100 Вт ситуация такая же 
Просто из любопытства я проверил, что вы можете подать 200 Вт в динамик, и на частоте 20 Гц экскурсия не будет ограничена. Его можно настроить вплоть до 18 Гц. Однако возникает естественный вопрос, нужна ли такая мощность? По моему опыту, когда у меня не было отдельного усилителя, я играл с промышленным усилителем на 25 ватт, если выкрутить его на максимум, это очень, очень громко. Я хочу показать кому-то, насколько он мощный, только когда хочу похвастаться. Так сказать, чтобы потешить свое тщеславие :) Но в этом режиме невозможно долго слушать, все трясется, стекла дребезжат, поэтому он такой мощный.
PS Конструкция годичной давности, я делал ее в своем климате в течение 3 месяцев, для собственного удовольствия.
Стоило ли оно того или нет? Кажется, так. Бас очень низкий и глубокий. Из-за своей конструкции он играет мягко, он не может играть с резкой атакой и не нуждается в этом, но все эффекты LFE великолепны, все слушатели были в восторге. Несмотря на то, что сабвуфер стоит на шипах, стены, пол и окна все равно заметно вибрируют, создавая эффект не хуже, чем в кинотеатре (дребезжание окон следует убрать).
Недавно я получил в подарок динамо-головку от autosab, я буду делать еще одну, но на этот раз с закрытым корпусом и с эквалайзером Linkwitz.
Любые резонансные полости в динамике с выходом в атмосферу не должны заполняться синтетикой. Например, в случае, показанном справа, коэффициент увеличения объема будет где-то между 1,15 и 1,30, но что именно? Это невозможно определить без проведения специальных измерений готового громкоговорителя. Однако абсолютно необходимо внутреннее демпфирование сабвуфера для подавления паразитных СЧ и призвуков от вибрации корпуса. Традиционно для этого использовались войлочные прокладки, но в настоящее время существуют продукты для поверхностного антиакустического демпфирования, которые намного лучше. Первый – это ковролин, который используется в салоне и багажнике автомобиля и который специально предназначен для этой цели. А полноценная замена войлоку – тонкое (льняное) нетканое полотно, пушистая сторона которого находится внутри полости.
О компьютерных расчетах
Не думайте, что JBL SpeakerShop или любая другая программа акустического расчета даст вам единственно возможный и наиболее правильный вариант. Компьютерные программы пишутся по установленным, проверенным алгоритмам, но нетривиальные решения невозможны только в теологии. “Все знают, что это невозможно сделать. Есть какой-то идиот, который этого не знает. Он тот, кто делает изобретение”. – Томас Алва Эдисон.
SpeakerShop появился не так давно, это приложение разработано очень тщательно и то, что им очень активно пользуются, несомненный плюс для разработчиков и любителей. Но нынешняя ситуация с ним чем-то напоминает историю с первым фотошопом. Кто пользовался Windows 3.11, помните? – В то время люди были без ума от редактирования фотографий. Но потом выяснилось, что нужно еще уметь делать хорошие фотографии.
Суммированный сигнал из сумматора поступает в блок фильтров, который состоит из следующих частей:
Активный сабвуфер для дома своими руками
Все началось полтора года назад, когда я купил двенадцатидюймовый сабвуфер, чтобы собрать автомобильный сабвуфер. Но у меня не было времени, и динамик застрял в моей квартире. И вот, спустя полтора года, я наконец-то решил установить, но не автомобильный, а активный домашний сабвуфер. В этой статье я опишу шаг за шагом, как рассчитать и собрать этот тип сабвуфера.
1 Расчет и конструкция корпуса (ящика) сабвуфера
Для расчета корпуса сабвуфера нам потребуется:
- Тиль – Малые параметры для динамика,
- Программное обеспечение для проектирования акустики JBL Speakershop
1.1 Измерение параметров Тиля-Смолла для громкоговорителя
Эти параметры обычно указываются производителем в техническом паспорте динамика или на его веб-сайте. Однако в настоящее время большинство продаваемых на рынке динамиков (в том числе и мой) не имеют этих параметров или не соответствуют им (несмотря на многочисленные попытки, я не смог найти свой динамик в интернете, а параметры Thiel-Small больше не упоминались). Поэтому нам придется измерять все самим.
Для этого нам понадобятся:
- Компьютер или ноутбук с ХОРОШЕЙ звуковой картой (т.е. линейной АЧХ),
- Программный звуковой генератор, использующий выход для наушников звуковой карты (лично мне нравится NCH Tone Generator),
- Вольтметр переменного тока с возможностью измерения напряжения порядка 0,1 мВ,
- Блок инвертора,
- Резистор 150-220 Ом,
- Разъемы, провода и т.д………
1.1.1. Сначала проверим линейность АЧХ звуковой карты. Существует множество программ, которые автоматически измеряют АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц (при подключении выхода наушников к микрофонному входу звуковой карты). Однако здесь я опишу ручной метод измерения АЧХ в диапазоне 10-500 Гц (только этот диапазон имеет значение при измерении производительности низкочастотного радиатора Thiel Small). Если у вас под рукой нет вольтметра переменного тока с возможностью считывания напряжения 0,1 мВ, не волнуйтесь, вы можете использовать недорогой обычный мультиметр (тестер). Эти мультиметры обычно измеряют переменное напряжение с точностью до 0,1 В и постоянное напряжение с точностью до 0,1 мВ. Чтобы измерить переменное напряжение в несколько мВ, просто поместите диодный мост перед входом мультиметра и измерьте постоянное напряжение в режиме вольтметра до 200 мВ.
Сначала подключите вольтметр к выходу для наушников (правого или левого канала).
Выключите все звуковые эффекты и эквалайзеры, откройте свойства динамика и установите громкость на 100%.
Откройте NCH Tone Generator, нажмите “Options”, выберите “Frequency” в “Tone Interval” и установите шаг 1 Гц.
Закройте Options, установите громкость на 100%, установите Start Frequency на 10 Гц и нажмите Play. Используя кнопку “+”, начните увеличивать частоту генератора шаг за шагом на 1 Гц, вплоть до 500 Гц.
Наблюдайте за значением напряжения на вольтметре. Если максимальная разница амплитуд находится в пределах 2 дБ (1,259 раза), то данная звуковая карта подходит для измерения характеристик динамиков. В моем случае, например, максимальное значение составило 624 мВ, а минимальное 568 мВ, 624/568=1,09859 (0,4 дБ), что вполне приемлемо.
1.1.2. Давайте перейдем к долгожданным параметрам Тиля-Смолла. Минимальные параметры, с помощью которых можно рассчитать и спроектировать акустическую структуру (в данном случае сабвуфер), следующие:
- Резонансная частота (Fs),
- Общий электромеханический коэффициент качества (Qts),
- Эквивалентный объем (Vas).
Для более профессиональных расчетов требуется больше параметров, таких как механический коэффициент качества (Qms), электрический коэффициент качества (Qes), чувствительность (SPL) и т.д.
1.1.2.1. Определите резонансную частоту (Fs) громкоговорителя.
Постройте схему таким образом.
Динамик должен находиться в свободном пространстве, как можно дальше от стен, пола и потолка (я подвесил его к люстре). Снова откройте NCH Tone Generator, увеличьте громкость, как описано выше, установите начальную частоту 10 Гц и начните медленно увеличивать ее с шагом в 1 Гц. Снова посмотрите на значение вольтметра, которое сначала увеличится, достигнет максимальной точки (Umax) на собственной резонансной частоте (Fs), а затем начнет уменьшаться до минимальной точки (Umin). По мере увеличения частоты напряжение будет плавно увеличиваться. График зависимости напряжения (сопротивления динамика) от частоты выглядит следующим образом.
Частота, на которой значение вольтметра наибольшее, является приблизительной резонансной частотой (с шагом в 1 Гц). Чтобы найти точную резонансную частоту, измените шаг частоты в области приблизительной резонансной частоты с 1 Гц до 0,05 Гц (точность 0,05 Гц). Запишите резонансную частоту (Fs), минимальное значение вольтметра (Umin), значение вольтметра на резонансной частоте (Umax) (они пригодятся для расчета последующих параметров далее в руководстве).
1.1.2.2. Определите общий электромеханический коэффициент качества (Qts) динамика.
Найдите UF1,F2 по приведенной ниже формуле.
Изменяя частоту, получите значения вольтметра, соответствующие UF1,F2. Будут доступны две частоты. Один ниже резонансной частоты (F1) и один выше (F2).
Правильность расчета можно проверить по этой формуле.
Если разница между Fs’ и Fs’ составляет менее 1 Гц, можно смело продолжать измерения. Если нет, вам придется делать все заново. Найдите механический коэффициент качества (Qms) по этой формуле.
Найдите коэффициент качества электроэнергии (Qes) по этой формуле.
И, наконец, найдите общий электромеханический коэффициент качества (Qts), используя эту формулу.
1.1.2.3. Определите эквивалентный объем (Vas) динамика.
Чтобы найти точный эквивалентный объем, нам понадобится сборный, прочный, герметичный инверторный ящик с отверстием для громкоговорителя.
Объем коробки зависит от диаметра громкоговорителя и выбирается в соответствии с приведенной ниже таблицей.
Прикрепите громкоговоритель к коробке и подключите его к цепи, описанной выше (рис.9). Снова откройте программу NCH Tone Generator, установите начальную частоту 10 Гц и с помощью кнопки “+” начните плавно, с шагом в 1 Гц, увеличивать частоту генератора до 500 Гц. В это время наблюдайте за показаниями вольтметра, которые снова начнут увеличиваться до частоты FL, затем уменьшаться, достигая минимальной точки на частоте фазового преобразователя (Fb), снова увеличиваться и достигать максимальной точки на частоте FH, затем уменьшаться и снова медленно увеличиваться. График зависимости напряжения от частоты похож на двугорбого дромадера.
Наконец, мы находим эквивалентный объем (Vas) по этой формуле (где Vb – объем корпуса низкочастотного динамика).
Повторите все наши измерения 3-5 раз и выведите среднее арифметическое всех параметров. Например, если у нас 30,45 Гц 30,75 Гц 30,55 Гц 30,6 Гц 30,8 Гц, то мы берем (30,45+30,75+30,55+30,6+30,8)/5=30,63 Гц соответственно.
В результате всех измерений я получил следующие параметры для своего динамика:
- Fs=30,75 Гц
- Qts=0,365
- Vas=112.9≈113 л.
1.2.Моделирование и расчет корпуса (ящика) сабвуфера с помощью программного обеспечения JBL Speakershop.
Существует несколько вариантов акустического оформления, из которых наиболее распространены следующие.
- Вентилируемый короб с фазовращателем,
- Полоса пропускания 4-го, 6-го и 8-го порядка,
- Пассивный радиаторный блок – пассивный радиаторный блок,
- Закрытая коробка – закрытая коробка.
Тип акустического корпуса выбирается в зависимости от параметров громкоговорителя Teal-Small. Если Fs/Qts<50, громкоговоритель можно использовать только в закрытом корпусе, если Fs/Qts>100, только в вентилируемом корпусе или в полосовом или закрытом корпусе. Если 50
Сначала необходимо загрузить и установить программное обеспечение JBL Speakershop. Это программное обеспечение было написано для Windows XP и не работает в Windows 7. Чтобы программа работала на Windows 7, скачайте и установите виртуальную машину Windows Virtual PC-XP Mode (загружается с официального сайта Microsoft), а затем запустите в ней установку JBL Speakershop. Также откройте приложение JBL Speakershop через виртуальную машину. Когда вы открываете программу, вы видите следующий интерфейс.
Нажмите “Loudspeaker” и выберите “Parameters-minimum”, в открывшемся окне введите значение резонансной частоты (Fs), эквивалентное значение громкости (Vas), полную электромеханическую добротность (Qts) и нажмите “Accept”.
Программа предложит два оптимальных (с наиболее мягкой АЧХ) варианта, один в закрытом боксе, другой в вентилируемом боксе (фазоинверторный бокс). Нажмите “сюжет” (как в вентилируемой, так и в закрытой зонах) и посмотрите на график АЧХ. Выберите набор, AFC которого наиболее соответствует нашим требованиям.
В моем случае это вентилируемый ящик, поскольку на низких частотах (20-50 Гц) закрытый ящик имеет гораздо больший спад амплитуды, чем вентилируемый (рисунок выше).
Если оптимальный объем ящика вас устраивает, вы можете собрать ящик такого объема и наслаждаться звучанием сабвуфера. Если нет (если громкость слишком высока), определите свою громкость (чем ближе к оптимальной, тем лучше) и рассчитайте оптимальную частоту настройки для низкочастотного динамика.
Для этого нажмите “Custom” в области вентилируемого ящика, введите объем ящика в открывшемся окне, нажмите “Optimum Fb” (в этом случае программа рассчитает оптимальную частоту настройки низкочастотного динамика, при которой акустическая кривая будет наиболее линейной), а затем “Accept”.
Нажмите “Box” и выберите “Vent…”, в открывшемся окне в поле “Custom” введите диаметр трубы (Dv), которая будет использоваться в качестве преобразователя звука. Если вы собираетесь использовать два волновода, поставьте точку рядом с “Area” и введите общую площадь поперечного сечения трубок.
Не забудьте рассчитать минимальный диаметр трубы преобразователя по приведенной ниже формуле, где Ds-диаметр динамика (от центра подвеса) (мм), Xmax-максимальный ход подвижной системы (мм), Fb-частота настройки преобразователя (Гц).
Нажмите “Принять”, и длина рефлекторной трубки появится в области “Custom” в строке Lv. Теперь, когда мы знаем внутренний объем ящика, диаметр и длину трубы фазоинвертора, мы можем смело приступать к проектированию акустического корпуса, но если мы действительно хотим узнать оптимальный форм-фактор ящика, мы можем нажать “Box”, выбрать “Dimensions…”.
1.3.Проектирование корпуса (ящика) для сабвуфера
Чтобы получить наилучшее качество звука, необходимо не только правильно рассчитать, но и тщательно изготовить корпус акустического ящика. Определив внутренний объем ящика, длину и диаметр трубы сабвуфера, можно смело приступать к сборке корпуса сабвуфера. Материал, из которого изготовлена коробка, должен быть достаточно прочным и жестким. Наиболее подходящим материалом для мощных корпусов является 20 мм МДФ. Стенки коробки скрепляются между собой болтами, а зазоры между ними заделываются герметиком или силиконом. После изготовления ящика просверливаются отверстия для ручек и производится отделка внешней поверхности. Все неровности выравниваются шпаклевкой или эпоксидной смолой (я добавляю в шпаклевку немного клея ПВА, чтобы со временем не появились трещины и для уменьшения вибрации). После того как шпаклевка высохнет, поверхности необходимо отшлифовать, пока стены не станут идеально ровными. Готовый короб можно покрасить, покрыть самоклеящейся декоративной пленкой или просто обшить плотной тканью. Звукопоглощающий материал, состоящий из ваты и марли, приклеивается к стенкам коробки изнутри (в моем случае я приклеил вату). В качестве фазоинвертора можно использовать пластиковую канализационную трубу или бумажный стержень от различных рулонов, а также готовый фазоинвертор, который можно купить практически в любом музыкальном магазине.
Корпус активного сабвуфера состоит из двух отсеков. В первом отсеке находится сам динамик, а во втором – вся электрическая часть (кондиционер сигнала, усилитель, блок питания……). В моем случае я разместил блок сумматора и блок фильтра в отдельном отсеке от блока усилителя мощности, блока питания и системы охлаждения. Внутри я приклеил фольгу к стенкам отсеков сумматора и фильтра и подключил ее к GND. Фольга предотвращает влияние внешних полей и снижает уровень шума.
Если вы используете мои печатные платы, эти отсеки должны иметь следующие размеры.
2) Электрическая часть активного сабвуфера
Теперь перейдем к электрической части активного сабвуфера. Общая схема и принцип работы устройства показаны на рисунке ниже.
Устройство состоит из четырех блоков, собранных на отдельных печатных платах.
- Суммирующая единица (Summers),
- Блок фильтра (динамик сабвуфера),
- Блок усилителя мощности (усилитель мощности),
- Играем с блоком питания и теплоотводом.
Сначала аудиосигнал поступает на сумматоры, где левый и правый сигналы складываются вместе. Затем он поступает в блок фильтров (динамик сабвуфера), где формируется сигнал сабвуфера, который включает в себя регулятор громкости, дозвуковой фильтр (инфракрасный фильтр низких частот), усиление баса (увеличение громкости на определенной частоте) и кроссовер (фильтр низких частот). После формирования сигнал поступает на усилитель мощности, а затем на громкоговоритель.
Давайте обсудим эти единицы отдельно.
2.1.Суммирующий ящик
2.1.1.Принципиальная схема
Сначала мы рассмотрим конструкцию тотализаторов, как показано на рисунке ниже.
Аудиосигнал с внешних устройств (компьютер, CD…….. плеер) поступает на сумматор, который имеет 6 стерео входов. Пять из них – обычные линейные входы, отличающиеся только типом разъема. Шестой – это высоковольтный вход, к которому можно подключить выход динамика (например, музыкальный центр или автомобильную стереосистему, не имеющую линейного выхода). Каждый вход оснащен отдельным комбинатором с операционным усилителем, который смещает сигналы правого и левого каналов, предотвращая передачу аудиосигнала от одного внешнего устройства к другому, позволяя при этом подключать к сабвуферу несколько внешних устройств. И еще есть выходы (5 выходов, шестой не поместился на плате, поэтому я его туда не поместил), которые дают возможность подать тот же сигнал, что идет на сабвуфер, на вход широкополосной стереосистемы. Это очень полезно, когда источник звука имеет только один выход.
2.1.2 Компоненты
В качестве операционных усилителей использовались микросхемы TL074 (5 штук). Резисторы имеют номинальную мощность 0,25 Вт или выше (значения сопротивления указаны на схеме). Все электролитические конденсаторы имеют номинал 25 В или выше (номиналы емкости указаны на схеме). В качестве неполярных конденсаторов можно использовать керамические или пленочные конденсаторы (предпочтительнее пленочные), но если очень хочется, можно использовать специальные аудиоконденсаторы (конденсаторы, предназначенные для использования в аудиосистемах высокого класса). Дроссели в цепи питания операционного усилителя предназначены для подавления “шума”, исходящего от источника питания. Катушки L1-L4 содержат 20 витков, намотанных медным проводом диаметром 0,7 мм на гелевый стержень (3 мм). Также используются такие разъемы, как RCA, 3,5-мм аудиоразъем, 6,35-мм аудиоразъем, XLR, WP-8.
2.1.3 PCB
Печатная плата изготовлена с использованием технологии лазерного аутсорсинга. После пайки деталей печатную плату следует покрыть Zaponlac, чтобы избежать окисления меди. Файлы печатных плат в формате *.lay и *.pdf можно скачать в конце статьи.
2.1.4 Изображение готового блока сумматора
Питание блока сумматора осуществляется от биполярного источника питания ±12 В. Входное сопротивление составляет 33 кОм.
2.2.Блок фильтра (динамик сабвуфера)
2.2.1.Принципиальная схема
Давайте рассмотрим схему драйвера сабвуфера, показанную ниже.
Суммированный сигнал из сумматора поступает в блок фильтров, который состоит из следующих частей:
- Регулятор громкости (регулятор громкости),
- Субсонический фильтр низких частот (дозвуковой фильтр),
- Усилитель низких частот (усиление басов),
- Фильтр низких частот (кроссовер).
Имеется два уровня регулировки громкости. Первый – когда сигнал поступает в блок фильтрации, что снижает уровень собственного “шума” блока сумматора, и второй – когда сигнал выходит из блока фильтрации, что снижает уровень собственного “шума” блока фильтрации. Громкость регулируется переменным резистором VR3. После первого уровня регулировки громкости сигнал поступает на так называемый “бас-бустер” – устройство, увеличивающее амплитуду сигналов на определенной частоте. Так, если частота бас-бустера установлена, скажем, на 44 Гц, а коэффициент усиления равен 14 дБ, АЧХ выглядит следующим образом (Ряд1).
Ряд2– частота настройки = 44 Гц, коэффициент усиления = 9 дБ
Ряд 3– частота настройки=44 Гц, коэффициент усиления=2 дБ
Ряд 4– частота настройки = 33 Гц, коэффициент усиления = 3 дБ,
строка 5– частота настройки = 61 Гц, коэффициент усиления = 6 дБ.
Частота усиления баса устанавливается переменным резистором VR5 (в диапазоне 25…125 Гц), а уровень усиления – резистором VR4 (в диапазоне 0…+14 дБ). После усилителя низких частот сигнал поступает на дозвуковой фильтр, который представляет собой фильтр, отсекающий нежелательные сверхнизкие сигналы, которые уже не слышны человеку, но могут серьезно перегрузить усилитель, снижая фактическую выходную мощность системы. Частота среза фильтра регулируется переменным резистором VR2 в диапазоне 10…80 Гц. Если, например, частота среза установлена на 25 Гц, то АЧХ будет следующей.
После фильтра нижних частот сигнал поступает на фильтр нижних частот (кроссовер), который отсекает верхние частоты, ненужные для сабвуфера (средние частоты + высокие частоты). Частота кроссовера регулируется переменным резистором VR1 в диапазоне от 30 Гц до 250 Гц. Крутизна затухания составляет 12 дБ/октаву. АЧХ выглядит следующим образом (при частоте среза 70 Гц).
2.2.2.Компоненты
В качестве операционных усилителей используются TL074 (2 шт.), TL072 (1 шт.) и NE5532 (1 шт.). Резисторы имеют номинал 0,25 Вт или выше (номиналы резисторов указаны в схеме). Все электролитические конденсаторы имеют номинал 25 В или выше (номиналы емкости указаны на схеме). В качестве неполярных конденсаторов могут использоваться керамические или пленочные конденсаторы (пленочные конденсаторы предпочтительнее). Дроссели в источнике питания операционного усилителя предназначены для подавления “шума”, исходящего от источника питания. Также используются три двойных резистора (50кОм-2шт, 20кОм-1шт) и два четверных переменных резистора (50кОм-6шт). Два двойных резистора могут быть использованы как четверные переменные резисторы.
2.2.3 Печатная плата
Файлы печатных плат в формате *.lay и *.pdf можно скачать в конце статьи.
2.2.4.Фотография готового фильтрующего блока
Питание блока фильтра осуществляется от двухполярного источника питания ±12 В.
2.3.Блок усилителя мощности (Усилитель мощности).
2.3.1.Принципиальная схема
В качестве усилителя мощности используется усилитель Anthony Holton с полевыми транзисторами в выходном каскаде. В Интернете можно найти множество статей, описывающих принцип работы усилителя, его сборку и настройку. Поэтому я ограничусь включением принципиальной схемы и моей версии платы.
2.3.2 Печатная плата
Файлы печатных плат в формате *.lay и *.pdf можно скачать в конце этой статьи. Питание блока усилителя мощности осуществляется от двухполярного источника питания ±50…63 В. Выходная мощность усилителя зависит от напряжения питания и количества пар полевых транзисторов (IRFP240+IRFP9240) в выходном каскаде.
2.4 Источник питания и устройство охлаждения
2.4.1.Принципиальная схема
2.4.2.Компоненты
В качестве силового трансформатора может быть использован имеющийся в продаже трансформатор или изготовленный на заказ трансформатор мощностью около 200 Вт. Напряжения вторичной обмотки показаны на диаграмме.
Мощность нагрузки диодного моста Br2 составляет 25 А. Конденсаторы C1…C12, C29…C31 должны быть рассчитаны на напряжение 25 В. Конденсаторы C13…C28 должны иметь номинал 63 В (для напряжений ниже 60 В) или 100 В (для напряжений выше 60 В). Пленочные конденсаторы лучше всего использовать в качестве неполярных конденсаторов. Все резисторы имеют номинальную мощность 0,25 Вт. Терморезистор R5 смазан термопастой и прикреплен к радиатору усилителя. Рабочее напряжение вентилятора составляет 12 В.
2.4.3 Печатные платы
Файлы *.lay и *.pdf с напечатанной табличкой можно скачать в конце этой статьи.
Думаю, читатель уже догадался, о чем я – ему не хватает громкости и полноты звука, которую дает частота 60 Гц и ниже. Сразу стоит отметить, что не все напольные колонки с разумным бюджетом могут позволить себе столь низкий бас без потери плотности и телесности. Поэтому для большинства владельцев напольных колонок это тоже актуальная тема.
Где его разместить?
И вот он здесь – новый блестящий мощный сабвуфер. Подключиться удалось, но где же бас? Это происходит постоянно, так что не паникуйте. Скорее всего, сабвуфер подключен в противофазе с колонками, и они выравнивают НЧ-динамики друг друга. Большинство современных сабвуферов имеют переключатель фазы на задней панели, обычно с маркировкой “0-180”. Переключите переключатель, послушайте еще раз.
Если причина была в этом, вы сразу же услышите разницу: “Правильная” фазовая позиция – это та, при которой басовые частоты слышны громче в позиции прослушивания. Если он находится вне фазы – проверьте правильность подключения сабвуфера. И, наконец, ознакомьтесь с руководством пользователя. По какой-то причине они кладут их в каждую коробку.
Кроме того, более современные модели сабвуферов имеют плавную регулировку фазы. Она может пригодиться, когда вы экспериментируете с выбором сиденья – двух положений не всегда достаточно.
То есть бас есть, но не совсем тот, который вы ожидали? Далее начинается самое интересное – отправление сабвуфера в путешествие по комнате.
Часто считается, что проще поставить сабвуфер в место прослушивания и самостоятельно осмотреть комнату в поисках места, где басы слышны лучше всего. Но этот метод не всегда работает – несмотря на гибкость басового выхода, он так же подвержен реверберации и зависит от близости пола и стен к излучателю. А если сабвуфер имеет инверторный тип баса, то эта зависимость удваивается. Поэтому поиск такого места в комнате и последующая рокировка в расположении слушателя и сабвуфера не всегда дают желаемый результат.
Для музыкальной системы оптимальное место для сабвуфера – на одной линии с колонками. В центре, слева или справа от колонок. Точкой отсчета является качество баса, граничащее с оптимальным количеством баса.
Однако в случае с кинотеатром поиск пространства не должен ограничиваться линией фронтальных колонок – здесь простор для экспериментов может быть расширен в пределах площади поверхности системы.
Создание корпуса для сабвуфера – это не проблема, проблема в том, как управлять этим сабвуфером? В начале своих творческих изысканий я сделал усилитель на базе микросхем Popsy TDA7294, LM3886, LM4780. …
Сабвуферы “сделай сам
Коллекция чертежей корпусов и схем самодельных сабвуферов для 12, 15, 18 дюймовых динамиков. Все для сборки собственного сабвуфера.
Активный сабвуфер для домашнего кинотеатра
Вот еще один самодельный активный сабвуфер, который сделан сразу в двух экземплярах (для разных комнат). Они отличаются практически только цветом передней панели (у одного яркий …
Басовый динамик для 2 колонок мощностью 100 Вт (самодельный)
Приветствую всех аудиорадиолюбителей! Я хотел бы представить свой проект самодельного 2x 10″ басового динамика для бас-гитары, построенного для домашнего использования (для репетиций). Это должно было быть…
Сабвуфер Alphard 100 Вт
Я решил как-то сделать маломощный сабвуфер, на 100 Вт. Не столько для мощных басов, сколько для игры с басами, которые не все …
Сабвуфер в багажнике автомобиля: компактный сабвуфер своими руками
Как любой поклонник качественного и мощного звука, я решил добавить в свой автомобиль немного басов. Оригинальное оборудование BOSE было на месте, оно играло отлично, но не слишком …
Активный автомобильный сабвуфер, возможность автономной работы
Представляем вашему вниманию самодельный активный автомобильный сабвуфер с использованием популярного динамика GDN 20/80/2 2 Ом 20 см мощностью 80 Вт. Под ним находится ящик из МДФ вместимостью …
Как построить простой сабвуфер в вашем автомобиле
Прочитав раздел об аудио на сайте 2 Circuits, я решил также сделать автомобильный сабвуфер. У меня был сабвуфер мощностью 150 Вт в багажнике моего старого Ford.
Активный сабвуфер с усилителем Holton
Привет всем читателям Two Circuits, я хотел бы представить новую конструкцию, которая была собрана около 2 лет назад. Сабвуфер основан на хорошо известном всем аудиофилам усилителе Holton 400, …
Сабвуфер на подставке
Как-то так получилось, что в последнее время я отошел от классических решений и звучания, предлагаемых типичными, купленными в магазине наборами. После бесчисленных прослушиваний и сборки корпусов различных конструкций, …
Чертеж 12-дюймового ящика для сабвуфера
Для обычной фоновой музыки или звуков компьютера достаточно 2 небольших настольных колонок, но для фильмов или игр мне нужны более мощные басы. Тогда и родилась идея …
Компактный сабвуфер мощностью 300 Вт
Перед вами довольно несложная конструкция сабвуфера, которую можно даже назвать компактной (для 300 Вт мощности) благодаря ее относительно плоским размерам. Материалы здесь дешевые, столярные изделия минимальны, …
Отличные колонки для дома своими руками
Привет всем, мы хотели бы представить еще один проект самодельной акустической системы, построенной из двух динамиков DDH 13/40/2 15 Ом и одного твитера 10/80/7 8 Ом. Перекресток там…
Большие домашние колонки мощностью 1000 Вт
Сейчас мы покажем вам, как построить действительно хорошие сценические колонки высокой мощности и эффективности в домашних условиях за относительно небольшие деньги. Часто бывает так, что …
Самодельный сабвуфер для пианино
Всем любителям собирать самостоятельно, а не покупать готовые, периодически понравится играть на дискотеках и мне захотелось добавить к комплекту колонок достаточно мощный и мобильный сабвуфер. …
Активный сабвуфер TDA7294
Привет всем меломанам! Я наконец-то собрал такую простую конструкцию, как сабвуфер, и решил поделиться результатом с читателями страницы 2 Схемы. Это должно было быть…
Небольшой сабвуфер с хорошим басом: схемы, расчеты и документация
Привет всем гикам радиоэлектроники и аудиофилам! Вот идея, как сделать небольшой сабвуфер для дома, который не занимает много места, как прикроватная тумбочка, и может быть очень красиво спрятан. Он предназначен для…
Сабвуфер мощностью 500 Вт / 4 Ом с великолепным звучанием!
Какой самый простой сабвуфер? Просто НЧ-динамик в корпусе, подключенный к выходу источника питания. Что такое обычный сабвуфер? Это фильтр низких частот с фазовым управлением на входе. Но.
15-дюймовый пассивный сабвуфер (разумеется, ручной работы)
Вот еще один интересный проект, на этот раз пассивный сабвуфер с 15-дюймовым динамиком STX. Параметры НЧ-динамика Вот его характеристики: …
МОП-усилитель для сабвуфера
Построить корпус для сабвуфера – не проблема, проблема в том, как управлять этим сабвуфером? В начале своих творческих изысканий я сделал усилитель на базе микросхем Popsy TDA7294, LM3886, LM4780. …
Простой пассивный сабвуфер (с расчетами и фотографиями)
Это для всех истинных ценителей хорошего звука … Вот еще один проект отличного НЧ-динамика. Проект был создан в свободное время …
Самодельный усилитель 2.1 с сабвуфером
Вот еще один самодельный усилитель на базе известной микросхемы TDA7294. Это усилитель на базе системы 2.1. Сабвуферный канал – TDA7294 в мостовом соединении, а стереоканалы – …
Изготовление колонки – это многоэтапный процесс, подразделяющийся на железные и электрические работы. Колонка для вашего дома (точнее, для вашего компьютера или домашнего кинотеатра) изготавливается по заранее выбранному чертежу. Решите, является ли ваш сабвуфер мини или обычным сабвуфером, что определит размер коробки, которую вы изготовите в самом начале.
Декорирование
Внешний дизайн колонки может быть любым, даже самым необычным. Вы можете выбрать один из нескольких вариантов отделки:
- драпировка динамика тканью;
- Отделка ДСП с помощью шпатлевки и покраски;
- установка тонкостенных пластиковых, металлических или композитных панелей;
- высококачественные пластиковые обои или декоративная фольга.
Передняя часть, где расположен динамик, закрыта мелкоячеистой решеткой. Последний защищает роговой конус от случайного нажатия. В некоторых колонках несколько преобразователей позволяют спрятать весь динамик внутри.
(нажмите на фото для увеличения)
начало сборки
Стены зашпаклеваны, шурупы установлены на место. Затем тщательная сборка, склейка. откручиваем первые три стенки из шести, смазываем клеем, прикручиваем на место. Затем открутите и покрасьте следующие три стенки, установите их на место и крепко затяните.
Самодельный сабвуфер с претензиями на hi-fi.
Первая часть – теоретическая.
Активный сабвуфер своими руками.
В данной статье рассматривается построение в домашних условиях сабвуфера по схеме ZF с эквалайзером Линквица. Идея создания небольшого активного сабвуфера возникла уже давно, но что-то всегда мешало. Нехватка денег, времени и других вещей. Но, поддавшись очередным весенним мукам, я решился на это, так как оказалось, что многие необходимые детали были в наличии.
Выбор концепции. Не секрет, что “Закрытая коробка” – самая музыкальная из всех простых в изготовлении конструкций. Недостатком закрытого ящика является недостаточно низкая частота воспроизведения. Или вам придется отказаться от объема, что нежелательно для большинства городских жителей, живущих в квартирах. Что, если сделать активный фильтр, который будет отменять слишком быстрое падение басового отклика? Оказывается, такой вариант используется уже давно, и его автором является Линквиц.
Поискав в Интернете, я нашел очень интересный материал на эту тему:
Об эквалайзере Линквица: http://electroclub.info/article/subs_linkwitz_bass.htm ;
Расчеты эквалайзера: http://electroclub.info/article/linkwitz_pro.htm ;
Параметры фильтрующих частей: http://electroclub.info/samodel/sub_pred.htm .
Акустическая система была выбрана компанией ASalab, расположенной в Калуге, ее параметры написаны непосредственно на колонке и немного отличаются от тех, что приведены на сайте производителя, но совсем незначительно. Измерение значений параметров динамика подтверждено. Это здорово.
Вот скриншоты данных, которые я рассчитал:
(нажмите на изображение для увеличения)
Вычисления по Линквицу в Excel
Как видите, слева вверху введены данные моей колонки, справа – рассчитанный коэффициент добротности и резонансная частота колонки в некорректированном корпусе, желаемые низкие частоты и коэффициент добротности (Target Fsc, Target Qtc), еще ниже – средняя планируемая мощность усилителя и рассчитанное конечное значение давления (Power Applied, Peak SPL). Следующую строку можно увидеть ниже: SubSonic Filter Enabled и число 25. Это желаемая настройка для фильтра SubSonic, который отсекает ИК-излучение от низких частот. В моем случае оптимальной оказалась частота 25 Гц.
График синего цвета показывает АЧХ фильтра, или окончательную коррекцию. Я четко вижу, что диапазон 10-35 Гц поднимается вверх, именно там, где находится клиппинг. Ниже 10 Гц в игру уже давно вступает дозвук, отсекающий инфранизкие частоты, чтобы не перегружать динамик на неслышимых частотах.
(нажмите на фото для увеличения)
Расчет Линкица в Excel screen2
График групповой задержки – это общее время групповой задержки, или латентность. При частоте 20 Гц 10 мс – это хороший результат!
Excursion vs Frequency – взаимосвязь между смещением и частотой. Важно, чтобы синий и красный графики не перекрывались.
Мощность в зависимости от частоты. Требуемая мощность/частота. Видно, что достаточно усилителя мощностью 100 Вт.
Часть вторая, “деревянная”.
Пришло время перейти от расчетов к действиям. Было решено сделать сабвуфер в форме куба, со стенками по 40 см каждая. У него была двойная передняя стенка и отделение сзади для электроники. Центральный блок был расположен точно посередине передней стены. Коробка была собрана с помощью шестигранных мебельных шурупов и китайских закаленных саморезов, клея ПВА и силикона.
(нажмите на фото для увеличения)
начало монтажа
Стены распилены, укреплены шурупами. Затем аккуратно соберите, склейте. Открутите первые три стенки из шести, смажьте клеем, прикрутите. Затем открутите следующие три стенки, смажьте их маслом, наденьте и крепко затяните. Внутренние швы замажьте смесью ПВА и опилок, их будет очень много.
(нажмите на фото для увеличения)
передняя часть сабвуфера
В задней стенке нам нужен отсек для хранения электроники. Также вкрутите саморезы и болты со всех сторон. Нам нужна бескомпромиссная жесткость коробки. Если сделать закрытую коробку, то малейшая дырка, трещина, плохо привинченная стена вызовут утечку воздуха, которую невозможно не услышать.
(нажмите на фото для увеличения)
Задняя часть сабвуфера, без отделки
Итак, коробка собрана. И что теперь? Пора придать ему надлежащий вид. У меня в запасе была клейкая лента dc-fix хорошего качества. Цвет – черное дерево. Зашпаклевываем акриловой шпаклевкой по дереву, шлифуем шлифовальной машинкой. Необходимая вещь, должен вам сказать. Фотографии во время процесса:
(нажмите на фото для увеличения)
Первый слой наполнителя
Еще многое предстоит сделать. Когда тебе страшно, ты делаешь это.
(нажмите на изображение для увеличения)
Шпаклевка.
Уже что-то готовится. Углы должны быть ровными, четкими. На плоскостях не должно быть бугорков или неровностей. Ровные углы и стены – наша цель.
На фотографии ниже вы можете видеть последний слой шпаклевки, очищенный и загрунтованный. В общем, перед каждым слоем, перед покраской или обертыванием фольгой, шпоном, нужно грунтовать. Другого пути нет.
(Нажмите на картинку для увеличения).
последний слой шпаклевки
Единственное, что я не учел, это то, что готовая коробка должна простоять месяц или два. Шпатлевка, вероятно, даст небольшую усадку, а также есть контуры винтов и бит. Коробка очень жесткая и тяжелая. Это очень хорошо.
А теперь очень важный этап – склеивание. Для этого подготовьте стол, положите под коробку мягкую ткань. Нанесите грунтовку так же, как и между слоями шпаклевки. Сначала склейте боковые стороны, верх и низ, начиная снизу. Обратите внимание, что когда вы снимаете нижнюю бумагу с фольги, чтобы приклеить саму фольгу, она электризуется, и все опилки, которые вы не заметили, сразу же прилипнут под фольгу и их невозможно будет удалить. Пленка разрезается по краю острым строительным или канцелярским ножом. Затем переднюю и заднюю стороны. Края обрезаются ножом, бумага проглаживается не слишком горячим утюгом. Получается что-то вроде этого:
(нажмите на фото для увеличения)
подложка с самоклеящимся покрытием 
(нажмите на фото для увеличения)
под
Он выглядит солидно, брендирован и радует глаз. Далее мы поместим подложку на шипы. Это обеспечит превосходное улучшение качества звука за счет развязки вибраций от пола. Нацеленность на HI-FI, так сказать. Должен признать, что установка сабвуфера на шипы заметно изменила звук в лучшую сторону.
(нажмите на картинку для увеличения)
субшипы
(нажмите на картинку для увеличения)
подлодка с шипами
Часть третья, электронная.
Нам предстоит собрать блок питания, усилитель и сам фильтр-корректор Линквица.
Электропитание. У меня было два новых трансформатора TC 160-3, каждый из которых давал 28 вольт при подключении к вторичным обмоткам. В результате получается выпрямленное напряжение +/- 35 В. Питание от двух диодных мостов и 2 конденсаторов 4700мкф 50в каждый. Питание фильтра осуществляется от стабилизированного источника. Фильтр запустился с первого раза и не вызвал никаких проблем. Некоторые рейтинги были изменены, исходя из наилучшего звучания. Были опробованы три усилителя: Усков, TDA7294 с повышающими транзисторами и просто TDA7294 на хорошей печатной плате, не как в наборах из магазина или в datasheet…..
Лучший звук был только у TDA7294. Никаких щелчков, постукиваний, жужжания и прочей гадости. У него приятный, сочный звук. Он обладает большой мощностью.
Часть четвертая, музыкальная.
Мне очень нравится звучание сабвуфера – мягкое, точное, прозрачное. В рок-балладах тихая музыка почти интимна, очень приятна. Стало интересно слушать рэп и подобные стили музыки с преобладанием низких частот. В фильмах взрывы также создают нужный эффект. Объем достаточен для средней комнаты. Для тех, кто любит развлекать соседей по улице, этого явно недостаточно…
Сначала поверхность необходимо загрунтовать несколькими слоями грунтовки. После этого я покрыл кузов черной автомобильной аэрозольной краской.
Шаг 10: Все готово
Конечный продукт дает хороший бас, а 11 мм xmax чертовски впечатляет.
В целом, сабвуфер для моего собственного дома вышел довольно дешево – около 2500 рублей.
- Немного настройки порта, на полной громкости низкие частоты перемещают так много воздуха, что появляется небольшой хруст, но это не большая проблема.
- Для уменьшения вибрации можно добавить ножки.
- Выровняйте динамик. Если я сделаю двойную стенку из ДВП спереди, я смогу утопить динамик внутрь, чтобы он не торчал, что улучшит мощность.
- Вы можете поместить усилитель и блок питания внутрь корпуса, но я не думаю, что усилия будут того стоить. Вам придется возиться с кроссоверами, проверять температуру и т.д., но это будет выглядеть лучше.
Я рассказываю, как сделать то или иное дело, шаг за шагом, с картинками и видеоинструкциями.
Далее все делается по знакомой технологии – шпаклевка, шлифовка наждачной бумагой, грунтовка, в общем, все то же самое, что и для основной коробки. И в конце мы покрываем шкаф лаком.
Как сделать сабвуфер своими руками – подробные инструкции
Самодельный сабвуфер для дома – начало сборки
Я купил в строительном магазине доску толщиной 30 мм. Кстати, в магазине за небольшую плату его обрезают по размеру. Имеющиеся у меня чертежи предполагали использование МДФ толщиной 19 мм, поэтому мне пришлось внести некоторые коррективы в размеры, чтобы сохранить первоначальный внутренний объем коробки.
На этом этапе мы закрепляем конструкцию несколькими саморезами, чтобы установить неточности после резки, но все прошло хорошо, детали соответствуют заданным размерам
Теперь нам нужно определить точки для фрезерования мест крепления динамика и низкочастотного динамика
Фрезерование
Приготовьте ручной резак, и вот какие резаки у меня есть в наличии. Все операции выполняются исключительно в домашней мастерской.
Для изготовления качественной фрезы, как известно, нужен компас, которого у меня под рукой не оказалось, поэтому я сделал его сам из доступных материалов
В результате получилась вот такая конструкция. Именно с помощью этого компаса я смогу сделать круг диаметром 55 мм или больше.
Не забудьте подключить пылесос во время фрезерования
Вот что вы получите на этом этапе
Сборка динамика
Как раз вовремя, чтобы получить динамик и фазоинвертор и провести примерку.
Фрезерные работы для установки терминала
Затем я снял фаску по всему контуру, чтобы избежать острых углов.
На этом этапе все стороны замазываются полиэфирной смолой, которая похожа на эпоксидную, но высыхает за полчаса, а затем закрепляются длинными саморезами.
Наполнение и грунтовка
После этого я начал шпаклевать коробку, конечно, я мог шпаклевать только те места, где винты были откручены, но я подумал, что будет выглядеть лучше, если вся коробка будет покрыта шпаклевкой. Поэтому я использовал большую шпатлевку, чтобы пройтись по всем сторонам, что сделало все плоскости идеальными. После высыхания я отшлифовал его наждачной бумагой, а затем заполнил пластик более мелкой шпатлевкой.
Когда он хорошо высох, я снова отшлифовал. После того как слой шпаклевки отшлифован, можно нанести проявляющий порошок, чтобы подчеркнуть все недостатки. Теперь настало время грунтовки, затем сушки в течение как минимум суток, а затем снова шлифовки мелкой наждачной бумагой. Затем на кузов был нанесен слой металлического лака, высушен и после высыхания покрыт автомобильной краской. В итоге мы получили такой потрясающий корпус, но я сам делал сабвуфер для дома.
Вот еще несколько снимков корпуса
Вот крупный план.
Я примерил динамик в отверстии, все идеально.
Гашение вибрации тела
На этом этапе необходимо покрыть внутреннюю часть коробки антирезонансным материалом, подобным тому, что изображен здесь. В его основе лежит пленка, покрытая битумным компонентом.
Чтобы создать высококачественное акустическое демпфирование, я приклеил эти слои внутри коробки – очень плотно
Вот сабвуфер после демпфирования
Сборка всех компонентов в шкафу
Далее нам нужно было решить, какие шипы установить. Однако перемещать сабвуфер с помощью таких опор не очень удобно, так как это может повредить напольное покрытие. Я сам нашел решение – купил такую металлическую трубку в мебельном магазине, скорее всего это ручка для чего-то.
Выглядит очень хорошо!
В общем, я практически закончил изготовление корпуса сабвуфера. Теперь пришло время заняться установкой усилителя мощности. Изначально я хотел сделать вариант активного сабвуфера, то есть расположить все компоненты внутри ящика, но потом эта идея меня не устроила. Поэтому я решил, что усилитель для него будет отдельным устройством.
Сборка усилителя
Поскольку у меня есть опыт сборки усилителей, я решил собрать свой усилитель с TDA7294 в мостовом соединении. Но потом я более внимательно изучил спецификации этой схемы и прочитал несколько обзоров усилителей, собранных по таким схемам, и выяснил, что этот усилитель рассчитан на работу только с нагрузкой 8 Ом.
Затем я начал искать более подходящую схему с биполярными транзисторами – я выбрал усилитель Lanzar с выходной мощностью 200 Вт на нагрузку 4 Ом, но можно было выжать и больше. Схема показана ниже
Для тех, кто хочет воспроизвести усилитель, первый шаг – подготовить схему платы, используя метод LUT (метод лазерного контроля). Он не совсем такой, каким должен быть, но любые недостатки можно исправить с помощью лака.
Установите все компоненты на плату, будучи очень осторожным, чтобы не допустить ошибок.
Порт басового фазоинвертора
Учитывая, что сабвуфер работает на низких частотах, обязательно нужно установить фильтр низких частот (ФНЧ). Если на вашей звуковой карте есть выходной разъем для сабвуфера, то вам не нужно устанавливать LPF. Но используя схему фильтра, приведенную ниже, я собрал ее с помощью операционных усилителей. Эта схема включает в себя регулятор громкости звука, регулятор отсечки, а также имеет возможность непрерывной регулировки фазы
Печатная плата LPF
Собранный фильтр
Для правильной работы фильтра требуется стабилизированное напряжение питания, поэтому регулятор должен быть собран по следующей схеме
Собранный AVR
Испытание усилителя
На этом этапе мы проверяем работу, устанавливая ток покоя выходного каскада на усилителе. Lanzar хорошо работает, хороший звук
Проверка LPF показывает, что все работает нормально.
Первоначально я тестировал усилитель с самым слабым трансформатором, который у меня был, трансформатором TP-100 с вторичным напряжением 20 В, но этого явно недостаточно для Lanzar. Поэтому мне пришлось искать более мощный блок питания. У друга-телемастера был именно такой трансформатор – TC-180, от старого лампового телевизора. Все, что мне нужно было сделать, это удалить старую вторичную обмотку и намотать свою собственную, основанную на переменном напряжении 27 В.
Работает без проблем
Случай с усилителем
Теперь пришло время сделать корпус для моего усилителя, корпус был сделан из небольших алюминиевых уголков
Я нарисовал радиатор
Каркас будет облицован фанерой, так как для своего предыдущего усилителя я использовал весь дефицитный алюминий,
Обрезал торцы фанеры с помощью фрезера
Вид сзади
Далее все делается по уже известной технологии – шпаклевка, шлифовка наждачной бумагой, грунтовка, в общем, все то же самое, что и для основной коробки. В завершение корпус покрывается лаком.
Ниже мы представляем окончательный эффект.
Взгляд с другой точки зрения
Теперь вы можете увидеть, как выглядит комплект, который выглядит великолепно!
Монтаж компонентов усилителя
Устанавливаем все в кейс и плотно закрываем его
Я немного подкорректировал регуляторы на фильтре низких частот, т.е. увеличил расстояние между ними, потому что они были слишком близко друг к другу
Установите полиуретановые ножки на дно шасси усилителя.
При установке я забыл установить модуль защиты акустической системы и вывести индикаторные светодиоды на переднюю панель. Красный светодиод начинает светиться при наличии постоянного напряжения в нагрузке, а зеленый светодиод горит в течение трех секунд, это связано с работой схемы плавного пуска усилителя.
Заключение
В заключение можно сказать, что мощности сабвуфера для домашнего кинотеатра вполне достаточно, даже слишком! Отличный бас, ощущается четкая напористость и пружинистость звука. Абсолютно нет хрипов, а другие искажения даже близко не наблюдаются.
Читайте далее:
