Как укрепить фундамент своими руками для гаража - Советы домашнему мастеру о ремонте и строительстве

Особенности ленточного фундамента:

Как залить фундамент под гараж: тонкости и особенности процесса

Прочность и качество фундамента определяют срок службы и пригодность любого строения. Стоит разобраться, как залить фундамент под гараж, чтобы он прослужил как можно дольше. Обратите внимание на технологические особенности работы и требования к используемым материалам. Дочитайте до конца, чтобы узнать об основных типах фундаментов и понять, какой фундамент выбрать для гаража.

Эскиз с основными элементами опалубки пола гаража

Что нужно учитывать при строительстве

Перед началом строительных работ рекомендуется уточнить

Угол наклона входной зоны, должна ли она быть приподнята над уровнем земли.
Наличие или отсутствие технической ямы (погреба, кессона).
Пол будет сделан из бетонных блоков или пеноблоков.
Высота конструкции, наличие несущих плит.
Глубина фундамента должна быть достаточной для того, чтобы выдержать вес конструкции, но, как уже упоминалось выше, она не должна достигать глубины промерзшего грунта.

Подвал под гараж из пеноблоков должен быть дополнительно покрыт гидроизоляцией, так как технология пеноблоков предусматривает наличие воздушных камер. Поэтому, если талая, дождевая или грунтовая вода попадет внутрь, блок будет разрушен довольно быстро.

На монолитном фундаменте конструктивно невозможно построить смотровую яму или подвал, его ремонт достаточно затратный и трудоемкий, но на нем можно возвести любое каркасное строение. Однако ленточные фундаменты позволяют устраивать смотровые ямы различной глубины, но в этом случае необходимо предусмотреть дополнительную дренажную систему. Многие частные застройщики сейчас выбирают сборные ленточные конструкции, а пол заливается бетоном отдельно.

Прежде чем приступить к укреплению фундамента, необходимо проследить за ходом процесса растрескивания. Это делается путем размещения маячков поверх трещин. В зависимости от типа трещины, она может быть перпендикулярной, горизонтальной или диагональной.

Укрепление повреждений, вызванных грунтовыми водами и морозной волной

В случае неглубокого заложения фундамента, вызванного подъемом грунтовых вод или подмывом, фундамент гаража нуждается в укреплении. В этом случае действия будут следующими

Дренаж фундамента. Он будет отводить лишнюю влагу с поверхности и поможет высушить пространство под гаражом.
Восстановление гидроизоляции фундамента. Это делается путем покрытия или напыления сплошным слоем на поверхность.
Сделать широкую заставку по периметру. При ширине от 3 до 4 метров поверхностные слои почвы будут эффективно дренироваться.

При обнаружении признаков оседания под гаражом формируется бетонная площадка. Для этого существующий фундамент выкапывается на глубину заложения. Затем просверливаются отверстия для подачи раствора. Пустоты заполняются жидким бетоном с помощью шлангов.

Что необходимо учесть до начала строительства и какие расчеты должны быть сделаны правильно? Как правильно установить фундамент и избежать возможных ошибок?

Как рассчитать размеры фундамента?

Размеры LF – это длина, высота и ширина фундамента. Они определяются следующим образом.

Длина

Длина монолитной полосы должна рассчитываться исходя из планировки гаража. Если внутри конструкции возводится перегородка, ее также необходимо подвесить под обрешеткой, длина которой должна быть добавлена к общим размерам LF.

Ширина

Например, если застройщик планирует возводить кладку стен толщиной в 1,5 кирпича (380 мм), то оптимальная ширина фундамента составит 420 мм. Это означает, что лента должна выступать не менее чем на 20 мм с каждой стороны стены.

Высота

Высота ленточного фундамента складывается из двух частей – глубины заложения фундамента и вертикального размера цоколя (надземной части LF). Обычная высота цоколя составляет 150 – 200 мм над уровнем земли. Это означает, что при глубине 300 мм высота плинтуса составит 500 мм.

Опалубка устанавливается на дно траншеи, сделанной для фундамента гаража. Используется жалюзийный материал:

Подготовьте материалы и инструменты

Итак, все расчеты сделаны, настало время подготовить инструменты и материалы для строительства. Из материалов, которые нам понадобятся:

Песок;
Гравий;
вода;
гравий;
цемент;
опалубочные плиты;
металлическая арматура.

Инструменты для работы:

бетоносмеситель;
тачка;
лопата;
спиртовой уровень;
рулетка;
ведро;
моток веревки;
молоток.

Пожалуйста, обратите внимание! В зависимости от типа фундамента перечень материалов и инструментов может быть адаптирован.

Остальная работа выполняется, как описано выше.

Заливка фундамента самостоятельно

При заливке необходимо соблюдать алгоритм работы на каждом этапе.

Подготовительная работа

Далее производится разметка территории для начала рытья траншеи. Для этого отграничиваются 2 прямоугольника – внешний и внутренний (земля между ними будет вскопана). Процедура осуществляется путем вбивания кольев в вершины прямоугольника, между кольями устанавливается веревка. Убедитесь, что стороны правильные, это относится как к внутреннему, так и к внешнему прямоугольнику. Ширина и длина уже указаны в проекте.

Установка опалубки

Существует два варианта – установка мобильной или несъемной опалубки. Последний состоит из специальных блоков, которые соединены между собой. На следующем этапе в них вставляется арматура и вяжется. Затем заливается цементный раствор, после чего фундамент получает дополнительную теплоизоляцию.

Съемная опалубка представляет собой конструкцию из досок. Они образуют своего рода коробку, но без крышки и дна. Эти конструкции выравниваются и дополнительно усиливаются подпорками и опорами. Скрепите доски гвоздями. Важно убедиться, что гвозди надежно закреплены, потому что бетонная смесь будет оказывать большое давление, и если элементы не закреплены должным образом, они будут рваться.

Раствор не заливается до тех пор, пока не будет установлена арматура. После застывания смеси опалубку аккуратно снимают, а получившуюся конструкцию покрывают битумом или мастикой – это гидроизоляция, защищающая фундамент от сырости.

Усиление фундаментов

Армирование чаще всего выполняется для ленточных фундаментов. Для этого используются арматурные стержни сечением 8-15 мм, в зависимости от размера конструкции. Они крепятся с помощью металлических проволок.

Конструкция зависит от веса поддерживаемой конструкции, грунта и его состава. На них влияют климат, глубина промерзания и уровень влажности на строительной площадке. В одном и том же регионе этот показатель может существенно различаться в зависимости от того, где находится строительная площадка – в низине или на возвышенности, вблизи или вдали от водоема. Экономическая составляющая важна, как и удобство и возможность размещения специализированного оборудования на месте. Также стоит учесть, сколько человек будет работать на участке. Они должны успеть залить бетон до его застывания, успеть установить тяжелый блок и организовать процесс так, чтобы никому не мешать. Чтобы правильно сделать фундамент для гаража своими руками без опыта, нужна пошаговая инструкция.

Изготовление фундамента для гаража своими руками

Прежде чем сделать фундамент для гаража, необходимо учесть особенности грунта – это один из самых важных факторов при выборе конструкции. Если он слишком мягкий и подвижный, то для придания ему гибкости необходимо заложить глубокий фундамент с мощным армированием. На сухой, каменистой почве можно обойтись без этих мер предосторожности. На свойства почвы влияют ее минеральный состав и содержание влаги.

Различия в минеральном составе

Скалистые и песчаные субстраты можно рассматривать как отдельную группу. Они малоподвижны и хорошо держат свой вес. При их использовании нет необходимости рыть глубокие траншеи или забивать массивные сваи. Средняя глубина заложения в этом случае составляет около 0,8 м. Скальные породы, гравий и щебень обладают самой высокой несущей способностью. Песок также обладает необходимой твердостью и устойчивостью. В центральной полосе он используется вместе с каменным заполнителем для создания подушки против грунтовых вод и для гашения деформаций, вызванных движением слоев грунтовых вод. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные и суглинистые почвы. Если строить прямо на них, конструкция прослужит недолго.

Вышеперечисленные типы характеризуются высокой мобильностью. Они хорошо удерживают воду, которая при замерзании расширяется и давит на конструкцию снизу. Весной, когда тает лед, происходит обратный процесс. Фундамент не сможет выдержать такого давления даже при усилении. В этих условиях необходимо уделять должное внимание уровню его посадки. Она должна быть ниже уровня замерзания.

Постоянная влажность и сезонная вода

Этот фактор не играет существенной роли при строительстве на скале или песке. В центральном поясе, где преобладает глина, он является одним из самых важных в расчетах. Глина удерживает влагу, которая разрушает субстрат во время сезонного замерзания и оттаивания. Это также вызывает эрозию и коррозию материала. Ситуация ухудшается весной и осенью, когда тает снег и выпадают особенно обильные осадки. Наибольшую проблему испытывают люди, чьи земельные участки расположены в низинных районах, особенно вблизи реки или озера, или в болотистой местности. Для решения этой проблемы необходимо прорыть дренажный канал.

Чтобы проверить, насколько близко к поверхности залегают грунтовые воды, обычно роют скважину – узкое вертикальное отверстие. Для этого используется шнек или ручной инструмент – бур или лопата. Глубина фундамента под гараж должна быть как минимум на 0,5 м глубже их уровня.

Это подводит нас к тонкому моменту – усилению фундаментов. В интернете можно найти много чепухи на эту тему, и “эксперты” также говорят много неправильных вещей.

Практическое армирование для ленточных фундаментов

Вот рабочий вариант такого армирования для фундамента высотой 1,3-1,6 м. Обратите внимание, что без расчетов это может быть чрезмерно армированный бетон, и вам придется потратить дополнительные средства!

Расстояние между прутками продольной арматуры и расстояние между прутками поперечной арматуры ленточного фундамента указаны в СНиП 52-01-2003:

7.3.4 Минимальное расстояние между арматурными стержнями следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, положения арматуры в элементе относительно направления бетонирования и метода укладки и уплотнения бетона.

Расстояние между арматурными стержнями должно быть не менее диаметра арматуры и не менее 25 мм.

Продольное армирование

—

7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом вида железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение бетона в работу, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента и ограничивающей ширину раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры должно быть не более удвоенной высоты поперечного сечения элемента и не более 400 мм, а для линейных элементов, эксцентрично сжатых в направлении плоскости изгиба, – не более 500 мм.

Поперечное армирование

7.3.7 В железобетонных элементах, в которых расчетная поперечная сила не может быть воспринята самим бетоном, поперечная арматура должна располагаться с шагом не более того, который обеспечивает учет поперечной арматуры при образовании и развитии диагональных трещин. В этом случае смещение поперечной арматуры не должно быть больше половины рабочей высоты элемента и не должно превышать 300 мм.

Таким образом, нижний участок полосы будет выглядеть следующим образом: арматура А500С или старая А-III толщиной 10-12 мм, оптимальной будет сетка 200х200 мм.

Следует учитывать, что во время склеивания сетки стыки секций перекрываются либо на 10 диаметров секции в случае сварного соединения, либо на 30 диаметров в случае соединения внахлестку. Для толщины 10 мм это 10 см и 30 см соответственно. Все пересекающиеся стыки арматуры располагаются в шахматном порядке, если они связаны вязальной проволокой или пластиковыми хомутами, или если они сварены. Но сваривать можно только ту арматуру, которая имеет букву “С” в индексе A500C.

Сама стена фундамента армируется в продольном направлении арматурой A500C или старой A-III толщиной 10-12 мм, по одному пруту с каждой стороны стены через каждые 300-350 мм.

В верхней части повторить нижнюю часть: сетка 200х200 мм из арматуры A500C.

Схема усиления фундамента

Теперь давайте разберемся с вертикальным армированием. Если вам не нужно выпускать арматуру (а они нужны в гараже или доме обычно только в углах и под столбами, воротами забора), то используйте арматурные прутья AI (гладкие) толщиной 6-8 мм, которые согнуты в хомуты – замкнутые прямоугольники, которые соединены с одним из углов, а хвосты арматуры загнуты внутрь хомута на 5-8 см. По углам предусмотрены раскосы из арматуры A500C диаметром 12-16 мм, выступающие на 30 диаметров от бетонного фундамента, чтобы в будущем можно было закрепить рамы колонн. Этот тип лесов изготавливается с фланцами из арматурной стали AI (простой) толщиной 6-8 мм с шагом 200 мм друг от друга и устанавливается при вязке рам.

Фундамент для гаража на таком типе почвы должен быть заглублен на 50 см.

Пошаговые инструкции о том, как правильно строить различные типы фундаментов

Как упоминалось ранее, для строительства гаража могут использоваться различные типы фундаментов, такие как.

Лента;
Свайный фундамент;
Плита;
Столб.

Натянутые струны помогут сделать горизонтальную ферму.

Положение каждого типа фундамента следует разметить с помощью рулетки, кола и бечевки. Колья представляют собой деревянные планки, прибитые к кольям. Высота кольев должна составлять не менее 50 см от земли. Струна крепится к гвоздю, вбитому в кол. Две параллельные линии с расстоянием между ними 40 см обозначают зону будущих раскопок. Затем, в зависимости от типа фундамента, выкапывается котлован, траншея или выемка.

Траншея

Выкопайте траншею глубиной 40 см и шириной 40 см в соответствии с измерениями.
Засыпьте дно траншеи песком, который должен быть уплотнен до слоя толщиной 20 см. Песок лучше уплотняется во влажном состоянии.
Поверх песчаного слоя можно уложить 10-сантиметровый слой гравия.
Затем сделайте металлический каркас с арматурными прутьями. Для этого используйте отрезок от 8 до 15 мм. Металлические прутья должны быть закреплены проволокой. Расстояние между брусьями должно быть не менее 20 см. Такая конструкция обеспечит прочность ленточного фундамента.
Опалубка должна быть сделана из досок или фанеры. Высота должна быть не менее 30 см над землей. Используйте деревянные скобы или распорки для укрепления конструкции.

Опоры, толкающие опоры, подпорки, прижимные и направляющие пластины создают прочную конструкцию

Эти параметры подходят для фундамента небольших сооружений

Ленточный ворс

Это делается так же, как и для фундаментов, с той разницей, что отверстия должны быть сделаны до укладки слоя песка. Для этого в траншее следует выкопать ямы глубиной от 100 до 200 см на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Это зависит от свойств почвы. Ширина каждого отверстия должна быть не менее 150 мм в диаметре. Для их выкапывания вам понадобится лопата с винтом.
Когда ямы готовы, их дно засыпают песком, чтобы создать слой толщиной 10 см. Песок должен быть уплотнен.
Следующий шаг – установка опалубки для бетонных свай. Для этого можно использовать свернутую смоляную бумагу или асбестоцементные трубы соответствующего диаметра.

Бетонные колонны обеспечивают дополнительную опору для основания.

Компоненты для строительства плитного основания

Выкопайте котлован глубиной 40 см в соответствии с размерами.
Дно котлована следует засыпать песком, который необходимо уплотнить до равномерного слоя в 20 см.
Поверх песчаной подушки следует уложить слой гравия толщиной 10 см.

Этот тип является монолитным.

Как сделать кровать на столбах

В соответствии с разметкой выкопайте ямы на расстоянии 100 см друг от друга, глубиной 60 см, длиной 50 см и шириной 50 см.
Заполните дно каждой ямки влажным песком и утрамбуйте его до толщины 20 см.
Затем сделайте опалубку из толстой фанеры или досок. Это должно быть на 44-50 см выше верхнего края почвы. Чтобы конструкция не развалилась, укрепите ее опорными стойками.