Процедура:
Как правильно восстановить, залудить жало паяльника
Работа с электроникой требует использования материалов для пайки. Его легко освоить, а если и есть какие-то непонятные нюансы, они исчезнут с опытом. Инструмент требует технического обслуживания для обеспечения надлежащей работы. Мастер должен знать, как правильно лудить наконечник паяльника, чтобы припой держался. При этом инструмент не должен быть поврежден. Качество пайки зависит от правильного обращения с основанием.
Преимущества вечного железного наконечника очевидны, но не все радиолюбители, даже опытные, хотят с ним работать.
Когда влажная губка для удаления припоя не помогает
Губка или тряпка, смоченная водой, не удалит углерод из вечной челюсти. Наоборот, это усугубляет ситуацию.
Запомните важное правило – Всегда держите кончик паяльника вместе с припоем.. Единственное исключение – если вам нужно удалить излишки припоя с платы или детали. Например, чтобы хорошо использовать медную оплетку, вам нужно чистое жало без припоя. 
Всегда имейте припой на паяльнике. Это защищает поверхность пальца от окисления, когда вы не используете паяльник и заняты другими делами. Когда вам нужен паяльник и свежий припой, вы просто очищаете старый окисленный паяльный наконечник от шлака с помощью губки или тряпки, смоченной водой, и берете свежий припой.
Если на жале все еще остается большое количество мусора, из-за которого серферы не берут приманку, есть три способа его удаления.
Медные или металлические опилки
Металлическая стружка удаляет припой с поверхности наконечника, а также удаляет углеродистые отложения. Лучше всего подходит медная стружка, продающаяся в радиомагазинах, но самодельная металлическая губка будет работать не хуже.
Разница между ними заключается в размере чипсов и их качестве. Медные стружки лучше удаляют припой и бережно относятся к оксиду на кончике.
Использовать стружку очень просто. Просто окуните палец в стружку и проведите им по всей поверхности несколько раз. Оксид и припой останутся на месте.
Купание в припое и флюсе
Оксид можно сжечь большим количеством припоя. Вам нужно “искупать” жало в большом количестве припоя и флюса. В безвоздушном пространстве внутри припоя оксид сгорит, и поверхность жала будет очищена.
Скрутите несколько стержней припоя в комок и добавьте флюс или паяльную кислоту.
Теперь окуните паяльник в этот комок и искупайте его. И делайте все это на деревянной доске или доске с запасом, чтобы температура не уходила от паяльника и помогала удалять окислы.
Через несколько минут очистите жало губкой.
Если останутся остатки окиси, повторите процедуру еще раз.
Активаторы жала
Этот метод полезен только в том случае, если все остальное не помогает и удалить остатки оксида не удается. Если вам все еще нужен стингер, вы можете попробовать активатор стингера. Он продается в радиолюбительских магазинах или на AliExpress.
Просто окуните жало в активатор, и оно снова будет чистым. (Инструкции могут отличаться.) Но не злоупотребляйте этим. Активаторы выделяют много вредных веществ, и зачем их постоянно использовать, если металлическая губка прекрасно удаляет мелкие окислы.
Пожалуйста, обратите внимание! Флюс следует выбирать в зависимости от соединяемого материала. Никогда не паяйте электронные компоненты кислотами. Для оцинкованных железных деталей лучше всего использовать хлорид цинка, этиловый спирт или хлорид аммония.
Зачем затачивать паяльники
Заточка необходима по трем причинам:
- формирование;
- выравнивание рабочей поверхности;
- удаление окалины и оксидных слоев.
Пайка используется для соединения деталей различных форм и размеров. Каждый мастер подготавливает инструмент для конкретных условий работы. В некоторых случаях наконечник затачивается “конусообразно”, в других – на кончике, как зубило.
К вашему сведению! Современные паяльники оснащены сменными стержнями с рабочими поверхностями разных размеров и форм.
Во время работы наконечник инструмента истирается, металл стирается, и в рабочей зоне образуются надрезы. Это можно устранить путем повышения резкости.
Другой причиной заточки является образование слоя окалины. Под воздействием высокой температуры флюса на стержне появляются темные отложения, которые препятствуют адгезии олова.
Существует еще один метод придания формы – это заточка. Ударами молотка придается нужная форма кончику жала, а металл уплотняется. Затем рабочая зона очищается с помощью напильника.
Для этого необходимо выбить металлический штифт молотком. Даже очень пористая медь приобретает структуру, необходимую для качественной пайки.
Как убирать во время работы?
Иногда необходимо решить проблему лужения паяльника непосредственно во время работы инструмента. Обычно достаточно 30 минут непрерывной горячей работы, чтобы паяльник раскалился докрасна. По истечении этого времени на медном наконечнике начинает образовываться нагар – продукт окисления, вызванного воздействием кислорода на металл.
В этом случае самое разумное решение – сделать перерыв, чтобы восстановить необходимое покрытие.
Существуют экспресс-методы, позволяющие справиться с этим как можно быстрее. Вот некоторые из них.
- Использование доски из мягкой древесины. На его поверхность наносится небольшое количество флюса и припоя. При необходимости лужение наконечника может быть выполнено с помощью этого набора компонентов практически без прерывания процесса пайки.
- Используя металлическую губку. Его помещают в металлическую емкость так, чтобы продукт плотно прилип к стенкам (подойдет чашка, стакан или жестянка). На дно наносится слой паяльного масла или другого густого флюса. Окунув кончик паяльника в губку, можно удалить грязь и окалину, а взяв каплю олова, с помощью этой процедуры можно легко произвести лужение. Метод очистки очень хорош, так как подходит для медных, неплавящихся и керамических жал. Вы можете много работать и не беспокоиться о том, что повредите хрупкие инструменты.
- В канифоли. Этот метод подходит для медных челюстей. Очистите наконечник напильником, помещенным рядом с резервуаром с канифолью, и сразу же окуните его во флюс, чтобы избежать окисления меди. Как только это будет сделано, жало можно припаять припоем.
Это основные методы быстрого восстановления оловянного покрытия на поверхности наконечника во время пайки. Они наносятся в процессе работы. Лучше всего очистить от нагара и нанести слой канифоли или другого флюса, а затем лудить наконечник.
Сначала удалите все углеродистые отложения со щупа с помощью бора или наждачной бумаги. Если кончик жала обгорел, сгладьте и его. Когда перо будет полностью очищено, подготовьте канифоль и припой. (предпочтительно с флюсом) и удалите излишки влажной тканью или губкой.
Вот как лудить медный наконечник паяльника
Много раз я слышал от друзей ” Почему ваш паяльник так хорошо паяет? ” или ” У меня есть такой же, но он не так хорош. “. Правда заключается в том, что все дело в лужении кончика паяльника. Если вы не не Если не контролировать состояние наконечника паяльника, то со временем он начнет лудиться из-за нагара (окисления).
Удивительно, но есть люди, которые не возились со своим паяльником и не понимают, почему он плохо паяет. На самом деле, даже самый поврежденный медный наконечник можно лудить, и паяльник будет паять правильно. По сей день я использую метод лужения паяльника, которому научился в детстве и который использовал мой дед.
Для начала очистите кончик пера от остатков углерода с помощью тряпки или чистящей салфетки. Если кончик жала обгорел, его также следует сгладить. После полной очистки пера следует подготовить канифоль и припой. (желательно с флюсом) и влажной тканью или губкой удалить излишки.
Вам также понадобится кусок плотной бумаги или дерева, с помощью которого вы будете втирать припой в жало.
Техника дедовщины:
- Удалите остатки углерода с паяльника.
- Подключите его и, не дожидаясь нагрева, начните натирать его канифолью (потому что сразу после нагрева медное жало быстро окисляется, и припой хуже прилипает).
- После частичного нагрева и покрытия канифолью наносим припой.
- Чтобы припой прилип ко всей поверхности пера, начните тереть его о кусок дерева или бумаги.
- После нанесения припоя удалите его излишки и нагар влажной тканью или губкой.
Теперь наконечник вашего паяльника луженый, и вы можете хорошо припаять его, но не забывайте, что его необходимо очистить от нагара и не оставлять без припоя. Для наглядности можно посмотреть видеоролик о процессе лужения.
Этот метод подходит только для паяльников с медным наконечником. Если у вас керамический или никелевый “огнеупорный” наконечник, его нельзя лудить тканью или напильником.
Если это обычный штифт, вставленный, как на фотографиях ТС, то все в порядке, согните его так, как вам удобнее.
посоветуйте, какой самый распространенный наконечник паяльника для системы T12
Я планирую перейти на систему T12. Какая марка наконечников T12 чаще всего используется при ремонте? Не пишите сленговое “топор” :-)
существует даже несколько вариантов “топора”.
Я буду благодарен, если вы сообщите названия жалящих растений.
Лужение жала металлической губкой
Как лудить наконечник паяльника во время работы
Если вы аккуратно удалите заусенцы и лудите жало, олово перестанет скапливаться на нем уже через полчаса работы, если не раньше. Медь постепенно начинает пригорать, и на ней оседает шлак. Нет смысла нажимать на паяльник сильнее, прекратите лужение. Существует множество техник консервирования кончиков.
Использование деревянного блока
Грубый деревянный брусок (ель или сосна, они имеют натуральную смолу, схожую по составу с канифолью). Налейте небольшое количество флюса на полоску и положите на нее маленький кусочек припоя. если вы заметите окалину, то можете, почти не прерываясь, почистить и снова припаять наконечник.
В металлической губке
Этот метод быстрого лужения кончика требует определенной подготовки. Поместите самодельную проволочную губку для мытья посуды в металлическую чашку. Смажьте нижнюю часть губки густым флюсом, например, паяльным салом. Слегка окунув наконечник в губку, можно счистить шлак и окалину. Если каплю олова поднять и погрузить в губку поглубже, ее также можно консервировать.
Удаление заусенцев с помощью металлической губки
Этим методом можно очищать и лудить как классические медные насадки, так и современные никелевые или керамические насадки.
В смоле
Этот традиционный метод лужения требует определенной сноровки и скорости. Медь очень быстро окисляется, и наконечник может не успеть вовремя переместиться из зоны механической очистки в контейнер с медным флюсом. Поэтому наконечник очищается непосредственно в струе, при этом напильник находится под наконечником. Наконечник трется о напильник, пока флюс не растворится, после чего его можно лудить оловянным прутком.
Классический метод лужения
Другой традиционный метод лужения предполагает использование тугоплавкого припоя. Тугоплавкость припоя позволяет ему медленнее испаряться с поверхности луженого припоя и дольше сохраняться на меди. Для этого потребуется:
- Напильник с частыми насечками;
- Грубая доска из мягкой древесины;
- смола;
- кусок тугоплавкого припоя.
Порядок действий следующий:
- нанесите припой на плату;
- посыпать песком с одной стороны
- глубоко погрузиться в смолу;
- быстро притереть к плате, направляя припой по припою;
- повторите для другой стороны.
Затем оловом сделайте круглую поверхность между гранями.
Последовательность операций для удаления накипи:
Заточка паяльника
- Заточите кончик паяльника напильником под углом 30-40 градусов.
- Оставьте край шириной 1 мм и слегка притупите.
- Отшлифуйте новое железо более мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить патину. Патина представляет собой зеленоватый оксид меди.
- Если заточка в мастерской не приносит удовлетворения, можно удалить жало и самостоятельно выковать его в форме вогнутого лезвия. Преимущество этого метода заключается в том, что металл менее подвержен коррозии.
- Чтобы придать жалу законченный вид, просто обработайте его напильником с мелкими зубьями.
Перегретый паяльник нагревает припой настолько сильно, что припой никак не может стечь на плату и соединить детали и дорожки вместе. Сразу видно, что пайка бесполезна – или, точнее, пайка вообще отсутствует.
Как повторно зажечь неплавкий наконечник паяльника
Нераскаленные насадки паяльника требуют осторожного прикосновения. Их никогда не следует зачищать напильником или наждачной бумагой, поскольку защитный слой довольно тонкий и его повреждение приводит к преждевременному обгоранию и износу наконечника. Эти жала можно только периодически протирать специальной губкой (продается вместе с другими принадлежностями для пайки) или влажной тряпкой.
Вместо специальной губки подойдет губка для мытья посуды. Конечно, губка должна быть смочена водой. Губку можно смочить глицерином (продается в аптеках), чтобы она не высыхала и всегда была влажной и готовой к использованию.
Для очистки не горящего жала используются специальные очистители жала, а также другие паяльные принадлежности. Это сетка, если не сказать губка, из латунных опилок в форме шара, в которую периодически следует погружать жало. Излишки припоя и оксида остаются внутри шарика.
Чтобы очистить сито, просто постучите им по столу, и все содержимое высыплется. Цена сетки составляет всего пятьдесят рублей – не слишком дорого, чтобы купить несколько штук про запас.
В процессе пайки не “тыкайте” жалом в штырьки, не тасуйте плату и не ударяйте по банке с припоем и канифолью. Это может привести к повреждению несгоревшего покрытия.
Несгоревший слой наконечника паяльника очень быстро окисляется. Чем выше температура, тем больше образуется оксидов. Поэтому не перегревайте паяльник выше 300 градусов. При пайке припоем типа PIC оптимальной температурой считается 250 … 300 градусов: и жало не горит, и паять приятно, даже комфортно. Мы не хотим говорить здесь о бессвинцовой пайке, потому что такой припой не используется в любительских условиях. Это технология массового производства, и для ремонта подходит обычный стандартный припой.
Грубую оценку того, перегрет ли паяльник, можно получить по дыму, исходящему от канифоли. При нормальной температуре от куска канифоли поднимается слабый дымок. Если температура паяльника слишком высока, прикосновение к канифоли напоминает извержение вулкана: канифоль разбрызгивает горячие капли во все стороны, а дым поднимается не тонкой струйкой, а большим облаком, разлетаясь вместе с каплями. Отожженный палец становится черным, и дальнейшая пайка становится невозможной.
О степени нагрева жала можно также судить по результатам пайки. При нормальной температуре нагрева, когда паяльник успевает расплавить припой и нагреть место пайки, сам припой блестит и имеет острые внешние края. Такая пайка называется контурной пайкой.
Если паяльник не нагрет до необходимой температуры, контуры и границы припоя становятся блестящими. Механическая прочность такого припоя очень низкая, детали после такой пайки можно вытащить из схемы голыми руками, особенно если конструкция закреплена на стене.
Перегретый паяльник нагревает припой до такой степени, что припой не может распространиться по плате и соединить детали и дорожки. Сразу видно, что припоя нет, точнее, его вообще нет.
Когда же начинать лудить кончик паяльника?
Итак, если мы предположим, что паяльник не перегрелся, что делать дальше? Что ж, следующий шаг довольно прост. Нужно взять небольшой кусок хлопчатобумажной ткани, лучше всего кусок старой махровой ткани, смочить его водой и отжать. Выжимайте до тех пор, пока вода не перестанет капать, но ткань не станет влажной.
Поместите кусочек припоя в банку с расплавленной канифолью, так всегда остается после пайки, в виде большой капли. Теперь работайте быстро и аккуратно.
Жало нагретого паяльника следует поскоблить куском влажной ткани. Это делается для удаления окиси со всех сторон. Пока жало не успело переокислиться, окуните его в канифоль, стараясь попасть под каплю припоя. Это в конечном итоге удаляет оксид, и припой плавится и погружается в канифоль. Часть припоя осядет на перо, и перо можно считать луженым и готовым к использованию.
После этой процедуры наконечник следует протереть той же тканью, что и раньше. Самое главное – не перегревать паяльник выше 300 градусов Цельсия. В противном случае наконечник окислится, и все ваши усилия будут напрасны.
Смотрите видео о том, как восстановить несгоревший железный наконечник:
Как избежать перегрева паяльника
Паяльник без регулятора температуры может перегреться до 400 градусов и более. В это время канифоль начинает шипеть и потрескивать, как вулкан. Как же избежать перегрева?
Самый простой способ сделать это – изменить температуру нагрева с помощью регулятора мощности. Диммер – самодельный светорегулятор, заменяющий обычный выключатель, – справится с этой задачей.
Если не лень, можно самостоятельно собрать тиристорный регулятор мощности, например, на микросхеме Кр1182ПМ2, которая может регулировать мощность до 150 Вт. Вам даже не нужен радиатор для охлаждения схемы.
Более подробную информацию о микрочипе Kr1182PM1 смотрите в статье “Простой контроллер питания для ламп Plug-and-Play”.
Рисунок 1: Контроллер питания на микросхеме Кр1182ПМ2
Мощность в нагрузке регулируется потенциометром R1. Когда выключатель SA1 замыкается, нагрузка отключается. Если параллельно барабану установить электролитический конденсатор емкостью 47…500 Мкф, то нагрузка будет включаться плавно. Для паяльника это, конечно, не требуется, но при контроле лампочек срок службы последних увеличивается.
Вы можете обойтись более простым регулятором, как показано на рисунке 2.
Рисунок 2: Простой регулятор мощности
Положительный полупериод сетевого напряжения проходит через диод VD1 без изменений. Регулируется только отрицательный полуцикл через тиристор VD2. Такого регулирования вполне достаточно, поскольку нет необходимости нагревать паяльник менее чем до половины его номинальной мощности.
Такие регуляторы мощности позволяют регулировать температуру нагрева, пока паяльник лежит на подставке. В процессе пайки тепло от наконечника используется для нагрева и расплавления припоя, а также для нагрева места пайки. Очевидно, что наконечник будет остывать тем быстрее, чем меньше наконечник и чем крупнее компоненты мы паяем.
Некоторые паяльники имеют регуляторы мощности, встроенные в ручку, но наилучшие результаты достигаются с помощью регуляторов температуры, используемых в паяльных станциях. Если температура установлена на 250 градусов, она остается такой.
Любите умные гаджеты и DIY? Станьте экспертом в области Интернета вещей и создайте сеть умных гаджетов!
Запишитесь в онлайн-университет с GeekBrains:
Изучите язык C, механизмы отладки и программирование микроконтроллеров;
Получите опыт работы в реальных проектах, в команде и самостоятельно;
Получите сертификат и свидетельство, подтверждающее приобретенные вами знания.
Стартовая коробка для ваших первых экспериментов в подарок!
По окончании курса в вашем портфолио будут представлены: игровые часы, распределенная сеть устройств, устройства контроля температуры (PID), устройство контроля влажности, интеллектуальная система полива растений, устройство контроля утечки воды.
Вы получите диплом о переподготовке и электронный сертификат, который вы сможете добавить в свое портфолио и показать работодателю.
Узнайте, как лудить наконечник паяльника в статье “Сварка и пайка” svarkapajka.com
Когда у паяльника появляется “вечное жало”?
Так называется инструмент с никелированным наконечником. Это может показаться странным, но никелевое покрытие со временем начинает плохо удерживать припой, и его также необходимо лудить. Конечно, в этом случае нет необходимости удалять загрязнение с помощью файла. Удалите нагар с нагретого паяльника влажной тканью, сложенной в несколько слоев.
Затем сразу же окуните наконечник в емкость с канифолью, где ранее находился припой. Канифоль расплавляется вокруг куска припоя, и когда он погружается в жидкую расплавленную смесь, его касается кончик паяльника. Припой сразу же покрывает его поверхность.
Чтобы избежать ненужного лужения, эксперты советуют внимательно следить за температурой нагрева.
Читайте далее:
